Ирина предлагает Вам запомнить сайт «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА»
Вы хотите запомнить сайт «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Помидоры

Помидоры для ленивых (простой способ выращивания)


Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент – на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все – лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля – начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем – слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.


источник

5 июн 16, 03:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Секреты невероятно высоких урожаев помидоров


Любой из дачников хочет, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие.
А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.
Секрет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.
Секрет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.
Секрет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)
Секрет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?
Окучивать
У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!
Секрет 5: «своя земля»
Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))
Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.
В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.
Секрет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.
Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.
Секрет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.
Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.
Секрет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.
Полив и подкормка томатов
Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Полив томатов
Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.
Что мы должны знать
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!
Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
3 раза в течение дачного сезона,
4 раза за сезон,
регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.
Что мы должны знать
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)
Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!).
Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно чего стоит!)
- ведро коровяка
- 2 лопаты золы
- 2 кг дрожжей
- 3 л сыворотки
- ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.

источник

20 апр 16, 05:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Что делать, чтобы было больше помидоров, чем зелени на них....


1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.
2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.
Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив.
Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.
3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.
Из личного опыта:
Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев.
4. Один из видов жирования томатных растений - израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние».
5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка).
Я даю первую подкормку под корень только тогда, когда начинает зацветать 5-6-я кисть, и то только калийную. Недостаток магния и микроэлементов возмещаю опрыскиванием листьев растворами этих элементов.


Источник

17 апр 16, 02:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Соль, чеснок и кефир против фитофтороза томатов...


Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно рекомендуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрысните заболевшие растения.
Конечно, после такой иезуитской операции листья пожелтеют и опадут, рост растений прекратится, но вся их сила пойдет на созревание плодов, Кроме того, тонкая солевая пленка, образовавшаяся на плодах, предохранит их от дальнейшего развития инфекции.
Но можно и не ждать, пока гром грянет. В профилактических целях опрысните растения свежим настоем чеснока (50 г на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 л на ведро воды).



Источник

6 апр 16, 09:55
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Выращивание помидор по Маслову. Увеличение урожая в 8 раз


Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами.
Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см.
Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
Теперь о втором способе.
Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см.
Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.
Попутный, вопрос: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?
Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.
После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.




Источник

29 мар 16, 06:40
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Лучшие комплексные минеральные удобрения для томатов



Сегодня на отечественном рынке представлено большое количество простых и комплексных минеральных удобрений.
Из азотных удобрений при возделывании томата наиболее часто применяют аммиачную селитру ( в ней 34 % азота), сульфат аммония, или сернокислый аммоний (20,5—21,5) и мочевину, или карбамид (46 % азота). Все аммонийные удобрения вызывают подкисление почвы, что неблагоприятно сказывается на росте томата и других овощных культур. На нейтрализацию 1 кг внесенного сульфата аммония расходуется столько же извести из почвы.
Фосфорные удобрения — это простой порошковидный или гранулированный суперфосфат (14—19 % фосфора) и двойной гранулированный суперфосфат (45—50 % фосфора).
Калийные удобрения применяют в виде калийной соли (30—40 % калия), хлорида калия, или хлористого калия (52—60) и сульфата калия, или сернокислого калия (45—50 % калия).
При применении хлористого калия в больших дозах создается высокая концентрация хлора в почве, способная повредить корневую систему томата, особенно в тепличных условиях. Такую же опасность представляет и калийная соль. Хлор заметно ухудшает и вкус плодов.
В последние годы получили распространение сложные комплексные удобрения, содержащие несколько питательных элементов. Среди них аммофос, нитроаммофос, диаммофос (содержат азот и фосфор), калийная селитра (содержит азот и калий), нитрофоска, нитроаммофоска, растворин и др. Применяют также магниевые и серные удобрения, микроудобрения. Из новых удобрений следует отметить Кемиру (несколько видов), растворин и др.

Кемира Универсал 2

Кемира Универсал 2 — полное минеральное удобрение, используемое при весенней перекопке почвы. Рекомендуемая норма для томатов 150— 160 г/м2, однако ее можно разделить на основную дозу, которая составляет 90—100 г/м2, и на две подкормки в период роста — по 30 г/м2.
Вносить удобрение
нужно перед весенней перекопкой, равномерно разбросав его на используемой площади. Лучший результат дает внесение полного удобрения в лунки при посадке рассады или в рядки при безрассадной технологии. Чтобы не допускать контакта семян с удобрением, почву в грядках и лунках перемешивают.
Подкармливать растения можно поверхностно, разбросав слегка перемешанное с почвой удобрение вокруг них или вдоль рядков. После этого следует обильно полить растения. Норма подкормки 30—40 г/м2.
Кемира Универсал 2 содержит, % азота 12, фосфора 8, калия 14, магния 2, серы 8, железа 0,2, бора 0,1, меди 0,1, марганца 0,2, молибдена 0,01, цинка 0,1.

Кемира Люкс

Кемира Люкс — это полностью растворимое комплексное удобрение с микроэлементами, которое содержит, %: азота 16, фосфора 20,6, калия 27,1, железа 0,1, бора 0,02, меди 0,01, марганца 0,1, молибдена 0,002, цинка 0,01.
Применяют его в виде подкормок: 1 ст. ложку (20 г) растворяют в 10 л воды и используют для удобрения томатов в защищенном грунте 1 раз в открытом грунте — 1 раз в две недели.
Для подкормки рассады
1 ст. ложку удобрения растворяют в 20 л воды и этим раствором поливают ее 1 раз в неделю.

Кальциевая селитра

Кальциевая селитра — специальное азотно-кальциевое удобрение для различных овощных, плодовых и цветочных культур.
В его состав входит доступный азот (15,5 %), необходимый для нормального роста и развития растений до периода цветения, и кальций (19 %).Удобрение очень хорошо усваивается растениями, обеспечивая их интенсивный рост, формирование хорошо развитой вегетативной массы, а также характерную окраску. Оно легко и полностью растворяется в воде, что делает удобным его применение.
Норма применения этого удобрения — 0,1—0,2 %-ный раствор (10—20 г на 10 л воды) при поливе в теплицах и в открытом грунте. Поливают растения 2—3 раза за сезон до цветения или формирования урожая. В период вегетации селитру используют как поверхностную подкормку из расчета 10— 40 г/м2 перед поливом либо как внекорневую подкормку в открытом грунте 1%-ным раствором (100 г на 10 л воды) при применении пневматического опрыскивателя. При необходимости обработку повторяют через 7—10 дней.

«Универсал»

«Универсал» — комплексное органоминеральное бесхлорное гранулированное удобрение с большим содержанием гуминовых веществ. Содержит сбалансированную дозу макро- и микроэлементов.
Предназначено
для использования под все огородные и садовые культуры. Имеет нейтральную реакцию, поэтому не подкисляет почву. Одно из главных преимуществ этого удобрения — его экологичность: оно полностью усваивается растениями, не загрязняя окружающую среду. При систематическом применении «Универсала» увеличивается содержание гумуса в почве.
Применяют его в сухом виде при перекопке — по 100 г/м2 на окультуренных и по 150 г/м2 на неокульту-ренных почвах локально в лунки и борозды; при высадке рассады — по 20 г в  лунку (удобрение тщательно перемешивают с землей), при подкормке — по 30 г/м2 с последующим рыхлением и поливом (при необходимости).
Дпя заправки грунта при выращивании рассады вносят, тщательно перемешивая, 10 г удобрения на 1 кг грунта. В состав удобрения входят, %-. гуминовые соединения — 3,2, азот — 7, фосфор — 7, калий — 8, магний — 1,5, сера — 3,8, железо — 0,1; есть в нем и необходимые микроэлементы — цинк, медь, марганец, молибден, бор.

«Растворин»

«Растворин» — комплексное водорастворимое удобрение содержащее азот, фосфор, калий и магний в оптимальном для растений соотношении, а также микроэлементы. Это удобрение незаменимо для выращивания широкого спектра культур.
Особенно эффективен «Растворин» для проведения корневых и некорневых подкормок растений (вносят 15—25 г/м2 под овощные культуры), так как питательные вещества, входящие в его состав, усваиваются растениями очень быстро, что позволяет оперативно регулировать питание растений.

Сульфат магния

Сульфат магния — эффективное магниевое серосодержащее удобрение, содержит 16 % магния и 13 % серы. Недостаток магния проявляется чаще всего на дерново-подзолистых, кислых песчаных почвах. Как правило, чем легче и кислее почва, тем острее может быть дефицит магния.
При внесении в почву этого удобрения повышается урожайность культур, улучшаются вкусовые качества овощей за счет увеличения содержания в плодах крахмала и витаминов. Используют его отдельно или вместе с другими минеральными удобрениями — в дозе 12—15 г/м2. Особенно оно эффективно при подкормках.
Под томаты вносят
3—5 г/м2 1 раз в 10—15 дней. Можно проводить некорневые подкормки раствором сульфата магния (15 г/10 л воды).

Монофосфат калия

Монофосфат калия — водорастворимое концентрированное фосфорно-калийное удобрение, содержит 50 % фосфора и 33 % калия.
Эффективно
для подкормок растений, корневых и некорневых, в генеративных фазах развития. При корневых подкормках корни растений эффективно поглощают фосфор и калий, что способствует оптимальному обмену веществ. Корневые подкормки проводят либо сухим удобрением, распределяя его по поверхности не ближе 8 см от стебля растений с последующим рыхлением, либо раствором из расчета 7,5—15 г/м2 на 10 л воды. Некорневые подкормки лучше всего проводить в утренние или вечерние часы, используя распылители или опрыскиватели.


источник

26 фев 16, 08:31
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Томат Буденовка - популярный сорт для дачи



Наверное, нет в нашей стране такого человека, который сажал бы собственный огород, сознательно избегая посадки такой распространенной культуры, как помидор. Возможно, где-то на Севере огородникам просто приходится отказываться от такой роскоши, однако большая часть территории России все-таки позволяет выращивать этот овощ, Родиной которого являются далекие американские тропики. А раз мы незаметно пришли к выводу, что помидор – явление на огороде обязательное, то единственным вопросом остается только сорт ягоды, который нужно выбрать из десятков ныне существующих.
В последнее время все большую популярность стал приобретать сорт под названием Буденовка. Отзывы о томате Буденовка практически всегда положительные, поэтому с каждым годом его выращивается все больше. Чем же заслужил такое внимание со стороны фермеров этот овощ? Стоит ли взяться за его выращивание?

Причины востребованности томата сорта Буденовка

В наше время, видимо, нет более эффективного способа уточнить какую-либо информацию, чем посмотреть ее в Интернете. Ища ответ на поставленный вопрос, мы специально обыскали всю всемирную сеть, чтобы найти какие-то позитивные качества сорта, и собрали наиболее частые отзывы о томате Буденовка. Получилось что-то такое:
  • очень удобно для российского климата, поскольку такой помидор нормально воспринимает и сильную летнюю жару, и весьма прохладные весну и осень;
  • помимо неприхотливости к климату, разновидность также не требует особого ухода со стороны человека, гарантированно плодоносит вне зависимости от «удачности» или «неудачности» конкретного сельскохозяйственного года;
  • имеет средний срок созревания, составляющий 108-110 дней, но плод в условиях более холодного климата может дозревать прямо на кусте, оставаясь свежим и сочным вплоть до того момента, когда его сорвут;
  • средний вес одной ягоды составляет около 400 граммов (бывает и заметно больше, и несколько меньше), на одном кусте растет до двух десятков мясистых сладких плодов;
  • помидоры используются преимущественно для салатов и консервирования томатной пасты, обладают полезными качествами и набором незаменимых витаминов и минералов.
Что ж, список вполне впечатляющий. Действительно, кто откажется от вкусного и полезного плода, который еще и не требует особенного ухода за собой? А учитывая тот факт, что климат на преобладающей территории Российской Федерации не слишком благоприятен для выращивания тропических по своему происхождению помидоров, становится вдвойне понятно, почему именно этот холодоустойчивый сорт пользуется здесь популярностью.


Источник

26 фев 16, 08:22
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Этилен, который выделяют созревшие плоды, ускоряет созревание незрелых. Многие знают, что если среди снятых с растения для дозаривания незрелых томатов положить несколько красных, то зеленые помидоры быстрее покраснеют.



Этот прием можно использовать и для растущих томатов. Надо зрелый помидор положить в полиэтиленовый пакет, и этот пакет надеть на растущую кисть зеленых томатов, завязать бечевкой.

Через трое суток пакет снимается. Плоды буреют (в 80% случаев) спустя еще 2-3 суток после снятия пакета, тогда как на других кистях они начинали созревать только через три недели.

23 янв 16, 19:37
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

ПАСЫНКОВАНИЕ: Секрет урожайности томатов


Практически каждый дачник выращивает на своем огороде томаты. Только вот не всегда получается добиться хорошего урожая. Бывает так, что ботва на зависть всем, а урожай - кот наплакал. Один из способов получить завидный урожай томатов - пасынкование. Однако и тут надо знать меру и пару хитростей.


➡ Высокорослые томаты формируем в один стебель
Для того чтобы правильно сформировать куст высокорослого томата, удаляем все пасынки до центральной точки роста и ведем растение в один стебель. Побеги отламываем руками. А вот оставлять пенек или нет - решать вам. Дело в том, что оставленный пенек дает риск сильного поражения растения серой гнилью, особенно во влажные годы. Если при пасынковании не оставлять пенька, то есть вероятность того, что при хорошей агротехнике на этом месте появится новый пасынок. Но его не составит труда снова отломать.
Кроме этого, верхушки растений следует обвивать вокруг шпалеры по часовой стрелке. Поскольку само растение поворачивается по часовой стрелке, вслед за солнцем, мы и закручиваем стебель по естественному движению.

➡ Среднерослые томаты формируем в два стебля
У среднерослых сортов томатов удаляют все пасынки и оставляют один побег-продолжение. А дальше уже смотрим по растению: будет ли расти центральный стебель, и образовался ли на нем дополнительный побег. Если боковой побег образовался, то ранее оставленный удаляем - и так повторяем до конца лета. Если центральная точка роста не сформировала пасынка, то ранее оставленный пасынок подвязываем к шпалере и ведем как основной стебель.

➡ Низкорослые томаты формируем в три стебля
У низкорослых томатов открытого грунта при пасынковании удаляют все пасынки, кроме трех верхних. Может так случиться, что при хороших подкормках пасынки станут расти дальше. Тогда придется периодически пасынковать кустики еще. Оставлять низкорослые томаты без пасынкования опасно: в августе слишком загущенные кустики станут легкой добычей фитофторы и других заболеваний.

➡ Перец и баклажан тоже нуждаются в пасынковании
Если у перца боковых пасынков нет, то и пасынковать его не нужно. Если есть, то удаляются все боковые побеги до основного разветвления - и все дела.

А вот у баклажана, так же, как у томата, нужно удалять боковые побеги и оставлять три стебля (как у низкорослых томатов). Причем со временем у баклажана, особенно при хорошей агротехнике, могут появиться побеги второго порядка, и их нужно будет снова пасынковать.

➡ КСТАТИ
Томаты пасынкуют не только для того, чтобы плоды росли крупнее, но и чтобы не было застоя воздуха, особенно сырого, и куст весь продувался. Это препятствует накапливанию грибных болезней. В пасынковании не нуждаются те томаты, которые растут на бедных почвах. Из-за недостатка питания кустики просто не разрастутся.

3 дек 15, 10:16
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Чего нельзя делать при выращивании помидоров



1. Жирная, хорошо удобренная органическими удобрениями почва для помидоров строго противопоказана. Также нельзя при посадке рассады заправлять лунки навозом или птичьим пометом. Иначе растения начнут жировать в ущерб плодоношению. К тому же такие закормленные растения подвержены заболеваниям фитофторозом.

2. Не подкармливайте томатные растения раствором коровяка чаще, чем 2-3 раза за сезон. Это только вредит им. Помните, что лучше недокормить, чем перекормить.

3. Как и чрезмерное внесение органики, так и чрезмерное внесение мочевины для томатов вредно. При посадке рассады не кладите мочевину в лунки и часто не поливайте ею посадки – томаты этого не любят. Если уж и возникнет такая необходимость – опрысните листья томатов растворенной в воде мочевиной в пропорции: 1 ст. ложка на 10 л воды. Делать это можно только в начале развития – не позже первых чисел июня.
Как подкармливать томаты

● Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в конце мая или первой декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1 л приготовленной удобрительной смеси.

● Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля следующим составом: 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Поливают также по 1 л удобрительной смеси под куст растения.

● Со второй декады июля надо прекращать подкармливать растения, а поливать только по мере необходимости, не допуская резких перепадов влажности почвы. С дополнительными подкормками и поливами больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.


Источник



 

9 сен 15, 08:09
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Помидоры в парнике


В нашей местности вплоть до начала июня часто наблюдается понижение температуры, и даже бывают заморозки. Приходится в огородном парнике с помидорами устанавливать дополнительное укрытие, ставить дуги и натягивать пленку. В укрытии растениям холод не страшен.
В течение месяца после высадки рассады почву после полива можно рыхлить, не опасаясь повредить корни. Когда же корни покажутся у поверхности земли, рыхление затруднительно. Поэтому-то посадки полезно присыпать опилками, пропитанными мочевиной или навозной жижей (слоем 8 см). На три ведра опилок беру 220 г мочевины, разведенной в 10 л воды. Надобность в рыхлении отпадает.
Первую подкормку томатов делаю через 6—8 дней после высадки рассады в грунт. Поливаю настоем коровяка, разведенного 1:25 с добавкой на 10 л воды 25 г суперфосфата. Далее поливы повторяю в зависимости от состояния почвы: при жаркой погоде — через 5 дней, при пасмурной — через 10. Одной водой никогда не поливаю, только с настоем коровяка, через раз добавляю по 27 г нитроаммофоски на 10 л раствора. Настой готовлю так: в бак емкостью 20 л закладываю ведро свежего коровяка, заливаю водой и настаиваю, пока не наступит очередь нового полива. В день подкормки заполняю водой 250-литровую бочку, поставленную на возвышении. Выливаю в бочку настой из бака. С помощью шланга, на конце которого прикреплена фильтрующая сетка, самотеком поливаю весь парник. Температура воды должна быть 22— 24°.
Первое опрыскивание против фитофтороза делаю, как только на второй кисти появятся завязи. Опрыскиваю бордоской жидкостью, для чего беру 100 г медного купороса, развожу его в горячей воде; в другой посуде развожу 200 г негашеной извести. Затем медленной струйкой, помешивая, лью раствор медного купороса в раствор извести, добавляю воды до 10 л и опускаю гвоздь: если остается на нем налет, еще добавляю известь.


Второй раз опрыскиваю помидоры спустя две недели. В связи с тем что после опрыскивания употреблять в пищу помидоры нельзя в течение 20 дней, третье опрыскивание провожунастоем чеснока, для чего 50 г чеснока пропускаю через мясорубку, заливаю литром воды и настаиваю 12 ч, затем процеживаю и, разбавив 10 л воды, опрыскиваю посадку. Фитонциды чеснока помогают уничтожить возбудителей грибных заболеваний. Профилактическое опрыскивание — мера необходимая.
Как только стебель достигнет высоты 30 см, подвязываю его шпагатом к проволоке, натянутой на высоте 2,5 м вдоль рядов помидоров, и по мере роста обвиваю стебель шпагатом.
Когда появятся плоды, их кисти тоже требуют подвязки. Для этого на высоте 1 м также протягиваю проволоку вдоль рядов, потом делаю крючки и каждую кисть цепляю за крючок с помощью резинки от старой мопедной камеры.
В формировании куста важную роль играет своевременное пасынкование. Ряд лет я наблюдал и пришел к выводу, что формировать куст нужно в один стебель, максимум в два, но сажать растения чаще. Во-первых, урожайность с куста без пасынков выше, плоды крупнее. Опыт подсказывает: если своевременно удалять пасынки при достижении 3—4 см, оставив пенек длиной 1 см, то помидоры такую операцию переносят безболезненно.
Если оставляю один нижний пасынок, то, как только он достигнет 30 см, постепенно пришпиливаю его к земле, затем присыпаю землей. Пасынок быстро образует корневую систему и частично обеспечивает себя питанием.
Чтобы цветоносы вовремя опылялись, в парнике применяю активное вентилирование — помидоры очень нуждаются в сквозняке. В безветренную погоду опыление провожу легким постукиванием по шпагату, подвязанному к каждому стеблю. В те дни, когда стоит устойчивая пасмурная погода, пыльца делается неспособной к опылению, и чтобы цветки не осыпались, опрыскиваю слабым раствором борной кислоты. Если пасмурная погода затягивается, опрыскиваю дважды с интервалом в 3 дня.
Огородникам необходимо знать, что влажность в парнике с помидорами не должна превышать 70 %, а температура 30°, так как при температуре 35° пыльца стерилизуется и к опылению не способна.
http://chudo-ogorod.ru/pomidory-v-parnike

7 сен 15, 11:13
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Бражка для урожая помидор. Ускоряет созревание помидор в августе и сентябре!



 Люблю собирать простые, но доступные рецепты по увеличению урожайности помидор и прочей овощной растительности! Люблю, чтобы было всё по рукой! Достал из кухонного ящика немного дрожжей - вот тебе и прекрасная подкормка для грядок.



Рецепт очень прост. Понадобится:

Вода — 2,7 л
Дрожжи — 100 г
Сахар — 0,5 стакана

Приготовление:

В трехлитровую банку залейте 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной).
Дрожжи разведите в теплой воде.
Добавьте в банку разведенные дрожжи и сахар.
Накрыв марлей, держите банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.

Раствор (брага) готов, когда закончится брожение.

Один стакан разводите в 10 л воды и поливайте растения по 1 л под каждый куст. За лето нужно провести три таких подкормки. В итоге урожай будет отменным! А кусты томатов вырастут мощные, на плодах не будет ожогов, растения будут легко переносить жару и любую непогоду.

Хорошего урожая!

Для тех огородников, кто торопится собрать урожай помидор перед началом осени, после подкорки бражкой (её проводят только один раз), нужно оборвать все листья на растениях. (эту процедуру проводят в конце августа.

Для лучшего роста помидор (в течении дачного сезона весной и летом) - используйте рецепт бражки - каждые 10 дней.





источник

30 авг 15, 16:34
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как я спасла урожай помидоров от фитофторы




Позапрошлое лето в Подмосковье было крайне сырым и холодным, и с помидорами многим огородникам не везло. Созревание плодов запоздало. В середине августа сильнейшая вспышка фитофторы поразила посадки картофеля, а затем заболевание перекинулось и на грядки с помидорами. Урожай оказался под угрозой уничтожения.
Пришлось спешно собирать зеленые помидоры с пораженных болезнью кустов. В это время знакомые посоветовали купить пакет с препаратом «Йодинал», чтобы опробовать его на собранных мною зеленых помидорах.
Я обработала около 60 кг плодов, как рекомендовалось инструкцией, а 3 кг оставила для сравнения без обработки. Плоды загрузила в ящики, хранила на веранде.
Через 2 недели проверила — перебрала и удалила плоды со следами болезни. Таких оказалось около 10 %, а в контрольной порции все помидоры покрылись бурыми пятнами, и их пришлось выбросить.
Еще 2 недели спустя повторила проверку: на этот раз больных фитофторой плодов было лишь несколько штук. После и вовсе перестали попадаться. В начале октября ящики с помидорами убрала в погреб и каждую субботу привозила домой 5—6 кг пожелтевших помидоров, которые в комнате за 3—4 дня дозревали полностью.
Подумываю увеличить посадки помидоров, чтобы их хватило если не до нового года, то хотя бы до середины декабря.
Евдокимова Н.
источник

21 авг 15, 07:51
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как ускорить созревание помидор


http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/afina1911.3/0_9dd86_4144..."); background-position: left top; background-repeat: repeat; border-color: rgb(255, 255, 255); border-style: ridge; border-width: 4px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;">


У каждого дачника - огородника есть свои секреты для ускорения созревания урожая.

Особенно это актуально в северных районах и Сибири.
Да и в более южных регионах хочется получить поскорее свой урожай, со своих грядок, а не с магазина и теплиц.

Здесь я постараюсь собрать разные советы и рекомендации о том как ускорить созревание помидор на участке в открытом грунте.
Хотя думаю эти советы подойдут и для тепличных условий выращивания помидор.

Несколько способов для ускорения созревания помидор

Как можно ускорить созревание плодов у взрослых растений?

Еще один не совсем традиционный способ ускорения созревания помидор.

Как то в наших южных широтах выпало прохладное лето, ночами было прохладно и помидоры никак не созревали. Хотя висели уже довольно таки крупные и уже немного начинали румяниться.
Кроме нескольких плодов, несколько помидор висели уже ярко красными. Меня это заинтересовало, и при ближнем рассмотрении созревших помидор, оказалось что они были слегка поклеваны курами...

Куры по разу клюнули их, им видимо они на вкус не понравились и они их больше не трогали, но эти плоды созрели быстрее всех!

И я решила провести эксперимент.

Выбрала самые крупные помидоры, и проткнула их зубочисткой возле плодоножки в нескольких местах
Протыкала не особо глубоко, на половину длинны зубочистки.
Такому эксперименту подвергла не все помидоры - большую часть, а несколько таких же крупных оставила для сравнения эффекта.

Разница в созревании была существенной!
Помидоры проткнутые зубочисткой созрели почти на неделю быстрее, они буквально на глазах набирали цвет и вкус. По вкусовым качествам они ничуть не пострадали, а дырочки от зубочисток просто обветрились и не были особо заметны.

Теперь я каждый год перед созреванием помидор, когда они уже достаточно крупные, делаю пару килограмм скороспелых помидорок, а потом подтягивается и остальной урожай. :)
И мы пробуем свой урожай всегда раньше на пару недель, чем соседи!

А вот еще хирургические способы ускорения созревания помидор.

Чтобы ускорить созревание томатов, можно применить несколько приемов, выработанных народной практикой.
А именно, вблизи корневой шейки растений необходимо очень острым ножом, скальпелем или лезвием сделать сквозную щель длиной 7—10 сантиметров и в полученный расщеп стебля вставить
деревянную шпильку толщиной 4—5 миллиметров, которую лучше всего изготовить из спички или кусочка сухой сосновой палочки.
Такая распорка заставляет растение направить все свои силы на благополучное доращивание плода, то есть будущего потомства, а не бесполезной для грядущих поколений томатного семейства вегетативной массы.
Ведь смысл жизни каждого зеленого существа один:
процвесть, дать потомство и лишь тогда можно и умереть.
Действуя по этому непреложному закону природы, после проделанной операции томаты созревают быстрее обычных сроков на целую неделю, что особенно важно для поздних сортов при рано набежавшей осени.

Сокращает сроки созревания плодов в пределах до декады и кольцевание растений.

Тонкой медной проволокой на высоте 2,5—3 сантиметра от поверхности почвы делаем плотное кольцо, затягивая его вокруг ствола.
При этом конечно нужно быть аккуратным и не перерезать ствол полностью.
При такой операции уменьшается нисходящий ток — накопленный запас продуктов фотосинтеза в листьях почти полностью используется плодам, так как им преграждается путь к корням, за счет чего урожай созревает быстрее.
Да и качество его повышается, так как уменьшается приток воды, уже не столь нужной в тот период жизни растений, накапливается больше углеводов. Плоды становятся слаже, в них больше сухих веществ.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/afina1911.3/0_9dd86_4144..."); background-position: left top; background-repeat: repeat; border-color: rgb(255, 255, 255); border-style: ridge; border-width: 4px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;">http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/afina1911.3/0_9dd86_4144..."); background-position: left top; background-repeat: repeat; border-color: rgb(255, 255, 255); border-style: ridge; border-width: 4px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;">http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/afina1911.3/0_9dd86_4144..."); background-position: left top; background-repeat: repeat; border-color: rgb(255, 255, 255); border-style: ridge; border-width: 4px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;">http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/afina1911.3/0_9dd86_4144..."); background-position: left top; background-repeat: repeat; border-color: rgb(255, 255, 255); border-style: ridge; border-width: 4px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;">

18 авг 15, 07:26
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Почему на даче вырастают уродлвые томаты? Попробуем разобраться в причинах...


Вроде все делали правильно: семена посадили по лунному календарю, за рассадой ухаживали, подкармливали, поливали... А томаты формируются некрасивыми, неравномерно окрашенными. Попробуем разобраться в причинах.

Оптимальная температура для роста и развития томатов днем — +18...+27, ночью +12...+15 град. Если температура опустится ниже +10...+12 град., рост останавливается. Вредит и жара, особенно выше +28 град. Она отрицательно влияет на жизнеспособность пыльцы. Также следует избегать резких переходов от ночной к дневной температуре. В противном случае возможно выпадение росы на плодах, образование трещин.

Пятнистые
На верхушках помидоров образуются черные или темно-коричневые пятна. Постепенно они растут, и в итоге остается очень мало здоровой, непораженной кожицы. Поверхность пятен чуть втянута, мякоть под ними не сочная, а затвердевшая. Это вершинная гниль плодов. Коричнево-черные твердые пятна, возникающие не только на верхушках помидоров, скорее всего, вызваны дефицитом бора. Подкормите томаты раствором борной кислоты -5 г/10 л.

Маленькие
Это может быть вызвано недоразвитием цветка, слабым пыльцеобразованием, стерильностью и низкой жизнеспособностью пыльцы из-за недостатка света, перегрева, избыточного азотного питания растений. Очень плохо влияет на образование плодов снижение относительной влажности воздуха ниже 50%. В таких экстремальных условиях нередко образуются мелкие пустотелые плоды (пуфики).

Уродливые
Самые хорошие и красивые, ровные плоды у малокамерных (2-4 камеры), относительно мелкоплодных сортов и гибридов. А вот у многокамерных крупноплодных томатов, особенно в условиях недостаточной освещенности, могут формироваться уродливые плоды.

15 авг 15, 18:15
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Фитофтора в августе



В августе ночи становятся прохладными, а росы – опасными для теплолюбивых томатов и картофеля. Такие перепады от дневной жары к ночной прохладе способствуют заболеванию этих растений фитофторой.
Для борьбы с этим опаснейшим заболеванием можно использовать такой рецепт:

1 ч. ложка борной кислоты,
1 ч. ложка йода,
марганцовка,
10 л воды.
В ведро добавьте марганца столько, чтобы получился раствор темно-розового цвета, затем добавьте йод и предварительно растворенную в горячей воде борную кислоту. Этим раствором залейте почву под помидорами и опрыскайте стебли, листья и еще несозревшие плоды. За лето можно проводить три таких обработки.

13 авг 15, 07:50
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Ампельные помидоры





Какие всё таки неугомонные дачники! Им снова хочется выращивать что то новое и необычное! Довольно часто, особенно перед дачником, возникает дилемма — выращивать полезное или красивое? Дело даже не в малом количестве плодородной земли, а в собственных усилиях, собственном времени, которое необходимо выделять и для отдыха. Отличным решением в этой ситуации может стать выращивание ампельных томатов, тем более что заниматься им можно и дома, и на даче, и на обширном приусадебном участке.


Зелёные кустики, усыпанные яркими нарядными плодами, кисти и ветви, спадающие из подвешенных плетёных корзин, вазонов, установленных на столбиках или других возвышениях, — такое украшение способно затмить даже роскошные цветущие клумбы. А каких-то дополнительных усилий и средств оно от садовода-овощевода не потребует.

Выбираем сорт для помидорного "букета"


При выборе сорта ориентироваться в первую очередь нужно на его описание. Многие производители имеют в своём ассортименте ампельные сорта, но лучшим образом зарекомендовали себя у садоводов следующие.

Сорт "Садовая жемчужина" (у разных производителей встречается под названиями "Жемчужинка", "Арктика", имеет и зарубежный аналог Garden Pearl) — очень кустистый, с небольшими розовыми плодами отличного вкуса. "Садовая жемчужина" начинает цвести и плодоносить рано, поэтому пользуется особой популярностью. Гибрид "Горожанин FV" отличается особенно высокой урожайностью и крупными для ампельного сорта плодами (40 - 50 граммов). Плоды, кроме хорошего веса, имеют и замечательный вкус. Однако этот гибрид не склонен куститься, поэтому о его формообразовании следует позаботиться сразу после высадки в вазон.

Но лучшим, по мнению многих хозяев дач и участков, является сорт "Талисман" — ультраскороспелый, для открытого грунта. Уже в июле его кусты украшают разноцветные обильные гроздья плодов весом до 20 граммов. "Талисман" остаётся очень красивым до поздних заморозков, если вовремя снимать созревшие томаты и укрывать его на ночь.

Очень хороши также сорта на основе дикого томата — Gold Rush Currant и Sweet Pea. Они имеют длинные, до 1 метра, свисающие плети, которые образуют шикарный объёмный куст, сплошь усыпанный сотнями крошечных (1 - 2 грамма) красных и жёлтых плодов.

Так как ампельными томатами у нас стали заниматься недавно, то большая часть сортов — заграничного происхождения. Их можно легко заказать по Интернету, выбрав самостоятельно или воспользовавшись нашим маленьким списком: Tumbler, CherryCascade, Maskotka, Bajaja, Hundredsand Thousands, Tumbling Tiger.




Посадка и уход

Выращивание ампельных помидоров мало отличается от выращивания цветов в вазонах. Для куста следует выбирать соответствующий по объёму контейнер — в среднем от 4 до 9 литров. Так как помидоры требуют частого полива, то следует позаботиться о дренажном слое и отверстиях в контейнере, чтобы случаем не "залить" растение.

Более рационально дренажный слой разместить в объёмном поддоне, из которого томат будет потреблять влагу по мере необходимости.
Почву следует формировать плодородную, рыхлую, чрезвычайно проницаемую для воздуха и влаги. После высадки рассады в контейнеры поверхность почвы лучше замульчировать перегноем или перепревшей травой. Подкармливать растения нужно по мере необходимости и желательно органическими удобрениями.


Помидорный рай...

8 авг 15, 07:50
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Куда исчезли вкусные помидоры?


Современные магазинные помидоры не очень вкусные. Многие их заслуженно называют «картонными». Можно даже услышать мнение, что такая вкусовая характеристика появилась вследствие генной модификации. Это неверно. Генно-модифицированных помидоров в продаже сегодня вы не найдете, магазинные невкусные помидоры — натуральнее некуда.
Все могло бы быть по-другому, и наша жизнь могла бы быть немножко вкуснее, но общество сделало свой выбор в пользу вкуса «картона».

Основная проблема, возникающая при выращивании томатов, как ни странно, — это их созревание. Одновременно с созреванием, покраснением, образованием вкусо-ароматических веществ, начинают происходить процессы, приводящие к порче продукта. Мякоть становится мягкой, томат попросту лопается, теряя товарный вид и создавая питательную среду для плесени и прочих не самых нужных организмов. Это естественный ход вещей, так придумано природой, разнести по времени процессы «созревания» и «порчи» невозможно. Поэтому сегодня в магазинах мы видим одинаковые «недозрелые» плоды, вкус которых принесен в жертву товарному виду и сроку хранения, а селекционеры, выводя наиболее «лежкие» сорта, вынужденно уничтожают их вкус.

Но наука не стоит на месте и воплощает в жизнь любые наши желания. В 1988 году группа исследователей нашла способ устранить этот недостаток. Путем генетической модификации им удалось значительно снизить в томате активность гена, отвечающего за синтез полигалактуроназы — фермента, отвечающего за расщепление пектина.

В нормальном томате синтез этого фермента происходит параллельно с созреванием. Фермент разрушает пектин в клеточных стенках помидора, что приводит к размягчению, нарушению формы и всем остальным неприятным последствиям. Снизив его активность, ученым удалось добиться расширения временного промежутка между моментом созревания и потерей товарного вида.

Томаты были разработаны в Великобритании, но в связи с невозможностью выращивать ГМ-растения на британской почве производство их было налажено в США. В магазины Объединенного Королевства они попадали лишь в виде импортного томатного пюре. Получить разрешение на продажу непереработанных томатов на тот момент создателям не удалось.

Томатная паста появилась на прилавках в начале 1996 года. Нет, это не был фурор. Но это был успех. Потери при сборе урожая и переработке были меньше, и новый продукт оказался дешевле традиционной томатной пасты. Мякоть нового сорта была более богата сухими веществами и пектином, чем традиционные сорта, поэтому пюре получалось на 80% более вязким. И, разумеется, намного вкуснее. Продажи шли очень активно, во многих магазинах обгоняя показатели «натурального» конкурента.

Самое невероятное состояло в том, что на каждой банке на самом видном месте красовалась надпись: «изготовлено из генетически модифицированных томатов», хотя по законам того времени делать это было вовсе не обязательно. И никого это тогда не отпугивало.

Ничто не предвещало беды. Но производители нового томатного пюре еще не знали, что Пуштаи уже в 1995 году приступил к работе по оценке безопасности одного сорта ГМ-картофеля. И это исследование, точнее то, что происходило вокруг, надолго закроет дорогу многим хорошим начинаниям.

Проверка на безопасность — стандартная процедура для любого ГМ-растения. Если по каким-то причинам новый ГМО окажется вредным — то это защита от попадания его на рынок. Это степень безопасности, которой не может похвастаться ни один селекционный сорт. У Пуштаи картофель оказался вредным. Ничего экстраординарного по сути не произошло. Не произошло бы, если бы фокус обсуждения этой работы не сместился, как это часто бывает, из науки в общество. Общество, к сожалению, далеко не всегда способно при принятии решений руководствоваться фактами, а не эмоциями. В роли защитников потребителей, к сожалению, чаще всего выступают не самые умные представители человечества и почти всегда — не разбирающиеся даже в базовых принципах того, с чем они борются.

Начало 1999 года было ознаменовано в Великобритании, и не только в ней, ежедневными телепередачами и публикациями в СМИ о вреде ГМО. Нечто подобное, кстати, мы можем наблюдать в нашей стране по итогам экспериментов Ермаковой. Именно в 1999 году, по данным опросов, спокойно-рассудительное отношение европейцев к ГМО сменилось негативным, вплоть до непримиримого. Именно в этом году, спустя всего лишь 3 года после такого многообещающего дебюта, вместо того, чтобы пойти дальше в Европу и, возможно, добраться до нас, исчезло с прилавков Великобритании первое пюре из ГМ-томатов. Исчезло, чтобы больше никогда не появиться снова. Вместе с пюре пропали вкусные и лежкие помидоры. И вряд ли вернутся. Стоимость процедуры проверки на безопасность, с учетом созданного негативного имиджа продуктов генной инженерии делает производство такого продукта попросту нерентабельным.

Когда я слышу, что корпорации в сговоре с государством не дают потребителю выбора, кормят всех нас ГМО и пестицидами, мне всегда становится смешно и грустно одновременно. Ведь это те, кто жалуется на корпорации и сговор, сделали так, что в наших магазинах нет вкусных томатов. Кто знает, каких еще многих вкусных продуктов мы сегодня лишены их стараниями?

Сергей Белков

источник

1 авг 15, 14:56
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Помидоры на подоконнике всего за пару месяцев


как вырастить помидоры на подоконнике
Все мы практикуем выращивание зелени и овощей на балконе и мини-огородом в квартире сейчас уже никого не удивишь. Но как не крути, свои помидоры на подоконнике всегда будут вкуснее и полезнее тех, что куплены в магазине, особенно в зимнее время года.

Какой сорт лучше выбрать

Выращивая томаты в квартирных условиях, первым делом определитесь с его сортом. При выборе семян, обратите внимание на несколько очень важных моментов:
  • отдавайте предпочтение самоопыляемым гибридам, так будет легче ухаживать за ними и вероятность вырастить хороший урожай будет намного выше;
  • лучше брать низкорослые помидоры, так как они не требуют специального формирования куста и корневая система у них не такая большая как у высокорослых сортов, поэтому их можно выращивать и в небольших горшках;
  • супердетерминантные сорта лучше всего подойдут для выращивания на подоконнике или балконе, так как это скороспелые сорта и период созревания у них достаточно небольшой (приблизительно 80 дней от всходов до сбора урожая)
Сейчас в магазинах очень большое количество семян помидоров, наиболее популярные из них: Балконное чудо, Комнатный сюрприз, Минигольд, Бонсай микро, Балкони ред, Жемчужина красная, Микрон-НК, Каскад ред, Ямайка и другие.

Создаем оптимальные условия для выращивания

Посадка семян на рассаду и ее выращивание является неотъемлемой частью при культивации томатов. Покупать готовую рассаду не всегда удобно, да и в зимние и осенние месяцы вы ее вряд ли продают, а вот вырастить ее самим будет занятней и интересней.
Итак, если у вас уже есть здоровые и сильные саженцы, самое время поговорить о том, что любят томаты и как за ними ухаживать.
сорт балконное чудо и пиноккио Помидоры – теплолюбивые растения, и если вы знаете, как вырастить помидоры на балконе, то наверняка вам знакомо то, что оптимальным местом для размещения этой культуры будут окна, выходящие на юго-восточную и южную стороны. Если же выращиваете на юго-западном окне, помните, что днем необходимо укрывать растения от палящего солнца, так как перегревание корней ведет к гибели растения.
Подготовка почвы для разведения данной культуры немаловажный момент, поэтому выбирая грунт в магазине, обратите внимание на его состав. Обязательными составляющими, для хорошего роста и плодоношения томатов, должны быть азот, фосфор и калий. Также можно взять и обычную землю с огорода. Но не забудьте разбавить ее песком, добавьте к ней немного торфа и перегноя, и обязательно проведите обеззараживание. Для улучшения воздушности и влагоемкости насыпьте в смесь небольшое количество керамзита
При культивации томатов на подоконнике соблюдайте температурный режим. Наиболее подходящая температура, это 23 – 29 °С днем и 15-17 °С ночью. Пока не началось цветение и плодоношение помидорок, температурные условия могут быть ниже на пару градусов.
Обязательно проветривайте помещение, в котором растет ваша любимая культура, особенно в период цветения и после полива. Влажность на вашем балконе и подоконнике должна быть в пределах 65 %.

Уход и полив

Помидоры на подоконнике будут всегда вкусными и богатыми на урожай, если посмотреть на выращивание данной культуры как на приятный и увлекательный процесс. Поэтому смело беритесь за дело и ничего не бойтесь.
При разведении помидоров на подоконнике, осуществляйте полив не реже двух раз в неделю. Вода для орошения должна быть отстоянной и теплой, не используйте душевую лейку, лучше поливать под корень, стараясь не попадать на стебель и листья. Обильные и редкие поливы – один из залогов крепкого и здорового растения.
уход за балконными помидорамиНеглубокое рыхление почвы улучшает доступ кислорода к корням, делать это можно через несколько часов после полива. Если же грунт немного осел, внесите сверху небольшое количество земли, это даст возможность корням вырасти сильнее и крепче.
Подкормки для растений должны быть обязательными, если вы желаете собирать вкусный и щедрый урожай, а вот будут они натуральными или искусственными решать уже вам.
Удобрять томаты следует не раньше, чем через неделю после пересадки на основное место. Сейчас на рынке достаточно большой выбор удобрений, но лучше использовать комплексные минеральные добавки. В состав таких подкормок входят все необходимые вещества и минералы, что особенно важно при выращивании томатов на балконе и подоконнике.
Если же вы отдаете предпочтение натуральным подкормкам, то можно использовать настои коровяка, настои из крапивы, использовать банановые шкурки и золу (в бананах есть необходимое количество калия, а фосфор содержится в золе).


Источник

31 июл 15, 07:40
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Чем подкормить помидоры для хорошего роста и большого урожая?

чем подкормить помидоры
Выращивая помидоры, наверное, многие замечали, что у соседа всегда помидоры большие и крупные, и растут хорошо, а вот с собственного участка собрать большой урожай не получается. И все задаются вопросом, а чем подкормить помидоры, чтобы росли и плодоносили долго, да еще и рекордный урожай давали? Ответы на эти вопросы вы узнаете, прочитав данную статью.

Какие бывают подкормки

Помидоры, как и другие овощные культуры, очень отзывчивы к удобрениям, но это не значит, что растения нужно постоянно кормить на убой и опрыскивать. Избыток полезных веществ не всегда хорошо сказывается на их росте и плодоношении.
Принято выделять два типа подкормок: корневую и внекорневую. Корневая – вносится под корень, а внекорневая – это когда полезные вещества наносится непосредственно на стебель и листья растения, поэтому она считается более эффективной. К такому способу часто прибегают, когда растениям требуется быстрая помощь. Концентрация растворов в таком случае должна быть невысокой, а удобрения жидкими или полностью растворимыми, чтобы при поливе, саженцы не получили ожога. Воду для внекорневых опрыскиваний лучше брать отстоянную, без хлора.
Обе подкормки в одной и той же степени полезны для томатов как в открытом, так и закрытом грунтах.
Огромную роль в росте и плодоношении помидоров занимают минеральные удобрения: калийные, фосфорные и азотные. Азот стимулирует развитие стеблей и листьев, а фосфор отвечает за корневую систему и завязывание плодов, ну а калий важен при созревании овоща.
Если присмотреться к своим растениям, то с легкостью можно определить каких питательных веществ им не хватает. Например, при недостатке азота, нижние листья у томатов становятся бледной зеленой окраски, а стебли тонкими и хрупкими. Недостаточное количество фосфора проявляется в отмирании листьев, задержке цветения и созревания. А вот, если края листьев томатов закручиваются вниз и желтеют, то здесь явный признак нехватки калия.
когда и чем удобрять томаты

Когда и чем удобрять томаты

Удобрять помидоры можно несколько раз за сезон (3 или 4), а можно и каждые две недели после посадки саженцев. Здесь каждый выбирает то, что ему необходимо и наиболее подходит.
Первую подкормку можно проводить уже при высадке рассады помидоров. Как правило, в лунку кладут компост либо перегной (небольшое количество), древесную золу и можно положить 1 чайную ложку суперфосфата.
Желая получить урожай раньше, а плоды крупнее, будет полезна подкормка помидоров дрожжами. Чтобы ее приготовить, возьмите 2,5 литра отстоянной теплой воды (желательно не хлорированной), пакетик сухих дрожжей и полстакана сахара. Все ингредиенты хорошо перемешайте и оставьте настаиваться. Полученная смесь будет готова, когда закончится процесс брожения. Далее один стакан этого раствора разбавляем в 10 литрах воды и поливаем под куст, по одному литру на каждое растение. Такую подкормку следует проводить 3-4 раза за сезон. В результате, растения вырастают мощными и хорошо плодоносят весь сезон.
Удобрение мочевиной хорошо влияет на рост и развитие саженцев, однако, не стоит класть ее прямо в лунку при посадке. Если есть сильная необходимость в удобрении мочевиной, разведите 1 столовую ложку в ведре воды и опрыскайте свои томаты.
При выращивании помидоров желательно выбрать какое-то одно комплексное минеральное удобрение и использовать его вместе с органическими подкормками. Искать какое-то самое лучшее не имеет смысла, так как состав таких удобрений практически одинаков, разница лишь в процентном соотношении содержащихся в них элементов. Поэтому применение любых минеральных добавок нужно проводить с учетом особенностей почвы на вашем участке.
Для быстрого созревания плодов можно применить следующую настойку: развести 1 столовую ложку суперфосфата в стакане воды и дать настояться 48 часов, затем вылить в ведро воды и опрыскать растения. В результате чего листья у помидоров потемнеют, усилится фотосинтез, а ягоды созреют раньше обычного.
Подкормка помидоров йодом – еще один способ увеличить свой урожай. Для этого растворите 5 капель йода в 15 литрах воды (одно ведро) и перемешайте, поливать следует под каждый куст в количестве двух литров.
Подкармливайте свои томаты и будет вам богатый урожай!


Источник

29 июл 15, 10:41
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

7 ПРАВИЛ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ ПОМИДОРОВ




Сохраните, чтобы не потерять!

1. Традиционное
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.

2. Новаторское
Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.

3. Огуречное
Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.

4. Щипательное
У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.

5. Заботливое
Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.

6. Стимулирующее
Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого - раствором мочевины.

7. Удобрительное
Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений.

7 июл 15, 19:11
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Творческий подход к пасынкованию помидоров


Пасынкование придумали люди. В дикой природе помидоры никто не пасынкует. Эта статья не о способе выращивания томатов, а о внимательном к ним отношении, о творческом отношении.
Что такое пасынкование по своей сути? Это формирование куста с целью получить от него максимальный урожай плодов. Так например формируют яблони, груши и другие плодовые деревья. Максимальный же урожай можно получить, создав оптимальные условия подачи света, питания, тепла к томатному кусту.
Творческий подход к пасынкованию помидоров
Если помидор растёт на просторе в тёплом климате с идеальной влажностью, прекрасно проветривается и освещается в полном объёме, то удаление лишних побегов (пасынков) только сократит его урожай. Но никто на своём участке не может создать для него такие идеальные условия. Поэтому и пасункуем.
Давайте представим первого человека который начал пасынковать томаты. Для чего он это делал? Он видел, что пасынок по мере роста начинал мешать соседнему кусту расти на просторе.  От этого ровные посадки превращались в заросли, куда не проникали ни свет ни тепло ни ветер. Плоды в таких зарослях если и завязывались, то обязательно болели и попросту гнили от влажности и застоя  воздуха даже не созрев. Человек терял урожай. Тогда-то он и начал удалять все лишние побеги с томата. И повторял это из года в год, для получения максимального урожая. То-есть всегда совершенствовался в этом. Как бы чего лишнего не удалить и как бы чего лишнего не оставить.  Он всегда подходил к пасынкованию творчески, почему?
Всё просто. Погода каждое лето разная. Питательность почвы, а от неё зависит размер куста, из года в год меняется с нашей помощью, как в лучшую так и в худшую сторону. Дожди не постоянны,  как и засухи. Воздухообмен внутри посадок во многом зависит от ветра. Даже вредители и болезни томата не проявляют себя ежегодно с одинаковой силой. Поэтому и единого подхода к удалению пасынков не существует.
Что делать?
Подходя к каждому кусту томата, нужно внимательно его осмотреть. Осмотреть соседние кусты. Представить их дальнейший рост взаимосвязано друг с другом на предмет:
  1. Силы роста
  2. Расстояния посадки
  3. Размера кустов
  4. Освещённости или затенённости
  5. Проветриваемости
И только после этого, оборвать все лишние пасынки, не дожидаясь пока они превратятся в мощные  побеги, мешающие другим побегам формировать здоровый урожай. Или не удалять, если для этих побегов имеется достаточное место для роста и плодоношения, чтобы не лишаться дополнительного урожая.
Какие бы помидоры ни были, детерминантные, индетерминантные, смешанного типа, растущие на юге или в средней полосе, теплице или в открытом грунте, принцип всегда один – внимательное отношение к каждому кусту, пасынку, побегу, к каждому листику.
Если мешает – удаляем!
Если не мешает – оставляем!
Это не простая задача, это всегда сомнения, это всегда мучение, но с каждым годом выполнять её будет всё легче и легче. Это выращивание домашних помидоров – это творчество!

источник

27 июн 15, 10:09
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как нужно поливать помидоры и нужно ли поливать вообще?



На родине помидоров, в Южной Америке, дожди идут редко, но метко. И томатный куст к этому привык. Поэтому помидоры нужно поливать с большим интервалом между поливами, но очень обильно.
К примеру. Самое жаркое и сухое лето в Подмосковье было в 2014 году. Мы поливали помидоры один раз в неделю по вечерам.  Но по 15 литров на каждый квадратный метр! Понятно, что за один пролив, почва столько воды не впитает, поэтому увлажняли почву постепенно, за три раза. На неделю такого полива хватало. При этом земля у нас лёгкий суглинок. На песчаных почвах в жару испарение гораздо выше, поэтому на них поливать томаты нужно было один раз в 4-5 дней.
Как нужно поливать помидоры и нужно ли поливать вообще?





Самое холодное и сырое лето было в 2013 году. Даже в теплице, влажность почвы после обильного полива сохранялась на две недели, поэтому и поливали помидоры так-же, один раз в 2-3 недели, но всегда очень обильно.
Обычно же одного обильного полива хватает томатам на 10 дней. Это летом. Весной и осенью другие особенности полива томатов:
Весной. При высадке рассады 10 литров воды(лейка) на 10 кустов. Потом, дождавшись подсыхания поверхности почвы и подождав ещё 2 дня, вновь 10 литров воды(лейка) на 10 кустов. Последующие поливы нужно делать всё реже и реже, смотря на состояние растений и температуру воздуха.  Подвядают от дневной жары – пора вечером помидоры обильно полить.
Осенью. По мере понижения температуры воздуха, снижают частоту полива, вплоть до его совершенного прекращения, но если и поливать то так-же обильно, как и летом.. Полив осенью опасен ещё и тем, что  стимулирует развитие болезней. Поэтому к нему нужно относиться очень внимательно. Чем реже – тем лучше.
Сокращение частоты полива – это залог здоровья и урожайности томатов в любое время года! Но как-же это сделать на практике? В этом очень помогает мульчирование почвы под помидорами. Под мульчей земля практически не пересыхает. И одного обильного полива, даже в жару, томатом может хватить на месяц. Мульчируют обычно любым рыхлым материалом. Лучше всего подходят для этого сено и солома. Можно мульчировать мхом, крупной стружкой, кокосовым волокном. Слой мульчи должен быть достаточно толстым и в тоже время рыхлым для доступа воздуха к корням.
Замечания:
  1. Не поливайте томаты холодной водой ниже 15 градусов. Идеальная температура воды 20 градусов.
  2. Поливайте помидоры всегда только под корень. Влага на листьях ведёт к заболеваниям.
  3. Не поливайте томаты при температуре воздуха ниже +16 градусов. Корни при этом погибают. Дождитесь тёплой погоды.
  4. Не поливайте часто и по не многу. Поливайте редко, но обильно! опубликовано econet.ru


26 июн 15, 19:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Почему желтеют листья помидоров?


Если у вас есть огород и вы выращиваете там помидоры, вы могли заметить, что их листья порой желтеют. У вас мог возникнуть вопрос: «О чем говорят пожелтевшие листья помидоров?». Известно, что они желтеют по различным причинам. И это не значит, что растение пропало. Научные знания позволяют рассмотреть причины этого очень распространенного явления и понять, что с этим следует делать и следует ли вообще как-то этому препятствовать. Современная наука уже позволяет собирать урожай помидоров и картофеля с одного куста.



Причины пожелтения листьев помидоров были рассмотрены Кэтлин Миржевски (Kathleen Mierzejewski) в опубликованной ресурсом Gardening Know How заметке «Learn More About What Causes Yellow Tomato Leaves».
Если пожелтели лишь несколько листьев в нижней части растения, то причин для переживаний нет. Нижние листья помидоров желтеют, поскольку они, вероятно, не получают питательных веществ из почвы и их не достигает солнечный свет. Чаще всего это происходит уже тогда, когда растение созрело и начало плодоносить.
У этого явления существуют другие причины, которые не объясняются только лишь созреванием. Одной из причин может стать нехватка азота в почве вашего огорода. В этом случае вам необходимо провести анализ почвы на содержание азота или просто добавить удобрений и посмотреть, не прекратилось ли пожелтение.
Кроме того, причиной пожелтения листьев помидоров может стать поражение растений грибком или бактериями. Одним из наиболее распространенных, хотя и не единственным, заболеванием помидоров является Alternaria alternata. В этом случае необходимо провести соответствующее лечение растений.
Временами желтые листья на помидорах означают поражение растений гусеницами и червями. В этом случае предпочтительно обработать растения органическими пестицидами.
Но прежде чем рассматривать другие причины пожелтения листьев, следует убедиться в том, что почва вокруг растений достаточно увлажнена. Причиной может быть и недостаточный полив помидоров. Желтые листья растений могут означать лишь то, что помидорам попросту не хватает воды. Капельный полив является отличным подходом, позволяющим регулярно увлажнять почву и тем самым предотвратить пожелтение листьев на кустах помидора.
Наряду с огурцами, помидоры являются одним из самых распространенных летних овощей. В сельском хозяйстве культивируются сотни сортов различных форм и размеров, в том числе органические, гибридные и генетически модифицированные. Большинство помидоров при созревании становятся красными, но встречаются также сорта с желтым, оранжевым, розовым, фиолетовым и белым цветом плодов. Ресурсом Nutrition And You были рассмотрены полезные качества помидоров.
Польза помидоров для здоровья
Помидоры низкокалорийны — они содержат всего 18 килокалорий на 100 грамм. Они характеризуются низким содержанием жиров. Кроме того, помидоры являются отличным источником антиоксидантов, пищевой клетчатки, витаминов и минералов. Диетологи часто рекомендуют их в рамках программ контроля уровня холестерина и снижения веса.
Присутствующие в помидорах антиоксиданты считаются учеными средством профилактики раковых заболеваний, в том числе раковых заболеваний ободочной кишки, предстательной железы (простаты), груди, матки, легких и панкреатических опухолей. Общий антиоксидантный показатель ORAC помидоров, отражающий способность поглощения радикалов кислорода, составляет 367 µmol TE на 100 грамм.
Флавоноидный антиоксидант ликопин является уникальным для помидоров фитохимическим соединением. Сорта помидоров с красными плодами обычно характеризуются более высоким уровнем содержания этого антиоксиданта. Наряду с каротиноидами, ликопин может способствовать защите клеток и других структур в организме человека от вредоносных свободных радикалов кислорода. Исследования показывают, что ликопин защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучшей и таким образом в определенной степени обеспечивает профилактику рака кожи.
Зеаксантин — еще одно флавоноидное соединение, которым богаты рассматриваемые овощи. Зеаксантин, фильтруя вредоносные ультрафиолетовые лучи, способствует профилактике возрастной макулодистрофии у людей старшего возраста.
В заметных количествах помидоры также содержат витамин A и такие флавоноидные антиоксиданты, как бета-каротин, ксантины и лютеин. Было обнаружено, что эти пигментирующие соединения обладают антиоксидантными свойствами и играют роль в обеспечении возможности ночного зрения, сохраняют здоровье кожи, слизистых оболочек и костей. Употребление в пищу богатых флавоноидами натуральных овощей и фруктов является профилактикой раковых заболеваний легких и полости рта.
Кроме того, помидоры также являются хорошим источником антиоксидантного витамина C. В 100 граммах помидоров содержится 21% от дневной нормы потребления этого витамина. Употребление богатой витамином C пищи способствует вырабатыванию в организме сопротивляемости возбудителям инфекции и очищению его от вредоносных свободных радикалов.
Свежие помидоры очень богаты калием. В 100 граммах помидоров содержится 237 миллиграмм калия и всего 5 миллиграмм натрия. Калий является важным компонентом жидкостей клеток и организма, помогающим контролировать сердечный пульс и кровяное давление, повышаемого натрием.
Помидоры характеризуются средним уровнем содержания витаминов комплекса B, в число которых входят фолиевая кислота, тиамин, никотиновая кислота, рибофлавин. Рассматриваемые овощи содержат также ряд необходимых человеческому организму минералов — железо, кальций, марганец. В незначительных количествах в помидорах присутствуют и другие элементы.
Предостережение
Аллергические реакции на помидоры возникают редко. При этом у некоторых чувствительных людей могут возникать такие симптомы, как зуд кожи и глаз, сопливый нос и желудочно-кишечные расстройства, проявляющиеся болями в животе, рвотой и диареей.
Питательная ценность помидоров
В скобках приведен процент от дневной нормы потребления. Питательная ценность приведена из расчета на 100 грамм помидоров по информации от Министерства сельского хозяйства США, приведенной на страницах ресурса Nutrition And You.
Общие сведения:
энергетическая ценность — 18 килокалорий (1%);
углеводы — 3,9 грамма (3%);
белок — 0,9 грамма (1,6%);
жиры — 0,2 грамма (0,7%);
клетчатка, входящая в состав пищи — 1,2 грамма (3%).
Витамины:
фолиевая кислота (витамин B9) — 15 микрограмм (4%);
никотиновая кислота (витамин B3) — 0,594 миллиграмма (4%);
пиридоксин (витамин B6) — 0,080 миллиграмма (6%);
тиамин (витамин B1) — 0,037 миллиграмма (3%);
витамин A, которого очень много содержится в одуванчике — 833 международных единицы (МЕ, IU) — 28%;
витамин C — 13 миллиграмм (21,5%);
витамин E — 0,54 миллиграмма (4%);
витамин K, невероятно богатым источником которого является шалфей — 7,9 микрограмма (6,5%);
Электролиты:
натрий — 5 миллиграмм (>1%);
калий — 237 миллиграмм (5%).
Минералы:
кальций — 10 миллиграмм (1%);
железо — 0,3 миллиграмма (4%);
магний — 11 миллиграмм (3%);
марганец — 0,15 миллиграмма (6,5%);
фосфор — 24 миллиграмма (3%);
цинк — 0,17 миллиграмма (1,5%).
Фитонутриенты:
альфа-каротин (α-каротин) — 101 микрограмм;
бета-каротин (ß-каротин), которым богата морковь — 449 микрограмм;
лютеин-зеаксантин — 123 микрограмма;
ликопин — 2573 микрограмма.

опубликовано econet.ru

16 июн 15, 15:19
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК ВЫРАСТИТЬ «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ


getImage (18)
«Выращивайте прекрасный сорт помидоров «Бычье сердце», и у вас в течение всего лета будет возможность использовать помидоры для сэндвичей или салатов. Эти большие красные гибридные помидоры, достигающие в диаметре 10-15 см. и весом более 300 г. каждый, созревают в течение 70 дней. Данный сорт характеризуется продолжительным обильным урожаем и сладким вкусом плодов. Сорт известен своей твердостью, устойчивостью к растрескиванию и появлению болезней, поэтому он является отличным выбором как для начинающих, так и для опытных огородников.

Сорт «Бычье сердце» необходимо выращивать на участке, который находится на солнце, по меньшей мере, 6-8 часов в день. Убедитесь в том, что почва хорошо дренирована, и в нее добавлены органические вещества, такие как навоз, компост или торф. Если ваша почва не идеально подходит для выращивания, вы можете использовать приподнятые грядки или 30-литровую емкость.
Поместите молодые растения высотой 15-25 см в грунт так, чтобы только первая пара листьев была видна над грунтом. Под землей от стебля будут расти корни, укрепляя и защищая растение. Утрамбуйте почву вокруг растения, оставляя небольшое углубление вокруг стебля для накопления там воды при поливе.
Если высота растений 90 см, садите их на грядке отдельно друг от друга. Им необходимо пространство для циркуляции воздуха, чтобы снизить возможность появления болезней и насекомых. Между рядами должно быть расстояние не менее 1 м.
Обеспечьте растения опорой для устойчивости либо в виде деревянных колышков, либо в виде решеток из проволоки. Для сорта «Бычье сердце» высота колышков должна быть 1,8 м., а ширина 2,5-5 см. Вбейте на расстоянии от растения несколько колышков. Привяжите растение к колышку с помощью веревки. Если вы используете решетку из проволоки, отверстия в ней должны быть достаточными для того, чтобы сквозь них проходил плод.
Для сохранения влажности и температуры почвы и во избежание появления сорняков необходимо покрыть помидоры сорта «Бычье сердце» 5-см. слоем мульчи из соломы или коры. Если плод падает на землю, мульча защищает его от грязи и повреждения.
Обильно поливайте растения так, чтобы верхний слой грунта глубиной 20-25 см. оставался влажным в течение недели. Недостаточный полив приведет к тонким и слабым корням. Растения, растущие в емкости, должны поливаться ежедневно. Не допускайте увядания растения.
Подкармливайте томаты сорта «Бычье сердце» каждые 7-10 дней до августа. Когда томаты начнут созревать, подкормку нужно прекратить, чтобы не вызвать рост побегов и листвы за счет созревания плодов.

9 июн 15, 06:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как собрать 100кг помидоров с 1 грядки?! 8 правил.


getImage (16)
Выращиванием помидоров занимаюсь давно, очень люблю томатный сок, поэтому делюсь секретом как вырастить хороший урожай!

Для меня была задача очень актуальна, как, я думаю, и для большинства из вас. По теме выращивания помидоров перечитала море литературы, но долгое время итог не оправдывал моих ожиданий. Возилась с рассадой, закаливала ее, опрыскивала от фитофторы. Плодов завязывалось много, а вот вызревало на корню…
Через определенное время все мои усилия шли прахом, консервировала фаршированные зеленые помидоры на зиму, а часть урожая дозревало на балконе в закрытых картонных коробках.
Причем такая беда была не только у меня, но и у многих моих соседей по даче. Естественно, ни о каком томатном соке собственного приготовления и речи быть не могло. Но уж очень хотелось! И я стала искать решение проблемы.
Первое, что я решила сделать – найти семена раннеспелых томатов, устойчивых к фитофторозу. И я их нашла! Это сорт «Персей» компании «Русский огород». В тот год муж разозлился и сказал: «Сколько можно возиться с этими помидорами! Не сажай их! Все равно хорошего урожая не добиться!» Я ему ответила, что попробую последний раз, если нужного результата не добьюсь, то и сажать больше не буду.
Рассаду помидор я выращивала в пленочной теплице (толщина пленки не менее 150 микрон, чем она толще, тем лучше) рассаду пересаживала, когда риск возникновения заморозков был минимален. Причем, если температура воздуха днем была высока, то высаживать их лучше вечером. В каждую лунку добавляла немного перепревшего навоза, присыпала его землей, затем пересаживала сами растения (каждое у меня было в отдельном картонном пакетике из-под молока, так у рассады меньше повреждается корневая система при пересадке).
— Чтобы вырастить хороший урожай помидор нужно постоянно и своевременно проводить прополку;
— когда внизу стебля наметятся дополнительные корешки, производить окучивание (обычно 2 раза за сезон);
— своевременно подвязывать к колышкам, так как из-за большого количества и тяжести плодов, стебли могут сломаться;
— постоянно удалять пасынки (у высокорослых томатов), ведь они забирают много влаги и света. У низкорослых, наоборот, обрываю листья. Причем здесь свои секреты: во время сильной жары от обрывания листьев лучше воздержаться, так как кусты в таких условиях плохо переносят травмы. А в дождливую погоду, наоборот, помидоры нужно не только пасынковать, но и даже обрывать нижние листья, чтобы кусты лучше проветривались и быстрее прогревались.
— полив производить 1 раз в неделю под корень (приблизительно 20 л на 1м2. Помните, что высокую влажность томаты не любят! Поэтому важно теплицу своевременно проветривать.
— температура воздуха в теплице свыше 32* приводит к бесплодию томатов.
Соблюдая такие правила я стала получать хорошие урожаи помидоров!
Их я ни какими химикатами не обрабатываю. (Это касается сорта «Персей»). Когда первый раз я посадила этот сорт, то на нем не было ни одной помидоры, поврежденной фитофторозом, в тоже время как на других сортах повреждений было много.
Итак, подведем итог как вырастить хороший урожай помидоров:
1. Найти раннеспелые семена, устойчивые к фитофторозу.
2. Своевременное рыхление почвы и окучивание.
3. Постоянно удалять пасынки или листья.
4. Использовать для удобрения только перепревший навоз (свежий вызывает избыточный рост зеленой массы в ущерб плодоношению, задерживает образование завязи или вызывает ее опадание).
5. Загущенные посадки и плохое проветривание вызывает заболевание фитофтороза и сильное вытягивание растений.
6. Влажный воздух не дает потяжелевшей пыльце разлетаться и опыление не происходит.
7. Температура свыше 35* также мешает оплодотворению. Пыльца растений становится стерильной.
8. Неравномерный полив вызывает растрескивание плодов.
Желаю вам хорошего урожая помидоров!

7 июн 15, 22:14
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Томатам в теплице нужен простор


article32633.jpg
«Ежегодно высаживаю на 1 м2 теплицы по 5 штук высокорослых томатов и здесь же, но на соседней грядке - такое же количество огурцов. Но растения так разрастаются, что нельзя пройти. Урожай у меня всегда небольшой. Что я делаю не так? Как исправить положение? Мария Иванова, Троицк, Московская обл.».
Вы совершаете нередкую для дачников ошибку. Условия в теплице создаете как в тропиках, а растения размещаете часто, как в открытом грунте в умеренной зоне. Естественно, что они сильно разрастаются в ущерб урожаю.
На 1 м2 необогреваемой теплицы достаточно посадить 2-3 куста высокорослых томатов типа черри и не больше 3-4 растений огурцов. При этом надо постоянно удалять все томатные пасынки и лишние боковые приросты огурцов. Постепенно растения избавляют и от ненужных нижних листьев. Огурцы обязательно подвязывают к шпалере, а для томатов можно поставить колышки.

30 май 15, 01:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Сажаем помидоры вверх корнями?!


Этот способ для тех, у кого нет возможностей вырастить помидоры традиционно.
У кого-то нет места, у кого-то времени, кто-то ленив до умопомрачения, а кто-то просто живет на севере...




 





Источник

21 май 15, 11:55
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как лучше выращивать самые вкусные помидоры в теплице?


Похожие изображения / Изображение 50392 - Еда / Фабрика картинок - PicsFab.com


 Многие дачники выращивают на приусадебных участках помидоры и у каждого из них есть свои секреты, которые помогают им получать обильный урожай вкусных и сочных плодов. Многие держат свою технологию в тайне, не желая делиться рецептами успеха с соседями по участку, но есть и такие, что с удовольствием рассказывают об особенностях выращивания томатов. Вот, например, сейчас мы узнаем, как лучше выращивать самые вкусные помидоры в теплице. Все советы взяты из собственного опыта одного дачника, написавшего на сайт и поделившегося своими рецептами.


Для выращивания томатов он использует не обогреваемую теплицу с односкатной крышей, выполненной из полиэтиленовой пленки. Все стены, кроме северной, обшиты нетканым материалом. Северная стена, которая является наиболее холодной, выполнена глухой и побелена изнутри. Проблема проветривания теплицы решается за счет устройства в ее боковых стенах небольших форточек, расположенных под самым потолком.

Габариты теплицы в плане составляют 6 м в длину и 2,5 м в ширину. Именно такие размеры необходимы для того, чтобы разместить в теплице помидоры в две грядки, ширина каждой из которых должна быть не менее 1 м. Чтобы высаженная в теплицу рассада имела под корнями достаточный слой теплой почвы, в высоту грядки должны быть 80 см.

На двух грядках общей площадью примерно в 12 кв.м. высаживается около 40 корней томатной рассады. Большую их часть – 30 корней – составляет рассада детерминантных сортов, которые благодаря своей скороспелости практически не подвержены поражению фитофторой. Это очень важно, так как грибки данной болезни лучше всего распространяются именно в теплой и влажной обстановке теплиц.

Однако, выбирая детерминантные сорта для теплицы, нужно так же озаботиться и их урожайностью, что становится важным в связи с небольшим количеством высаживаемой рассады. Идеальными для описанных условий выращивания можно считать скороспелые сорта томата – «Гном» и «Золотое сердце».

Оставшиеся 10 корней лучше распределить между среднеспелыми сортами типа «Трюфель» и «Морковная». Такое сочетание детерминантных и среднеспелых сортов позволит продлить период плодоношения и сделать процесс созревания урожая боле равномерным.

Высадка готовой рассады должна прийтись примерно на середину мая, поэтому, чтобы к данному моменту сеянцы достигли необходимого уровня развития, посев семян на рассаду нужно проводить в марте.

При данной технологии очень важно правильно высадить рассаду, заглубив ее в почву не менее, чем на 2/3.

Для того, чтобы плоды выращенного урожая дали сладки, сахаристые, вкусные помидоры, необходимо в процессе роста рассады, цветения, формирования плодов и их созревания обеспечить растениям правильную и своевременную подкормку.

Первая подкормка тепличных томатов проводится спустя всего лишь 7-8 дней после высадки – кусты поливаются под корень насыщенным раствором коровяка, 1 часть которого растворяется в 10 частях воды. Расход раствора нормируется исходя из соотношения 1 литр на 1 куст. Осуществлять полив под корень нужно соблюдая предосторожность, чтобы не размыть почву вокруг прикорневой шейки, обнажение которой ведет к возникновению проблем с дальнейшим развитием растения.

В дальнейшем выращивать помидоры нужно с подкормками с регулярностью 1 раз в 20 дней. Кроме описанного выше раствора коровяка используется раствор биостимулятора «Завязь», который готовится согласно инструкции на упаковке.

Кроме того, хорошо стимулирует растения раствор 1 стакана древесной золы в 10 л воды, а если добавить в этот раствор еще и 1 ст. ложку поваренной соли, то это придаст плодам дополнительный вкус, они станут более нежными и сахаристыми. Также хорошо отзываются томаты на подкормку нитроаммофоской, 1 спичечный коробок которой также разводится в 10 л воды.

Нитроаммофоску можно заменить двойным суперфосфатом, вдвое сократив в этом случае дозу – 1/2 спичечного коробка.

Как лучше выращивать самые вкусные помидоры в теплице?

При затяжных дождях или просто пасмурной сырой погоде, возрастает опасность поражения фитофторой, поэтому растения нужно дополнительно опрыскивать раствором «Фитоспорина». А в качестве дополнительной меры подкармливать раствором 0,5 г марганцовки и 35 г борной кислоты в 10 л воды.

19 май 15, 02:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ" ДЛЯ РОСТА ПОМИДОР ОТ САДОВОДА ВЛАДИМИРА АНДРИЯНИНА


ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ" ДЛЯ РОСТА ПОМИДОР ОТ САДОВОДА ВЛАДИМИРА АНДРИЯНИНА



OB5aZMP36jk (253x454, 63Kb)РЕЦЕПТ ОТ ВЛАДИМИРА АНДРИЯНИНА

В бочку насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели. Затем нужно поливать под корень - и помидоры растут как на дрожжах.

***
Как справляетесь с фитофторой?

- Самое главное в борьбе с фитофторой - как можно раньше начать обработку растений. Когда-то я посещал занятия в сельскохозяйственном институте, там один профессор утверждал, что фитофтора начинает появляться 22 июня. А я обрабатываю помидоры, как только появились первые настоящие листочки. Еще есть секрет - если в теплице сухой воздух, то фитофтора в ней не появится. У хороших хозяев в теплице всегда есть сухой торф, которым после полива надо присыпать почву. Если торфа нет, надо обязательно проветрить теплицу и подрыхлить почву.
Кроме этого, для борьбы с болезнями каждые 10 дней до самого конца вегетации можно обрызгивать растения раствором: на 10 литров воды 1 литр обезжиренного молока и пару капель йода. Для растений также хорошо использовать биостимулятор «Экосил», приготовленный на основе пихты. И, конечно же, не стоит забывать о подкормках, особенно суперфосфатом (каждые 10 дней), поскольку помидоры вытягивают фосфор из почвы быстрее всех растений.

***
О пасынковании

Считаю, что лучше всего оставлять 2 стебля, над 7-м или 9-м листком начинает формироваться цветочная кисть, в другую сторону растет пасынок - его я и оставляю. Важно не обрывать пасынки более 7 сантиметров, от этого начинает страдать и болеть само растение. 1 августа я обрываю верхушку, чтобы помидор перестал стремиться вверх, а все силы пустил на формирование плодов.

Источник:http://vk.com/home_garden

19 май 15, 01:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Помидорные секреты быстрого созревания


Дневник kolovor : LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников

Уход. «Хочешь вырастить — подкорми», вот мое правило. Подкармливать начинаю через 2 недели после высадки помидорной рассады.

Подкормку повторяю каждые 2 недели до середины августа.
Чтобы плоды у помидор были крупнее и созревали быстрее.
Чтобы у томатов плоды были покрупнее и созревали на несколько дней раньше, готовлю для них такой "напиток" - на 10л воды добавляю 3-4 капли йода.
Поливаю под корень раз в неделю, расходуя до 2л на растение.

♦ Еще готовлю для помидор хорошую подкормку.

Рецепт такой:

бочку (200л) заполняю на 1/3 крапивой и листьями одуванчиков.
Добавляю туда ведро навоза (коровяка или кроличий) и заливаю доверху водой.
Чтобы брожение проходило быстрее, бочку накрываю пленкой.
Через 10 дней подкормка готова.
Остается только снять всплывшее содержимое и добавить пакетик "Гумат+7".
Полученный настой развожу водой (1:10) и поливаю томаты из расчета 3-4л на 1 кв.м.
♦ Иногда такую подкормку чередую с раствором коровяка.

Коровяк закладываю в ведро (до половины), затем заливаю доверху водой и настаиваю 5—6 суток. Настой беру в пропорции 1 л на 10 л воды.

Этого количества хватит примерно на 10 лунок (20 растений).

♦ Еще подкормка:
На 10 литров воды добавить
20 капель йода и литр сыворотки, полученной с оттопленного творога.
Такой раствор хорошо уничтожает микробы, а также ускоряет созревание помидоров.

Важно ведь не перекормить растения. И уж, разумеется, нельзя вносить под кусты свежий навоз.

♦ Помидоры выращиваю в два-три стебля, для чего оставляю один-два пасынка, которые по мере отрастания пришпиливаю к земле и присыпаю перегноем. Укорененный пасынок способствует дополнительному питанию растения.

♦ Использую пару проверенных способов.

    Настаиваю 1 ст. ложку суперфосфата в стакане теплой воды двое суток.
    Этот настой вливаю в ведро воды и опрыскиваю растения по листьям.

Листья темнеют, фотосинтез усиливается, созревание плодов ускоряется.
♦ Вместо суперфосфата можно использовать купорос -

    1 ст. ложка на ведро воды. Результат тот же, да плюс защита от фитофтороза.

♦ Когда томаты начнут цвести, не пожалейте времени для их внекорневой подкормки: 1 г борной кислоты, 2-3 кристалла гумата натрия, столько же марганцовокислого калия, ложку мочевины на ведро воды. Тщательно опрыскивайте этим раствором листья, и главное, кисти цветов.

♦ Для улучшения завязывания в сухие жаркие дни слегка встряхивайте цветущие кусты, чтобы пыльца поднялась легким облачком.
 

Как ускорить созревание помидор

У каждого дачника - огородника есть свои секреты для ускорения созревания урожая.
Особенно это актуально в северных районах и Сибири.
Да и в более южных регионах хочется получить поскорее свой урожай, со своих грядок, а не с магазина и теплиц.

Здесь я постараюсь собрать разные советы и рекомендации о том как ускорить созревание помидор на участке в открытом грунте.
Хотя думаю эти советы подойдут и для тепличных условий выращивания помидор.

Несколько способов для ускорения созревания помидор
Как можно ускорить созревание плодов у взрослых растений?
Еще один не совсем традиционный способ ускорения созревания помидор.
Как то в наших южных широтах выпало прохладное лето, ночами было прохладно и помидоры никак не созревали. Хотя висели уже довольно таки крупные и уже немного начинали румяниться.
Кроме нескольких плодов, несколько помидор висели уже ярко красными. Меня это заинтересовало, и при ближнем рассмотрении созревших помидор, оказалось что они были слегка поклеваны курами...

Куры по разу клюнули их, им видимо они на вкус не понравились и они их больше не трогали, но эти плоды созрели быстрее всех!

И я решила провести эксперимент.

Выбрала самые крупные помидоры, и проткнула их зубочисткой возле плодоножки в нескольких местах
Протыкала не особо глубоко, на половину длинны зубочистки.
Такому эксперименту подвергла не все помидоры - большую часть, а несколько таких же крупных оставила для сравнения эффекта.

Разница в созревании была существенной!
Помидоры проткнутые зубочисткой созрели почти на неделю быстрее, они буквально на глазах набирали цвет и вкус. По вкусовым качествам они ничуть не пострадали, а дырочки от зубочисток просто обветрились и не были особо заметны.

Теперь я каждый год перед созреванием помидор, когда они уже достаточно крупные, делаю пару килограмм скороспелых помидорок, а потом подтягивается и остальной урожай. :)
И мы пробуем свой урожай всегда раньше на пару недель, чем соседи!

♦ А вот еще хирургические способы ускорения созревания помидор.
Чтобы ускорить созревание томатов, можно применить несколько приемов, выработанных народной практикой.
А именно, вблизи корневой шейки растений необходимо очень острым ножом, скальпелем или лезвием сделать сквозную щель длиной 7—10 сантиметров и в полученный расщеп стебля вставить
деревянную шпильку толщиной 4—5 миллиметров, которую лучше всего изготовить из спички или кусочка сухой сосновой палочки.
Такая распорка заставляет растение направить все свои силы на благополучное доращивание плода, то есть будущего потомства, а не бесполезной для грядущих поколений томатного семейства вегетативной массы.
Ведь смысл жизни каждого зеленого существа один:
процвесть, дать потомство и лишь тогда можно и умереть.
Действуя по этому непреложному закону природы, после проделанной операции томаты созревают быстрее обычных сроков на целую неделю, что особенно важно для поздних сортов при рано набежавшей осени.
♦ Сокращает сроки созревания плодов в пределах до декады и кольцевание растений.
Тонкой медной проволокой на высоте 2,5—3 сантиметра от поверхности почвы делаем плотное кольцо, затягивая его вокруг ствола.
При этом конечно нужно быть аккуратным и не перерезать ствол полностью.
При такой операции уменьшается нисходящий ток — накопленный запас продуктов фотосинтеза в листьях почти полностью используется плодам, так как им преграждается путь к корням, за счет чего урожай созревает быстрее.
Да и качество его повышается, так как уменьшается приток воды, уже не столь нужной в тот период жизни растений, накапливается больше углеводов. Плоды становятся слаже, в них больше сухих веществ.
 

18 май 15, 02:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

7 ПРАВИЛ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ ПОМИДОРОВ


3925311_pomidori (300x300, 33Kb)



ПРАВИЛО ПЕРВОЕ, ТРАДИЦИОННОЕ.
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ, НОВАТОРСКОЕ.
 Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ, ОГУРЕЧНОЕ.
Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ, ЩИПАТЕЛЬНОЕ.
У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ, ЗАБОТЛИВОЕ.
Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ,СТИМУЛИРУЮЩЕЕ.
Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого - раствором мочевины.

ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ, УДОБРИТЕЛЬНОЕ.
Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений.

15 май 15, 03:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как поторопить томат, чтобы он быстрее покраснел!





3925311_pomidori (300x300, 33Kb)Итак немного о стадиях развития плода отсюда: http://forum.say7.info/topic63067.html.
"Плод имеет две стадии своего развития.30 дней после завязывания он растет и наливается, и 15 дней он созревает. Созревание идет постепенно. Сначала плоды из зеленых становятся более светлыми -молочная спелость, затем буреют - бланжевая спелость, при этом мякоть начинает приобретать присущую сорту окраску, и ,наконец достигают полной зрелости,когда кожица и мякоть приобретает полный цвет!!!

Все мы хорошо знаем, что помидоры выращенные в открытом грунте вкуснее, чем помидоры выращенные в теплице.И что, помидоры созревшие на кусту-вкуснее, чем те же, но сорванные в стадии зрелости. И знаете почему? Да потому, что в них гораздо больше витаминов и биологически активных веществ, в частности ликопина и каротина.


Задача по ускорению покраснения томатов поставлена многими огородниками из-за прохладных ночей, из-за туманов и из-за утренних рос!
Итак, рассмотрим несколько способов ускорения созревания томатов!!!

1.Два дня подряд нужно полить наши кусты розовым раствором марганцовки и через недельку они начнут массово краснеть !

2.Так -же, результаты дает опрыскивание помидорных кустов раствором йода.На 10 литровое ведро с теплой водой взять 30-35 капель аптечной настойки и обильно опрыскать кусты.

3.А вы замечали, что кусты с различными механическими повреждениями ,царапинами ,трещинами ,поклевками птиц и т.д., зреют значительно быстрее ,своих собратьев.Поэтому, что бы ускорить их созревание,можно помидоры наколоть заостренной деревянной палочкой (делать 2-3 прокола около плодоножки)

4.Есть и такой способ ,взять шкурку от банана поместить ее в полиэтил. пакет и надеть этот пакет на кисть с зелеными томатами при этом пакет завязать прямо с кистью.через 2-3 дня пакет снять ,а еще через 2-3 дня ваши томаты покраснеют.

5.Есть и совсем необычный способ, можно заставить покраснеть помидор с помощью водки или спирта. Вот вам сразу и выпить и закусить, это шутка, а если серьезно, то делаем уколы с помощью одноразовых шприцов. Ввести внутрь плода 0,5 мл, спирта или водки, там где был укол - томат начнет краснеть, можно сделать 2 укола, с разных сторон. Интересный факт, что от такого алкогол. вливания вкус томата не меняется и не меняется даже его хим. состав.

6.Прекращаем все поливы и подкормки -это тоже будет способствовать массовому созреванию плодов.
7 .Закрыть на весь день свою теплицу,даже если светит солнце ,жара усилит созревание плодов, а конденсат ,который соберется за день, его надо вывести с помощью вечернего проветривания теплицы!

8.А это очень старый ,дедовский метод!Взять куст томата и потянуть с силой на себя,этим вы надорвете корни у куста и томаты начнут быстро краснеть !!!

Ну вот, мои дорогие, методов много и какой вы возьмете на заметку - решать вам."

15 май 15, 01:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Нужно ли обрывать листья у томатов

 

Листья, как и стебель, плоды и корень есть части целого растения. И количество листьев регулирует само растение для более нормального развития. Нельзя бездумно вырезать листья, это мастерская фотосинтеза и спасение растений от жары и других неблагоприятных условий. Бытует мнение: зеленые плоды могут взять на себя эту функцию, но это лишь отчасти.

Так что - совсем не удалять листья?

Так же, как пасынкование, так и обрезка листьев - суть операции по формированию растения. Этим самым мы стараемся перевести растение из вегетативной формы в генеративную. Здесь важно сохранить правильную пропорцию листового аппарата по отношению к томату. Особенно летом в жару растение за счет испарения ( с помощью листьев) сглаживает температурные колебания и не так сильно угнетается. С другой стороны: если влажно, жарко в теплице -это идеальные условия для прорастания спор возбудителей заболеваний и при большой листовой массе неприятностей Вам не избежать. «При сильной обрезке быстрее краснеют плоды»- да это так, но качество таких плодов ниже.
Не нужно забывать, листья это громадная лаборатория биохимических процессов. Лишая растения листьев, мы просто провоцируем его на быстрое старение. Этого же эффекта (более быстрого созревания) можно добиться , регулируя количество кистей и ограничения роста. В этом случае можно получить ранний полноценный урожай.

Где же та «золотая» середина?

Над этим вопросом работает не одна лаборатория и конечно есть готовые «научно обоснованные» схемы.

1. Первые пять листьев можно удалить независимо от фазы развития растения. Это освобождает штамб и листья уже на соприкасаются с землей . Это поддерживает циркуляцию воздуха вокруг кистей с плодами.
2. Удаление остальных листьев можно начинать с момента завязи на 5-й кисти.
3. На одном растении всегда должно быть не менее 12 полностью развитых листьев. Это просто схема (но она работает) и я Вам даю это просто в виде информации. Может даже кто то и попробует на нескольких кустах этот вариант.

 


23 мар 15, 20:51
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Йод - помощник на огороде из аптеки

 
Самый обычный пузырек йода, который можно приобрести в любой аптеке, может оказать огороднику большую услугу. И ни одну! Дело в том, что йод - прекрасный антисептик, который поможет в борьбе со многими вредителями и заболеваниями, в особенности со всяческими гнилистыми.
5-10 капель йода растворите в 10 литровом ведре воды. Опрыскайте таким раствором садовую землянику перед цветением. Опрыскивание следует провести 2-3 раза с интервалами в 7-10 дней. Такая простая процедура избавит растеньица от серой гнили.

Для увеличения продуктивности и размера плодов поливают рассаду томатов йодным раствором. Для этого 1 каплю йода растворите в 3 литрах воды. После того как рассада будет высажена на постоянное место, полейте томаты йодным раствором еще раз. Для этого три капли йода разведите в ведре воды. Для борьбы с фитофторой в 10 литровом ведре воды растворите 40 капель йода и 1 литр молочной сыворотки. Обработайте растения.

 


23 мар 15, 20:41
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Отзывы о сортах помидоров которые можно вырастить на балконе

 
• Надо сажать только низкорослые помидоры. У меня сорт "Балконное чудо" высотой до 35 см. Надежда

• На лоджии (балконе) лучше выращивать помидоры типа "Черри - бонсаи", "Пиноккио", "Балконное чудо". Мы экспериментировали - отлично росли. Сорта с удлиненными плодами очень часто поражаются вершиной гнилью, круглые более стойкие. Ирина

• Я несколько лет растила такие помидорчики! чудо! всегда сладкие вкусные и штук по 40 на кусту. Но я обновляла каждый год. Сажала новые весной из семян. Диляра

• Сорт "Балконное чудо". А чуда не произошло... Окна все были открыты. Но цветки засыхали все лето. Елена

• У меня сейчас на окне "Бонсай" сбрасывают бутоны(( а разводить на один горшок "Завязь" или "Бутон" лень. Остальные привезу с дачи( там ещё 2 горшка) , потом сразу и обработаю всех вместе. Елена

• Помидоры вечны, у меня черри четыре года протянули - на даче в грунте, потом на лоджии, потом снова на даче, потом боковой побег (не пасынок, от корня) - на лоджии, и т.д., и год за годом одно и то же. Сейчас на даче, в грунте. Жизнь идет, эксперимент продолжается. ;) Андерсон
• Мы сеяли "Балконное чудо" в ноябре, а потом они все лето в теплице росли и плодоносили.Да урожай зимой был, но затраты на электроэнергию оказались намного больше. Ирина

• Я в этом году посадила "Бонсай", так они см. по 15 не больше, но помидорки уж очень мелкие. Это месяц назад, а сейчас уже все в помидорках. Галина

• Сорт "Желтая жемчужина" от Гавриш. Но.. почему-то выросли красные, а не желтые. Низкорослые! Нетребовательные, для посадки на балконах. Очень компактный помидор - мне очень понравился:) первый раз вырастила - ради эксперимента:)) Юлия
• Посадите черри. Возьмите помидор свежий и закопайте в землю и они сами взойдут и будут расти. У меня сами выросли. Попали семена с землей с участка. Татьяна

• Я посадила дочке "Балконное чудо" в 5 литровые горшки. Помидор очень много.Только земли в горшках кажется уже нет, одни корни. Листья начали бледнеть. Питания не хватает. Пришлось подкормить. Вырастить такой урожай в литровых горшках не реально. Тоня

• Нужно обязательно лампой досвечивать зимой. Я пробовала без лампы, вытягиваются и плохо краснеют помидорчики. В этом году купила обычные люминисцентные лампы в окее. Досвечиваю рассаду петуний, помидор и т.д. такой шикарной рассады я еще никогда не видела. Помидоры крепкие, толстенькие, а петунии просто кустищи. Просто супер. И всего то лампы по 200 рублей. Наталья



• Я сажала "Пиноккио". Сажала осенью, не вовремя, без подсветки. Кусты вытянулись и я от них избавилась, но несколько помидорчиков все таки получились с двух кустиков. Помидорки были сладкие и ооочень вкусные. Хочу снова этот сорт купить, но что то не вижу. Наталья

• Вкусный балконный сорт "Ред Робин", кусты низкие, очень компактные, но я сажала как обычно в марте и пересаживала в теплицу уже с помидорчиками и урожай собирала до конца октября. Елена

"Балконное чудо"-вполне замечательный урожайный сорт, с некрупными сладкими красными помидорками, которых много. Можно выращивать как на балконе, так и в теплице, и в открытом грунте, везде хорошо себя чувствует. Настя

• Посадили в феврале, собираем в конце апреля-мае)) а если посадить в августе ,то урожай будет к Новому году на радость детям! Татьяна

Купить сорт "Балконное чудо"
 

 


23 мар 15, 20:40
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Выращивание томатов в теплице

 

 
Томат — дело прибыльное. Будучи приверженцем современных интенсивных технологий (выращиваю в своем саду плодовые деревья по этому методу), решил испытать их на одной из любимых овощных культур — томате. Выращиваю только индетерминист (высокорослые) сорта, поскольку они более рентабельные. Урожайность их с единицы площади в несколько раз выше, чем штамбовых (низкорослых). С одного растения снимаю не менее 10—15 кг плодов. заключив договор на поставку томата в супермаркет, в месяц сдаю на реализацию 2,8т. плодов. Эти цифры подтверждают высокую рентабельность и эффективность предлагаемой интенсивной технологии.
Выращивание и высадка рассады. Основные элементы моей технологии: выращивание рассады, мульчирование почвы, установка опор, полив и подкормка, защита растений от болезней. Ну а теперь обо всем по порядку.
Рассаду выращиваю прямо на участке. построил для этого специальную теплицу. семена высеваю в самые ранние сроки, как только прогреется земля в теплице (в нашем регионе это примерно 20—25 марта). Перед посевом протравливаю их 30—40 мин в 1%-ном растворе марганцовки, многократно тщательно промываю, затем обрабатываю регулятором роста эмистим-с в течение суток (согласно инструкции). После такой обработки всходы появляются на 2—3 дня раньше срока, растения быстрее развиваются и вырастают мощными и сильными, что в конечном итоге положительно влияет на их устойчивость к болезням и продуктивность.
Чтобы получать высокие урожаи томата, важно научиться выращивать здоровую рассаду с толстым стеблем и мощной корневой системой. Я рассаду не пикирую, за 10—12 дней до высадки в открытый грунт обязательно ее закаляю, поднимая с обеих сторон рамы в теплице, чтобы температура в укрытии сравнялась с температурой воздуха.
Для повышения устойчивости растений к различным погодным катаклизмам за сутки до высадки обрабатываю их иммуноцитофитом (согласно инструкции). А чтобы сохранить корни и обеспечить хорошую приживаемость рассады, за 6—8 ч до выборки из теплицы обильно ее поливаю. Тщательная выборка рассады позволяет высадить на грядки самые здоровые растения, которые, естественно, будут и самыми продуктивными.
Выращивание томатов
Выращивание томатов
Перед началом посадки отмечаю колышками места, где будут ряды, натягиваю шнур, нарезаю плоско резом канавки и заполняю их водой. после того как вода впиталась, высаживаю рассаду. Чтобы уменьшить стресс, который переживают растения во время высадки, и обеспечить стопроцентную их приживаемость, все работы по высадке растений в открытый грунт провожу только в вечернее время. В первые 7—10 дней после высадки рассаду ежедневно поливаю. через неделю после того, как рассада приживется, еще раз обрабатываю ее иммуноцитофитом.
Грядки со всеми удобствами. Площадь, отведенная под овощные культуры, у меня разбита на участки прямоугольной формы размером 5×10м. (0,5 сотки). это позволяет соблюдать севооборот. На каждом таком участке размещаю пять узких грядок (ширина 80 см, длина 4,6м., дорожки — 40 см), ориентируя их с юга на север. проходы между грядками — 1,2м. Такая ширина оптимальная: между грядками можно свободно перемещаться, удобно обрабатывать растения, расположенные по краям грядки, прокладывать шланги во время полива и т.д. Растения при этом получают максимальное количество солнечной радиации и хорошо проветриваются, следовательно, снижается риск их заболеваемости.
Хочу отметить, что грядки из года в год остаются постоянными, я их не перекапываю. И это, наряду с другими агро — приемами (мульчирование, применение эм-препаратов, биопрепаратов и т.д.), способствует повышению плодородия почвы, а значит, — и высокой продуктивности растений.
О пользе мульчирования. Как известно, оптимальная температура для корней томатов — 20—25 °с. если температура отклоняется в ту или иную сторону, снижается способность корневой системы поглощать воду и питательные вещества — растение угнетается. поэтому я всегда использую мульчирование при выращивании всех овощных культур, и в частности томата.
Как только растения приживутся и пойдут в рост, почву мульчирую соломой, скошенной травой или другими мульчирующими материалами. мульча не только защищает почву от избыточного испарения влаги, сорняков, препятствует образованию щелей и почвенной корки, но и избавляет от многократных ручных рыхлении. под мульчей стабилизируется влажность и температурный режим, что способствует активизации и размножению земляных червей и полезных микроорганизмов. при этом улучшается воздухообмен, почва становится рыхлой.
По краям каждой грядки на расстоянии 30 см высажено 15 растений. расстояние между рядками в грядке 70 см. оно обусловлено шириной сварных опор. Опоры должны быть надежными.
Высокорослым растениям нужны надежные опоры. Я использую сварные опоры высотой 3 м. (рисунок). Они представляют собой две параллельные трубки диаметром 20 мм (можно использовать арматуру диаметром 14—16 мм), сваренные вверху и внизу на расстоянии 2м. Двумя поперечинами из того же материала. нижняя планка приварена на уровне 1м. от земли.
Ширина опоры (70 см) — это ширина ряда растений на грядке. Вверху по бокам каждой опоры приварены отрезки трубок диаметром 20 мм и длиной 1—2 см, служащие для соединения всей конструкции в ряду верхними распорными планками, длина которых равна длине ряда растений (4,6м.). Распорные планки изготовлены из более тонкой арматуры (8—10 мм), концы (5 см) которых согнуты под углом 90°. Посередине, в одной плоскости с загнутыми концами, приварен кусок арматуры (длина 5 см). Эти распорные планки служат для соединения вверху трех опор, т.е. объединяют в единое целое всю конструкцию, установленную на одной грядке на два ряда растений.
Монтаж таких опор осуществляется, когда растения подрастут до высоты 50—60 см. на каждую грядку устанавливаю по три опоры (по краям и посередине). Для этого заглубляю нижнюю часть опоры в землю на 50 см. После установки трех опор вверху по бокам соединяю их двумя распорными планками. изготовив конструкцию, натягиваю между опорами горизонтально медную проволоку толщиной 2—3 мм. Расстояние между рядами проволоки — 33 см.
Формирую кусты в один стебель. Систематически, по мере роста растений, удаляю пасынки и подвязываю стебель к горизонтально натянутым про волоками. Ограничиваю рост растений на высоте 2,5м. (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей.
Подкормка и полив. Если вы хотите получить хороший урожай томата, необходимо постоянно поддерживать плодородие почвы. Мульча частично и есть подкормкой для растений, поскольку, перегнивая, становится компостом и обогащает органикой почву.
Чтобы этот процесс проходил быстрее, я применяю растворы эм-препаратов («байкал эм-1», «сияние» и др.). эм-препараты не кормят растения. Питанием для растений служат продукты жизнедеятельности полезных микроорганизмов, которые в них содержатся.
Летом, в период активного роста растений, использую жидкие подкормки. Меняя соотношение отдельных видов микроудобрений при подкормках, можно регулировать развитие растений.
Начинаю подкармливать рассаду через неделю после того как она приживется и заканчиваю, когда растения достигнут последней проволоки. Подкармливаю птичьим пометом в сочетании с микроудобрениями. Птичий (куриный) помет закладываю в бочку до половины ее объема и заливаю водой доверху. Через сутки, как только удобрение размокнет и его можно размешать, раствор пригоден для подкормок.
Состав микроудобрений, используемых для комплексной подкормки растений: гумисол — 1л., микроудобрения «эффект» — 0,5л., кальциевая селитра — 20г., «сеньор-помидор» — 1 упаковка, кристаллон окж — 25г.,"кемира цветочное" — 50г., гумат — 50г. Все компоненты смешиваю и растворяю в 3л. воды. для подкормок использую рабочий раствор (2 ст. ложки приготовленной смеси, 1л. куриного помета и 0,5г. борной кислоты на 10л. воды), выливая под корень каждого растения 6—8л. Все корневые подкормки совмещаю с поливом, а вне корневые — провожу по мере необходимости, совмещая их с обработкой растений против болезней.
Самые продуктивные сорта. В связи с «разгулом» фитофторы в последние годы я не рискую и высаживаю только «свои» четыре сорта, которые относительно устойчивы к этой коварной болезни.
Иннеса. раннеспелый очень урожайный сорт. плоды транспортабельные, округлые, правильной формы, темно-вишневого цвета, крупные, массой 300—400г. (отдельные до 600г.), отменного вкуса, мякоть плотной консистенции.
Юбилейный профессора В. Н. Христюка. Плоды по форме напоминают гигантскую “сливку” оранжевого цвета, массой 300—400г. (отдельные до 500г.), хорошего вкуса, мясистые, с плотной нежной мякотью. Перцевидные. растения очень урожайные, плоды транспортабельные, среднего размера, хорошего вкуса, идеально подходят для переработки.
Де-барао. Этот сорт — один из самых устойчивых к фитофтору. его плоды по форме напоминают “сливки” красного цвета, массой 80—110г., очень плотные и прекрасно сохраняют форму в соления и маринадах.
Защита от фитофторы. Ограничиваю рост растений на высоте 2,5м. (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей.
Как показали предыдущие сезоны (2008г.—2010г.), вырастить томаты, придерживаясь той или иной технологии, — не такая уж сложная задача, а вот защитить их от фитофторы оказалось не под силу многим огородникам. Сегодня в условиях изменения климата и загрязнения почвы борьба с фитофторой приобретает первостепенное значение. начинать ее следует с протравливания семян и выращивания здоровой рассады. Посадка, подкормки, хороший уход за растениями, мульчирование, установка опор и подвязывание кустов — все это подчинено единой, самой главной целью — борьба против фитофторы.
Очень важно своевременно предупредить болезнь, не дать ей распространиться. Как правило, большой ошибкой огородников является то, что главные усилия в борьбе против фитофторы они направляют на больные растения и не предпринимают мер для уничтожения возбудителя фитофторы в почве. Возбудитель болезни зимует в почве на растительных остатках. С наступлением тепла создаются благоприятные условия для его развития. Споры гриба прорастают, заражают растения и вновь вместе с растительными остатками попадают в почву. Такой жизненный цикл у фитофторы и многих других грибных болезней.
Именно поэтому голая почва под растениями, нижние листья которых постоянно забрызгиваются грязью, — основной источник распространения фитофторы. Использование мульчи, как было отмечено выше, и есть один из способов борьбы против этой болезни, а обработка эм-препаратами повышает иммунитет растений и стимулирует общее оздоровление почвы.
Известно, что вспышка фитофторы приходится, как правило, на июль. поэтому 20—22 июня, не дожидаясь первых признаков болезни, я наношу первый упреждающий удар: обрываю все листья до первой сформировавшейся кисти, чтобы растения лучше проветривались, и опрыскиваю их специальным защитным раствором (50 г. хлорокиси меди и 1мл. эмистима-с — на 20л. воды).
Через 8 дней обрабатываю томаты (фунгицид контактно-системного действия, обладающий свойствами стимулятора роста). Своевременная обработка позволяет предупредить развитие болезни, дает гарантию длительной защиты растения, в том числе и вновь образующихся побегов. Препарат эффективно лечит растение, даже если оно уже поражено болезнью.
Очень вкусные оранжевые крупные “сливки” — плоды сорта юбилейный профессора В. Н. Христюка.
Через 8—10 дней после этого применяю фунгицид квадрис и любое микроудобрения (согласно инструкции). Еще через 8—10 дней делаю последнюю обработку химическими препаратами (применяю фунгицид татту или ридомил мц). Дальнейшая обработка химическими препаратами не только нежелательна, но и вредна. Поэтому в процессе вегетации во время сбора томатов каждые 10—15 дней обрабатываю растения сывороткой (2л. сыворотки и 200г. сахара на 10л. воды) — молочно-кислые бактерии подавляют возбудителя фитофторы. Сыворотку чередую с древесной золой, в которой содержатся микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений (входящие в ее состав щелочи подавляют многие растительные инфекции).
Настой древесной золы готовлю так: полведра золы заливаю водой доверху, настаиваю двое суток, периодически помешивая. Затем процеживаю, добавляю 50—100г. хозяйственного мыла для лучшего прилипания раствора и разбавляю водой до 30л. растения, обработанные сывороткой и настоем золы, обладают повышенной устойчивостью к фитофтору.
Томаты эффективно выращивать в теплицах из поликарбоната, таких как «Урожай-ПК». Они легко монтируются, прочные и гибкие, имеют долгий срок службы. Теплицы из поликарбоната помогут вам вырастить рекордный урожай томатов.

 


7 мар 15, 13:52
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

От плохого семени не жди хорошего племени (помидор)

 

 



Семена огурцов

Вы уже приобрели новые семена и хотели бы получить хороший урожай.
Семена огурцов, томатов и многие другие перед посадкой должны пройти подготовку.
Прежде всего, их нужно отсортировать, для семян томатов, в этом случае, обязательно нужна вода. Семена, которые всплыли, убираем без сожаления, они пустые.
Остальные семена надо протравить тепловым способом. Для этого нужно пакетик с семенами положить на теплую батарею, если она горячая, то подложить картонку под семена.
Теперь следует обеззаразить обработанные тепловым способом семена. Развести марганцовку до фиолетового цвета, опустить в нее семена, через 30 минут промыть их теплой водой, а затем просушить.
Как повысить урожайность? Лучше всего огурцы парниковые, урожай достигает 60 кг.
Помогает и обработка семян микроэлементами.
На мокрой марлечке проращивать семена нельзя. Ростки проклевываются на 4-5 день.
Пересадка – это большая травма для рассады. Первый огурчик ждать будем долго, да и при такой пересадке большого урожая не жди.
Для хорошего урожая делаем контейнер с дырочкой, лучше всего воспользоваться контейнером из-под яиц. Далее, делаем грунт. Для огурцов, лучше всего, подойдет перегной с добавлением 1 дозы песка для дренажа и 2-х столовых ложек золы, как субстрат для огурцов. Поливаем дренаж водой, создаем теплое болотце.
Семена высаживаем по 1 зернышку, натягиваем пленочку и создаем «баньку» на 12 часов.
Огурцы похожи на тропическое растение. Есть один секрет: сеять огурцы можно только в 6 часов вечера, а не когда захочется. Затем, в течение часа, 5 дней подряд, с 6-7 часов вечера, подсвечиваем огурцы синим светом. Можно ультрафиолетовой лампой, либо просто сверху на пленку положить синюю бумагу.
Поливать каждый день, аккуратно, только талой водой, добавив в нее 2 капли перекиси водорода. По 1 чайной ложке в день поливать каждую ячейку нашего парника, прикрыть снова пленкой, а затем поставить возле окна, где много света.
Когда подойдет время пересадки, окрепшую рассаду, прямо в ячейках, пересаживаем в землю.

 


7 мар 15, 13:51
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Рассада и семена помидоров

 

 
 Помидор с семенами
С чего начинается рассада помидоров.
Для приготовления питательной смеси беру в равных частях дерновую землю и перегной, на одно ведро смеси добавляю пол-литровую банку древесной золы.
За 2,5 месяца до высадки в грунт начинаю обработку семян перед посевом. Сначала отбираю хорошие полновесные семена. Замечу, что помещать семена в солевом растворе не всегда имеет смысл. Дело в том, что если семена пересушены, то многие и полновесные могут всплыть.
Далее — прогревание. Беру настольную лампу с цилиндрическим абажуром, сверху кладу металлическую сетку, на нее бумагу и мешочек с семенами. Прикрываю бумажным колпаком. Убедившись, что температура держится в пределах 60°, выдерживаю семена три часа. Прогревание, если позволяет температура, можно провести и на батарее.
Затем приступаю к следующей операции. Наливаю в стакан 100 г воды, растворяю 1 г марганцовки, опускаю марлевые мешочки (с указанием сорта) на 20 мин. Промыв под струей, приступаю к обработке семян микроэлементами. Для этого на пол-литровую банку воды добавляю столовую ложку золы и сутки настаиваю, периодически помешивая. Затем, процедив, выдерживаю семена в этом растворе 3 ч. Далее промываю и намачиваю в блюдце с водой таким образом, чтобы вода заливала семена только наполовину, ставлю блюдце к батарее, чтобы температура держалась около 25°. Воду меняю в блюдце три раза в сутки.
Как только семена начнут наклевываться, перехожу к закаливанию, для чего воду из блюдца выливаю, семена ставлю в поддон под морозильную камеру в холодильник. При температуре 1—3° выдерживаю так 19 ч. Затем вынимаю семена и держу при комнатной температуре 5 ч. Такие чередования продолжаю в течение 6 суток. На всем протяжении закаливания слежу, чтобы семена всегда были влажные.
Посев томатов
Посев томатов
Следующий этаппосев семян в ящики. За неделю до высадки заношу питательную смесь в помещение, чтобы ее прогреть. Заполняю ящики смесью и хорошо проливаю 1%-ным раствором марганцовки. На уплотненную после полива землю высеваю семена помидоров прямо на поверхность (расстояние между рядами 3 см, между семенами — 1,5 см), затем присыпаю грунтом слоем 1,5—2 см, немного поливаю и, накрыв пленкой, держу ящики при температуре 20—25°.
С появлением всходов в течение 6 дней поддерживаю температуру днем 14—16°, ночью 10—12°, после чего повышаю температуру днем до 24°, ночью — до 12 —14°. Чтобы рассада не вытягивалась, делаю подсветку лампой дневного света, тем самым продлеваю день до 12 —14 ч.
При образовании третьего настоящего листа приступаю к первой пикировке. В дне бумажного стаканчика делаю дренажные отверстия, заполняю на 1/3 питательной смесью и, начиная с корня, закручиваю спиралью стебель, постепенно присыпая землей и углубляя его до семядольных листьев. Промежуточная пикировка позволяет отобрать более мощную рассаду, имеющую дополнительную корневую систему. Поливаю растения по мере подсыхания почвы.
Примерно через три недели принимаюсь за повторную пикировку в молочные пакеты, для чего по склеенным швам разрезаю треугольные пакеты, чтобы получить цилиндрической формы емкость, ставлю ее в ящики, не подгибая донышка, на 1 / 3 засыпаю питательной смесью. Рассаду томата заглубляю, обрезаю семядольные листья, затем землей засыпаю емкость чуть не до краев. Неглубоко заделываю четыре зернышка нитроаммофоски, равномерно распределив по диаметру горшочка. В дальнейшем подкормку даю каждые 10 дней 30 %-ным раствором коровяка. А если замедляется рост и макушки светлеют, то на 1 л раствора добавляю на кончике чайной ложки мочевины, предварительно пролив землю водой. Один литр раствора расходую на 20 корней. Воду для полива использую снеговую или водопроводную, предварительно выстояв ее трое суток. Вода должна иметь при поливе температуру 22—24°.
Молодая рассада помидоров
Молодая рассада помидоров
С наступлением теплых солнечных дней, когда температура воздуха держится не ниже 14°, рассаду выношу на балкон, сначала на 30 мин, затем время увеличиваю. Листья приобретают темно-зеленую окраску, стебель постепенно увеличивается в диаметре.
Высаживаю рассаду в парник в конце апреля, когда земля на глубине 12—14 см прогреется до 10°. Рассаду сажаю в две строчки в шахматном порядке. Расстояние между строчками 60 см, а между кустами промежуток зависит от количества пасынков (если оставляю два, то придерживаюсь схемы 80Х100 см).
Выкопав лунку на глубину 15 см, вношу в каждую по полведра перегноя и стакан золы. Поливаю слабым раствором (6 г на 10 л) марганцовки в количестве 2 л на лунку. Далее обрезаю все боковые ветки томатов, оставляю лишь макушку и две ветки. Сажаю рассаду лежа, землей засыпаю по нижний лист.

 


7 мар 15, 13:50
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Лиановидные помидоры, как я вырастил гибриды

 

 
 Лиановидные помидоры
Уже в первые годы опытнической работы с помидорами (а я занимаюсь ими 30 лет) убедился в целесообразности выращивания на любительских огородах лиановидных, высокорослых помидоров, достигающих высоты от 3 до 5 м. Лиановидные помидоры выгодно отличаются от других форм значительной урожайностью, растянутым периодом плодоношения, высокими вкусовыми качествами плодов, а также сравнительной устойчивостью против неблагоприятных погодных условий и болезней.
В моей коллекции лиановидных помидоров, насчитывающей около 50 сортов, есть и сорта собственной селекции. Это Гибрид 1, Гибрид 2, Гибрид 6, Подарок Полесью и другие. Многочисленные отзывы овощеводов-любителей говорят о том, что названные сорта хорошо зарекомендовали себя в Сибири, на Камчатке, в Прибалтике, Казахстане, не говоря уже об Украине, средней полосе России и Белоруссии.
Приведу лишь два примера.
«Не перестаю восхищаться Гибридом 2. В каждой кисти насчитывается 40—45 плодов, средний вес каждого 70 г. Вес кисти 3 кг и больше. С каждого куста я снимаю урожай 15—17 кг. Для Сибири — это чудо! В. Чащина, г. Новосибирск».
Высокую оценку дают и Гибриду 1. Из Коми В. Рослый сообщил: «Ваши гибриды выращиваю в теплице под пленкой. Плоды Гибрида 1 крупные, красивые, вкусные. С одного куста снимаю урожай от 14 до 20 кг».
В последние годы моя коллекция помидоров пополнилась еще одним сортом. Я назвал его Юбилейный Тарасенко. При создании этого сорта я использовал в качестве исходных родительских линий уже известные Гибрид 1 и Гибрид 2. Здесь укажу лишь на некоторые их особенности, которые проявились в какой-то степени в новом сорте Юбилейный Тарасенко.
У Гибрида 1 плоды оранжево-красные, округлые, гладкие, мясистые. Средняя масса каждого 200—300 г. Сорт салатного назначения.
Гибрид 2 выращиваю в 2 — 3 стебля, на них формируется 10 и больше кистей. Плоды сохраняются в свежем виде месяцами, иногда до января. Плоды высоких вкусовых качеств, пригодны для потребления в свежем виде и консервировании.
В создании Юбилейного принимал участие и мексиканский сорт Сан Марцано. Это также высокорослый помидор. Плоды у него удлиненно-овальной формы, лимонного цвета, мелкие (10 —15 г), но в кисти их очень много — 300—400 штук и больше. Ценность этого сорта в том, что он устойчив против грибных и вирусных заболеваний, плоды долго сохраняются свежими.
Смесью пыльцы Гибрид 2 и Сан Марцано опылил Гибрид 1 (материнская основа), а в следующем году получил необычный гибрид. Кисти его длиной 40—50 см со множеством цветков (300—400 шт. и больше), по морфологическим признакам не похож на своих родителей. Затем на протяжении 4—5 лет проводил отбор, чтобы получить линию высокоурожайную, с хорошими вкусовыми качествами плодов, устойчивую к различным заболеваниям.
Сорт Юбилейный — высокорослый, его главный стебель вырастает до 3 м, слабооблиственный. На главном стебле к концу сезона бывает 4—5 гроздей. Первая гроздь закладывается над 3—4-м листом, последующие — через 1—2 листа, иногда вторая гроздь образуется вслед за первой. Сложные соцветия несут 300 и больше цветков, но завязи на них образуются не одновременно и не на всех. Первые завязи появляются в основании, в центре соцветия, а затем постепенно происходит завязывание плодов по его периферии.
Плоды округлые, некоторые плоскоокруглые, разные по размеру. Вес помидора 180— 200 г, у крупных в области чашечки имеется незначительная ребристость, верхушка их чуть-чуть оттянута. Плоды эти оранжево-красного цвета, гладкие, мясистые, 6—8-камерные, хороших вкусовых качеств, пригодны для употребления в свежем виде и для заготовки впрок. Свои товарные качества сохраняют в течение одного-полутора месяцев. Первые грозди Юбилейного достигают 4— 4,5 кг. Этот урожайный сорт требует и соответствующего ухода, агротехники. Остановлюсь только на некоторых приемах.
Посадка рассады. Известно, что корневая система помидоров, особенно высокорослых, глубоко проникает в грунт, иногда до 1,5 и даже до 2 м. Поэтому, начиная от посева семян, позаботьтесь создать для растения оптимальные условия развития сильной корневой системы. Перед высадкой рассады двухмесячного возраста копаю ямы 50X50 см и глубиной до 40 см. Расстояние между ямами по центру до 1 м. Верхний слой почвы складываю в одну сторону, нижний — в другую. Каждую яму заправляю удобрениями и тщательно перемешиваю их с верхним слоем почвы (два ведра перегноя, 3—4 стакана древесной золы и 50 г комплексного минерального удобрения). Желательно такие ямы готовить с осени. Рассаду высаживаю, не повреждая корней в торфоперегнойных горшочках, в которых она выращивалась до посадки. В лунку высаживаю два растения и затем уже формирую куст в двух-стебельной форме. Высаженные растения обильно поливаю прогретой водой, предварительно растворив в ней марганцовокислый калий (3 г на 10 л воды).
Пасынкование. В отличие от других лиановидных на стеблях Юбилейного пасынки снимаю, как только они достигнут в длину 3—4 см. Во второй половине июля еще прищипываю побеги: к тому времени они вырастают до 2,5—3 м.
Очень важный момент в период формирования куста Юбилейного — операции по регулированию урожая. За период вегетации на стебле образуется 4—5 гроздей. А поскольку куст состоит из двух стеблей, то на нем уже получается 8—10 гроздей. Но на последних гроздях не успевают до осенних заморозков как следует налиться плоды. Так чего же им отнимать питательные вещества у сформировавшихся? Естественно, последние грозди я обрезаю. Куст у меня получается с 5 — 6 гроздями. Такие кусты в среднем дают урожай 16—17 кг, хотя потенциальные возможности этого сорта гораздо выше. Если для Юбилейного создать оптимальный режим — световой, температурный, соответствующую влажность воздуха, растения «кормить и поить» не вслепую, а по-научному, то урожайность сорта можно удвоить.
Немаловажную роль в развитии Юбилейного, как и всех лиановидных, имеют подвязка растений к опорам, их формирование. Наиболее удачен, на мой взгляд, шпалерный способ, подобный пальметте в садоводстве. При такой подвязке каждый стебель и каждая плодовая гроздь хорошо освещаются солнцем, проветриваются. Стебли чувствуют себя свободно, не затеняя и не угнетая друг друга. При такой формировке удобнее ухаживать за растениями.
Я не сторонник такой подвязки, когда в лунки забивают колья и затем к ним подвязывают растения. Скученность куста, подвязанного к колу, задерживает высыхание дождевой воды, тумана и росы. Скопление же излишней влаги способствует распространению грибных болезней, особенно фитофтороза.
Вот почему для подвязки предпочтительнее шпалера, которую устроить совсем несложно. Я лично шпалеру устраиваю так: по рядам высаженных помидоров вбиваю в землю металлические полудюймовые трубы (можно деревянные колья) с промежутками 3—4 м друг от друга. Между трубами-опорами поверху закрепляю распорки, затем натягиваю в 5—7 рядов алюминиевую проволоку. Трубы или деревянные колья должны быть высотой не менее 3 м. Стебли помидоров и гроздей подвязываю к натянутой проволоке.
И еще одна особенность помидора Юбилейный Тарасенко — сбор урожая. Плоды его в грозди созревают постепенно. В массивной кисти одни плоды созрели, другие побурели, третьи только завязались. Учитывая эту особенность, не надо ожидать полного созревания всех плодов. Их я срываю, как только они приобретут бланжевую окраску, чтобы переключить поступление питательных веществ на оставшиеся, еще недоразвитые плоды.
Остальные приемы ухода — поливы, подкормки, борьба с болезнями — такие же, как и для других лиановидных. Замечу только, что Юбилейный Тарасенко сравнительно устойчив против фитофтороза и бурой пятнистости листьев. Видимо, сказалось влияние Сан Марцано, обладающего такими свойствами.
Тарасенко Ф.

 


7 мар 15, 13:49
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как я спасла урожай помидоров от фитофторы

 

 
 Помидоры пораженные фитофторой

Позапрошлое лето в Подмосковье было крайне сырым и холодным, и с помидорами многим огородникам не везло. Созревание плодов запоздало. В середине августа сильнейшая вспышка фитофторы поразила посадки картофеля, а затем заболевание перекинулось и на грядки с помидорами. Урожай оказался под угрозой уничтожения.
Пришлось спешно собирать зеленые помидоры с пораженных болезнью кустов. В это время знакомые посоветовали купить пакет с препаратом «Йодинал», чтобы опробовать его на собранных мною зеленых помидорах.
Я обработала около 60 кг плодов, как рекомендовалось инструкцией, а 3 кг оставила для сравнения без обработки. Плоды загрузила в ящики, хранила на веранде.
Через 2 недели проверила — перебрала и удалила плоды со следами болезни. Таких оказалось около 10 %, а в контрольной порции все помидоры покрылись бурыми пятнами, и их пришлось выбросить.
Еще 2 недели спустя повторила проверку: на этот раз больных фитофторой плодов было лишь несколько штук. После и вовсе перестали попадаться. В начале октября ящики с помидорами убрала в погреб и каждую субботу привозила домой 5—6 кг пожелтевших помидоров, которые в комнате за 3—4 дня дозревали полностью.
Подумываю увеличить посадки помидоров, чтобы их хватило если не до нового года, то хотя бы до середины декабря.
Евдокимова Н.

 


7 мар 15, 13:48
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Выращивание помидоров на севере

 

 
Наше северное лето короткое, недостаточно теплое. Весна, если, конечно, судить не по календарю, а по погоде, кончается не в мае, как во многих местах, а в конце июня. В таких климатических условиях выращивать теплотребовательные овощи на огороде не просто. Поделюсь своим опытом возделывания помидоров.
О рассаде я забочусь, разумеется, заранее. Семена подбираю от сортов урожайных, устойчивых к пониженным температурам и к заболеваниям. Высеваю их еще в начале марта в деревянные ящики (длина 75 см, ширина — 20 и глубина — 15 см). Когда появятся всходы, ящики укрепляю на подоконниках жилой комнаты с ориентацией окон на юго-восток или на юг. Здесь рассада стоит до третьей декады апреля. К этому времени на некоторых растениях появляются зачатки бутонов.
В зависимости от погодных условий (с 17 апреля по 1 мая) рассаду пересаживаю (пикирую) в парник на доращивание. Подготавливаю её к следующей, уже окончательной, пересадке. Рассаду в парнике в зависимости от погоды держу 50— 60 дней. Пересаживаю из парника на грядку в пору, когда температура воздуха ночью достигнет 10° тепла. Это бывает у нас 12—18 июня.
Юго-восток Архангельской области, где расположен мой участок, суров по погодным условиям. На дворе пуржит и в первой половине мая. Возвращаются холода даже в июне. Так что без парника не обойтись. Только в парнике доращиваемая рассада хорошо развивается. В морозный солнечный день температура здесь достигает плюс 30°! Парник приходится проветривать.
Пока доращиваю рассаду в парнике, растения формирую: кроме главного стебля, оставляю два пасынка. Во всем периоде развития помидорный куст будет нести шесть цветочных кистей. В парнике их появляется не более четырех. Остальные пасынки и отпрыски удаляю, оставляя небольшие пеньки. Лишние соцветия удаляю.
Рассада помидоров в теплице
Рассада помидоров в теплице
Некоторые огородники досадуют: рассада помидоров, выращенная в комнатах, сильно вытягивается. Они хотели бы иметь осадистую, крепкую рассаду. В моем парнике рассада тоже тянется, стебель получается длиной 50—60 см. Но у моих растений имеются хорошо развитые нужные пасынки (лишние к моменту пересадки на гряду удаляю). Рассада обладает и развитыми листьями нормальной окраски. Замечу, длинный стебель для меня не помеха, его можно заставить работать на урожай.
Секрет в том, что рассаду высаживаю на постоянное место следующим способом. Беру стальной совок с остро заточенным лезвием (размер 20Х20 см), поддеваю им корневую систему по самому низу и извлекаю рассаду из парника. Получается рассада со стулом, размер его 20Х20Х15 см. Растение со стулом переношу на грядку в заранее подготовленную лунку. Стул ставлю на ребро, чтобы стебель принял горизонтальное положение. Растение поддерживаю левой рукой, а правой совком подсыпаю почву под горизонтальную часть стебля. Когда эта часть стебля плотно сомкнётся с почвой, по верху стебля еще насыпаю слой почвы (не более 5 см). Обычно горизонтальная часть стебля, закрытая почвой, вместе со стулом достигает 25 — 30 см. При переводе верхней части стебля в вертикальное положение еще на 10—12 см длины растение присыпаю землей. Сгибаю стебель осторожно.
Огородники знают: стебли помидоров, окученные почвой, быстро пускают дополнительные корни. Этот способ позволяет увеличить корневую систему помидоров по сравнению с вертикальной посадкой в два раза. На мой взгляд, ошибку допускают те огородники нашего района, которые не пользуются доращиванием рассады в парниках. Они сразу из комнаты переносят растения на грядки. Не один год я тоже так поступал, и результаты получались неудовлетворительными.
Мой парник рамный, остекленный. Занимает он площадь 2,2 м2. С трех сторон (южной, восточной и верхней) защищен разборными стеклянными рамами; с северной и западной — двойными стенками. С наружной стороны пришиты доски толщиной 20 мм, а с внутренней — шиферные листы. Пустоты между стенками в 8—10 см заполняю мхом, так тепло лучше сохраняется в парнике.
Три световых стороны парника вполне обеспечивают растения солнечной энергией. Шиферные листы еще при восходе солнца, даже в морозные майские дни, когда температура окружающего воздуха ниже нуля, быстро поглощают лучистое тепло, отдавая его в парник. Шифер, нагретый солнцем в дневное время, будет согревать парник и ночью.
На дворе легкий морозец, но светит солнце, и в парнике температура воздуха выше 20°. При такой температуре парник проветриваю. Две верхние рамы (их у меня три) раздвигаю, оставляя сквозные щели шириной 10 см каждая. Если в парнике свыше 25°, обе верхние рамы снимаю, ставлю к стенке. На ночь, когда температура окружающего воздуха выше 10° тепла, парник закрываю рамами вновь. Такой уход за парником не обременителен. Были случаи, когда навоз переставал выделять тепло, а на дворе пуржило, в парнике в ночное время температура падала до плюс 3°. И в этих условиях рассада выживала, потому что почва, прогретая в дневное время солнцем на глубину 5 см, сохраняла тепло около плюс 12°.
Биотопливо (навоз), сгорая, дает дешевое, самое доступное тепло. Процесс сгорания, а значит, и биологического отопления, длится до 40 суток. Биотопливом может служить навоз крупного рогатого скота, а также помет коз, кроликов и других животных. Добавляю опилки, сухой лист, солому. В основном я заготавливаю кроличий навоз.
Помидоры в теплице в северных районах
Помидоры в теплице в северных районах
Биотопливом запасаюсь с осени. Опавший лист с деревьев и ягодных кустарников складываю в штабеля. Навоз накапливаю до марта. Складываю тонкими и невысокими штабелями во избежание преждевременного загорания. И лишь недели за две до использования перемешиваю навоз с листвой и укладываю в большой штабель. В таком положении биотопливо согревается до температуры 55 — 60°. Вот им-то и набиваю парник.
При набивке парника слегка уплотняю биотопливо, толщина слоя не более 60 см. По верху его насыпаю слой древесных опилок (не толще 2 см). На опилки кладу хорошо удобренную почву толщиной 15 см. Через сутки-двое в парник пересаживаю рассаду из ящика. Начинается ее доращивание.
Слой опилок не даст проникнуть вглубь корешкам, а это весьма важно при выемке рассады из парника. Рассада с неповрежденной корневой системой густо прошивает весь стул большими и малыми корешками. Каждый квадрат почвы — стул — с боков отграничен кусками стекла: его вдавливаю до уровня биотоплива. В парнике 50 квадратов. После выемки рассады из парника стекло прячу до другого раза. Пересаженные в грунт растения ускоренно наливают плоды, выкидывают новые завязи и соцветия.
Мой парник разборный. Все его элементы, особенно рамы, храню в сухом месте. Рамами пользуюсь уже 7 лет, но выглядят они как новые. Думаю, прослужат не менее 20 лет. Рамы окрашены, добротно остеклены.
Для возведения двух двойных боковых стенок и крепления стенового материала вбиваю в землю три деревянных столба (можно и два) диаметром 10 и длиной 140 см. Глубина посадки столбов — 0,5 м. По верху столбов прибиваю деревянный брусок длиной 2 м и сечением 7X10 см. Брусок служит опорой для рам с северной стороны. Он, как и все остальные деревянные детали, соприкасающиеся с рамами, отфугован, чтобы не было щелей.
С южной стороны для крепления и постановки наклонно и в сторону парника двух остекленных рам общим размером 2,0X0,7 м ставлю решетку, собранную из брусьев: 2 шт.— 200X7X7; 2 шт.— 105X7X7 и 1 шт.— 82Х7Х7 см. Вертикально бруски решетки длиннее ширины рамы на 35 см. Их утопляю в земле для крепления стенки. Собранная решетка не должна иметь перекоса, иначе остекленные рамы не будут к ней прилегать плотно. Верхняя плоскость решетки — опора для крыши.
Помидоры
Помидоры
Три верхних рамы (крышу) устанавливаю под углом 15°, а передние — 90° к основанию. Лучи солнца хорошо проникают в парник, дождевая и снеговая вода не задерживается на рамах, скатывается. Боковая (восточная) остекленная рама имеет форму прямоугольной трапеции. Ее основание 105X95 и высота 70×85 см. Сечение брусков 5×3 см. Таких же размеров двойная темная стенка с запада.
Сооружение такого парника при заблаговременной заготовке материала займет не более недели. Все элементы по силам изготовить самому. Для сборки парника из готовых изделий, включая набивку его биотопливом, потребуется всего один день.
И наконец, замечу, что мой парник легко утеплить, закрыв рамы матами, пленкой, пологом или брезентом. Парники же, рубленные из бревен, в нашей местности не годятся. Они низки и недостаточно освещены.
Ставлю свой парник вблизи грядок, чтобы сократить переходы во время пересадки рассады. Для огурцов имею такое же сооружение, только меньшего размера.
Возделыванием огурцов и помидоров на Севере занимаюсь более 20 лет. Только применив доращивание рассады в парнике, стал получать приличные урожаи. Например, помидоров получаю до 15 кг с 1 м2. Сорта перепробовал различные: Маяк, Грибовский, Бизон, Белый налив, Сибирские скороспелые, Карликовые, Черные, Бычье сердце, Перемога и другие. Но любимый мой сорт — Талалихин 186. Плоды у него сочные, красные, вкусные, массой от 80 г и выше (отдельные достигают 200 г). Куст помидоров сорта Талалихин — компактный.
Каждую кисть подвязываю по мере налива. Кистей на растении 6, значит, и 6 подвязок. Неподвязанная кисть от тяжести плодов обламывается. Не допускаю, чтобы плоды касались почвы. С похолоданием воздуха уже в третьей декаде августа на растениях открытого грунта оставляю не более 4 кистей.
Срывать плоды начинаю с 25 июля, заканчиваю сбор в конце августа, а при благоприятных погодных условиях — в начале сентября. Первые плоды снимаю при полной зрелости, последующие — при достижении бланжевой окраски. Последние плоды срываю в молочной спелости. Дозаривание их провожу в комнате. Процесс этот можно ускорить или задержать, создавая определенные условия. Только дозаривание в комнате поздно снятых помидоров несколько снижает их вкусовые качества. Остальные плоды не отличить от вызревших на корню. Попорченных плодов оказывается не более 2 %.
Чтобы защитись растения от болезней, стараюсь вовремя обработать их раствором медного купороса с известью или настоем дикого чеснока (черемши).
Все растения выращиваю только из своих семян.
Из редкостей на своем участке развожу кориандр. На удобренной почве он чувствует себя хорошо. Уход в основном сводится к прополке сорняков.
В. Демидов

 


7 мар 15, 13:46
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Помидоры, различные сорта

 

 
 
Будущий урожай помидоров во многом зависит от выбора сорта, подходящего для местных условий. На своем садовом участке (Воскресенский район Подмосковья) я с помощью родителей испробовал 58 сортов, высаживая каждого сорта по 3—5 кустов. Ежегодно записывал процент всхожести, средний урожай с куста, сроки созревания и т. д. Выделил 11 сортов, они для наших условий наилучшие. Эти сорта различны по срокам созревания, форме и окраске плодов, и все дают отличный урожай. Только у трех сортов он оказался ниже 3 кг с куста, зато отличался постоянством.
Для открытого грунта считаю наиболее подходящими низкорослые сорта: Тамбовский урожайный 340 (всхожесть 100 %, средний урожай 2,8 кг с куста), Белый налив 241 (до 3 кг с куста), штамбовый сорт Алпатьева 905-а (всхожесть 60 %, средний урожай до 2,5 кг). Из зарубежных сортов удаются Бизон, Святой Пьер, Красная черешня, Розовый гигант, Марманда-супер.
От семян — до рассады. В начале марта семена сортирую в 5 % ном растворе поваренной соли. Если семечко всплыло — оно негодно для выращивания, и я его выбрасываю. Осевшие семена промываю в воде (выдерживаю 20 мин) и в розовом растворе марганцовки, просушиваю и рассортировываю в марлевые мешочки. Перед посадкой семена замачиваю в щелочной, по-другому «живой» воде; ее получаю с помощью аппарата, пропуская через воду электрический ток. Прием настолько эффективен, что даже семилетней давности семена дают всходы. Той же водой поливаю рассаду в теплице.
Ящички для проращивания заполняю плодородной землей, привезенной с участка. Нехитрое приспособление — решетчатая вставка — не дает перепутать сорта (у каждого — своя клетка). После сева набухших семян ящички ставлю в теплое затемненное место, а когда появятся всходы, переставляю на свет. Поливаю отстоявшейся водой комнатной температуры, прошедшей магнитную обработку аппаратом АМО-1. Омагниченная вода улучшает всхожесть и развитие растений, в результате дает прибавку урожая.
Рассаду пикирую в фазе двух настоящих листьев, отсаживая каждый сеянец отдельно. Пользуюсь молочными пакетами, обрезанными сверху так, чтобы высота их была около 15 см. В стенках и на дне пакета проделываю отверстия. На дно пакета перед тем, как заполнить его землей, кладу 3—4 гранулы суперфосфата.
Рассада помидоров
Рассада помидоров
Первый раз рассаду подкармливаю 10 дней спустя после пикировки. В 10 л воды растворяю 4 г мочевины, 35 г суперфосфата, 12 г сульфата калия; второй раз даю подкормку через 12 дней. Рецепт: 9 г мочевины, 60 г суперфосфата, 26 г сульфата калия на 10 л воды. Подкормку совмещаю с поливом. Когда рассада значительно окрепнет, занимаюсь ее закалкой. Сеансы закаливания провожу до того, как растущий стебель засинеет.
В теплице. Моя теплица для помидор, ее размер в плане 2X4 м, максимальная высота 2 м. Кровля — пленка. Устанавливаю теплицу в начале мая, чтобы к моменту высадки рассады почвы, которую готовлю с осени, прогрелась. Почву заправляю ведром торфа и перегноем (полведра) с добавлением 200 г золы на 1 м2.
Высаживаю рассаду в последней декаде мая, обильно полив ее перед этим водой. На двух грядках размещаю по 15 корней. Высаживаю в наклонном положении верхушечной почкой на восток. После высадки рассаду поливаю раствором гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды), от этого помидоры быстрее развиваются. Кусты сорта Африканский высаживаю отдельно. Они слишком высоки для теплицы, поэтому для них сооружаю отдельные домики из полиэтиленового рукава, длина его 1,5 м.
Растения формирую на 2—3 стебля, пасынкованием занимаюсь тщательно. В пору цветения опрыскиваю 1 %-ным раствором борной кислоты. Когда на 5-7-м соцветии завяжутся плоды — вот и время пасынковать. Нижние листья на растениях сплошь обрывать не надо.
Против фитофторы применяю народное средство: настой чеснока — 30—40 г на 10 л воды (6—8 опрыскиваний через каждую неделю). Выращиваемые помидоры подкармливаю 8 раз — по 1 л на корень. Первую подкормку даю через 10—12 дней после высадки рассады, все последующие — через 10 дней. Почву рыхлю постоянно, прикорневую часть присыпаю торфом.
Плоды помидор снимаю бурыми, дозаривая в помещении. Если появились признаки фитофторы, плоды прогреваю в горячей воде (60°). Время прогревания — 2 мин.
Д. Ломтев

 


7 мар 15, 13:45
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Помидоры в открытом грунте

Мой опыт выращивания помидоров в открытом грунте в условиях Подмосковья невелик. Но и он помог мне получать устойчивые урожаи полноценных плодов. И снимаю я их, начиная с середины июня.

В последние годы часть овощеводов-любителей из Нечерноземья увлекается дорогостоящими теплицами, требующими значительного ухода. Но ведь не каждому это бывает по силам. Зато моя несложная агротехника может быть доступна всем. Вырастить хороший урожай в открытом грунте при минимальных затратах труда, средств и времени — это ль не прямая выгода.
Все начинаю с подбора скороспелых сортов. Особенно понравился мне сорт Чипполино: урожайный, весь куст усыпан некрупными, но вкусными плодами. С 1 м2 посадок я получаю до 10 кг ранних плодов.
Пользуюсь только своими семенами. Всем коллегам советую самим готовить доброкачественный семенной материал. Семенники отбираю от лучших растений известного мне сорта. Перед посевом семена протравливаю в крепком растворе марганцовки.
Севом занимаюсь 20 февраля. Ранний посев приблизит и сроки съема плодов. Когда появятся всходы, с неделю регулирую температуру воздуха: днем ее поддерживаю на уровне 14—16°, ночью 10—12°. После повышаю температуру до 20° днем и до 12—14° ночью. Сеянцы пересаживаю сначала в бумажный стаканчик, а через 3—4 недели — в полиэтиленовый пакет, заглубляя растения на 5—8 см. Этот прием позволяет развить хорошую корневую систему. В апреле начинаю закаливать рассаду. Для этого выношу ее на балкон, сначала на 30 мин, потом паузу увеличиваю. Закаливаю рассаду 3 недели: повышает устойчивость растения к низким температурам.
Высадка рассады помидоров
Высадка рассады помидоров
Грядку готовлю заранее, причем делаю это весьма тщательно. Место выбираю солнечное, причем оно должно быть защищено от северных ветров. Защита — стены домов, а гаражей, хозблоков или заборы. Подогревается грядка биотопливом (слоем рубленой соломы). Утепленный грунт поддерживает тепловой режим растений. Перед перекопкой на каждый квадратный метр грядки вношу по 2 ведра перегноя. Затем копаю траншею шириной 70 см и глубиной 30 см, укладываю в нее солому, утрамбовываю, засыпаю сверху слоем земли. Смачиваю все это горячей водой с марганцовкои и держу накрытой с неделю, до высадки рассады.
Рассаду с цветочными кистями высаживаю на постоянное место 10—15 мая, в зависимости от погоды. Сажаю растения в два ряда, так посадки лучше проветриваются, да и уход за ними вести легче. Рассаду сажаю наклонно. Теплый грунт и дополнительные ярусы корней помогают помидорам стать сильными. На случай внезапных похолоданий подготовляю несложное пленочное укрытие; после 6 июня оно убирается.
Поливаю растения лишь теплой водой. Первая подкормка, приуроченная к периоду образования завязей,— жидкое комплексное удобрение, вторая — куриный помет (1:30). Подкармливаю с интервалом в две недели.
За открытым грунтом надо следить и следить, не забывая и о профилактике заболеваний. Профилактическую обработку провожу чесночным раствором: 1,5 стакана измельченного чеснока настаиваю сутки в 10 л теплой воды. В этот раствор добавляю крупинки марганцовки. Обрабатываю растения не менее 3 раз с интервалом в 10 дней. Первая обработка приурочивается к появлению первых завязей на первой кисти. Позже растения добавочно обрабатываю раствором поваренной соли: 1 кг соли на 10 л воды. Соляной раствор создает тонкую пленку и препятствует проникновению инфекции к листьям. Держится пленка до первого дождя.
На 1 м2 сажаю от 2 до 6 растений в зависимости от сорта и формирования растений. Ультраскороспелые сорта не пасынкую. Эти помидоры сами себя ограничивают в росте. У детерминантных сортов удаляю пасынки. Считаю интересной попытку выращивать высокорослые сорта в открытом грунте. Для этого формирую их в низкорослой форме. Сорта с большим количеством завязей в кисти, формирую в один стебель. Прищипку приурочиваю к заложению второй цветочной кисти. Другую группу сортов — Уникальные, Мечта любителя, Огородник и им подобные — формирую в 3 стебля. Все 3 стебля прищипываю над второй цветочной кистью. При этом своевременно удаляю пасынки.
В открытом грунте при соответствующем уходе я собираю плодов ничуть не меньше, чем в закрытом.
С. Комзин

 


7 мар 15, 13:44
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Помидоры на балконе

 

В первых числах марта я начинаю проращивать семена помидоров. Для возделывания на балконе использую сорта Сибирский скороспелый и Белый налив. В блюдце кладу тряпочку, на которую помещаю семена. Покрываю тряпочкой и хорошо смачиваю водой, чтобы ускорить прорастание семян. Блюдце укладываю в полиэтиленовый пакет, ставлю на отопительную батарею, подложив досочку. Если у вас батарея спрятана под подоконник, блюдце с семенами можно поставить на кухне, где потеплее. Тряпочки в блюдце должны быть все время влажными.
Через несколько дней семена выпустят белые корешки. Тогда беру маленькие цветочные горшки или жестяные банки, прокалываю в них 5—6 дырочек, наполняю их землей, которую обычно готовят для комнатных цветов, сею в землю проросшие семена на глубину не более 3 мм, заравниваю почву и осторожно поливаю водой из чайной ложки. Для этого и всех последующих поливов использую только теплую воду.
В каждый горшок кладу одно семя. Горшки (банки) ставлю на батарею опять на доску, покрываю стеклом или фанерой и поливаю. Через день-два появятся всходы. Когда они появятся, горшки (банки) ставлю на подоконник, к свету, стекло снимаю, почву вновь поливаю, но не переувлажняю. Под горшки подставляю поддоны. Первый этап работы закончен. Теперь надо лишь смотреть, как будут развиваться растения, и поливать. В апреле два раза подкармливаю раствором минерального удобрения и один раз розовым раствором марганцовки.
В конце апреля или в начале мая наполняю конусные ведра хорошей землей (такой же, как для комнатных цветов). Если в почве попадаются земляные черви, их не выбрасываю: они рыхлят почву. В дне ведра пробиваю зубилом три отверстия для стока лишней влаги и доступа кислорода к корням. Ведра на три четверти наполняю землей, под каждое ставлю таз или банку. Осторожно вынимаю из горшка (банки) растение с землей, пересаживаю его в ведро на 2 см глубже, чем оно сидело в горшке (банке), и хорошо поливаю. В ведро сажаю одно растение. В землю втыкаю небольшую палку, к которой привязываю растение.
Как растить помидоры дома
Как растить помидоры дома
Сначала ведра не выставляю на солнце: растению надо укорениться. Через неделю, если благоприятствует погода, ведра выношу на балкон. Ставлю их на табуретки или на стол, чтобы было больше света и тепла. В холодные дни и ночи ведра надо вносить в комнату.
Второй этап работы закончен. Остается лишь хорошо поливать растения водой и подкармливать минеральным удобрением раз в неделю. Из минеральных удобрений я предпочитаю нитроаммофоску. Она хорошо растворяется в воде и усваивается растениями. Раствор готовлю из расчета 5 г удобрения на 1 л воды.
Когда настает настоящее тепло, ведра выношу на балкон уже окончательно. Маленькие палочки вынимаю, а на их место втыкаю колышки длиной в 1 м, к ним подвязываю растения по мере роста. Для этого употребляю тонкую мягкую бельевую веревку. Когда растение хорошо укоренится и пустится в рост, в ведра подсыпаю немного земли, а через декаду еще. Делаю это до тех пор, пока ведра не наполнятся как следует.
Помидоры — растения самоопыляющиеся. Поэтому нет нужды прибегать к искусственному опылению. На каждом растении оставляю по два пасынка не ниже седьмого листа. Хороши пасынки, возникающие на вершине растения, после 8—9-го листа. Они образуют вторую макушку с цветками, ни в чем не уступающую основной. Остальные пасынки удаляю. У меня растение имеет основной стебель и два пасынка на разных уровнях. На каждом стебле оставляю по четыре пучка завязей, после чего прищипываю макушки.
Плодов на каждом растении бывает 60—70 шт. (в 12 пучках). Не жду, когда плоды покраснеют на кусте, а снимаю их бурыми. Такие плоды в комнатных условиях дозревают, а на кустах лучше растут другие плоды. Ветки, на которых зреют помидоры, приходится подвязывать или к стеблю, или к палке, иначе они обломаются под тяжестью плодов.
Я завел тетрадь учета работы. Записываю в ней даты, когда проросли семена, появились всходы, когда пересадил рассаду в ведра, сведения о росте и развитии растений.
К. Любимов

 


6 мар 15, 13:02
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Гибридные помидоры

 


Гибридные помидоры
Гибридные помидоры
Садоводство — это не только достижения но и ошибки, неудачи. Когда я занялась высокорослыми гибридными помидорами, то успеха добилась не сразу: в первый год хорошего урожая не получила. Стала читать специальную литературу, советоваться с опытными огородниками, и дело пошло на лад. В прошлом, достаточно неблагоприятном по метеорологическим условиям году с куста собрала ни мало ни много 20—25 кг великолепных мясистых плодов! Такой результат радует, конечно.  Накапливается опыт, которым и хочется поделиться.
Сначала расскажу, как выращиваю рассаду.
Семена перед посевом 30 мин выдерживаю в растворе марганцовки (1 г на 100 г воды). Потом их промываю в чистой проточной воде, после чего помещаю в раствор борной кислоты (0,5 г на 1 л воды) и замачиваю сутки. Готовлю зольный раствор по рецепту: 1 столовую ложку золы на 1 л воды. Раствор в течение суток несколько раз перемешиваю, потом даю отстояться. В отстоявшийся раствор погружаю семена, выдерживаю в нем 4—6 ч. Во все растворы семена погружаю в марлевых мешочках. Затем семена, в тех же марлевых мешочках, завертываю в мягкую ткань и помещаю в стеклянную банку, которую ставлю в холодильник. В холодильнике держу на средней полке при 0 — минус 1° 19 ч и 5 ч около батареи при плюс 25°. И при закаливании в холодильнике, и при прогревании семян у батареи тщательно слежу, чтобы все время они были влажными.
Наклюнувшиеся семена высеваю в ящички с такой смесью: и созревания плодов растения тоже поливаю теплой водой, подкармливаю минеральными удобрениями.
Благодаря внимательному уходу растения эффективно развиваются, достигая 3—4 м высоты. Плодоношение продолжается до конца октября. Верхушки кустов не прищипываю. Мои помидоры не болеют фитофторой, сказывается хороший уход.
На своем участке я испытала около 40 редких сортов помидоров, среди них такие, как Де-Барао, Бычье сердце, Хурма, Кабардинские, Гигант розовый, Гигант Новикова, Лимон-лиана,
Помидоры различных сортов
Помидоры различных сортов
Крон-принц. Но ни один из этих сортов не дал такого обилия плодов, такого высокого урожая, не показал такой устойчивости к грибным заболеваниям, как гибриды, полученные мною.
Немного о теплице. Расположена она у меня на северной стороне участка, чтобы не затеняла другие посадки. Крыша полусферической формы, покрытие пленочное, несъемное. Для вентиляции пленку раздвигаю наподобие штор. Грядки у меня с бордюром со всех сторон, чтобы при поливе и подкормках жидкость не стекала.
Посреди грядки, если помидоры высажены в один ряд, вбиваю колья на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга, на которые натягиваю проволоку. Ряды проволоки идут через 30—40 см, чтобы каждую кисть помидоров (их 10—15) можно было подвязать к проволоке. Масса кисти 2 — 3 кг.
Когда помидоры достигают крыши  теплицы, они растут горизонтально. Богатырская их сила от этого не уменьшается.
В. Круглова

 


6 мар 15, 13:02
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Консервирование огурцов и помидоров, пригодные сорта

 

 
Большой популярностью пользуются малосольные огурцы. Для этого отобранные и вымытые зеленцы укладывают в банку или кастрюлю, добавляют туда укроп, острый перец и чеснок (кладут и другие специи), заливают охлажденным или горячим рассолом (2— 3 столовых ложки соли на 1 л воды). Огурцы солятся при комнатной температуре, готовы к потреблению через 1 — 2 суток.
Для малосольных огурцов подойдут плоды любого сорта и размера. Но вот для длительного хранения нужны огурцы засолочных сортов, да и вся процедура по подготовке плодов и специй особая. При этом необходима стерилизация применяемой тары и крышек и термическая обработка (пастеризация, стерилизация) продукта. Пренебрежение любым из этих требований приводит к порче консервов и срыву крышек.
Как уже упомянули, важно выбрать сорт овоща, пригодный дляконсервирования. Оценку обычно выводят с помощью дегустации законсервированных плодов. Впрочем, о том, какие будут на вкус соленья, можно судить и заранее, зная признаки сорта. Например, хорошими вкусовыми качествами и хорошей сохранностью в консервированном виде отличаются огурцы, обладающие бугорчатой поверхностью, интенсивной однородной темно-зеленой окраской кожицы — расцветка не меняется и после пастеризации. Засолочные огурцы обычно имеют цилиндрическую форму, на плодах видны продольные бороздки, а сами плоды отбирают малого размера, имеющие слаборазвитую семенную камеру и хрустящую мякоть без пустот. Старые сорта засолочных огурцов, как правило, имеют на плодах черные шипы, но новые сорта могут быть и белошипными. Что касается размера, то для засолки отбирают зеленцы не длиннее 12 см. Мелкие плоды (корнишоны) обычно длиной 5 — 9 см. Плоды со сформировавшимися семенами для консервирования не годятся.
Черношипый огурец
Черношипый огурец
Ассортимент пригодных для консервирования огурцов в распоряжении овощеводов-любителей обширный. Так, в южных районах России, на Украине, в Средней Азии и Закавказье для этого используют сортаНежинский местный, Нежинский 12, Нежинский Кубани, Нежинка, Харьковский, Донской 175, Победитель, Урожайный 86, Бирючекутский 193, Донецкий засолочный, Кустовой, Зеленоплодный 47, Щедрый 118, Конкурент, Дружба 60, Росинка, Платовец, Первенец Узбекистана 265, Успех, Великолепный, Молдавский 12, Призыв 238, Садко, Сигнал 236 и другие.
В центральных и северных районах страны консервируют плоды сортов Муромский 36, Вязниковский 37, Должик, Воронежский, Белорусский, гибриды 505, 507 и 522 (Атлант), Криница, Любимец, Ритм, Совхозный, Старт 100, Юбилей, Либелла; в Сибири и на Дальнем Востоке — сорта Авангард, Алтай, Дальневосточный 6 и 27, Каскад, Универсальный, Миг и другие.
В Подмосковье на своем участке я испытал многие сорта огурца, чтобы выявить лучшие для потребления в свежем либо в консервированном виде. Мне нравятся старый русский сорт Монастырский и сорт Нектар. Плоды у них правильной цилиндрической формы, весьма вкусные как в свежем, так и в маринованном виде. В последние годы увлекаюсь сортом Платовец.
Основное требование к сортам, используемым для консервирования: твердая кожица, не растрескивающаяся при термической обработке консервов. Желательно также, чтобы плоды имели ровную, гладкую поверхность, высокую сахаристость, небольшую массу (50 — 70 г). Помидоры консервируют в любой степени зрелости — от зеленых до красных, но все же лучшими, более вкусными будут консервы, приготовленные из зрелых плодов, а также в розовой и бурой степени их зрелости.
Маринованные помидоры
Маринованные помидоры
В настоящее время выведен ряд сортов помидора специально для консервирования — Маринадный 1, Солнечный, Заказной 280, Консервный киевский, Барнаульский консервный. Удачными оказались сорта, предназначенные для механизированной уборки — Новинка Приднестровья, Ермак, Нистру, Ракета, Зарница, Прометей, Рычанский и другие. При жились не только на полях, но и на индивидуальных огородах. Для консервирования пригодны также помидоры некоторых сильнорослых сортов: Де-Барао, Гибрид 2 и других с мелкими или среднего размера плодами. Вообще, подбор сорта для домашнего консервирования у помидора имеет меньшее значение, чем у огурца.
Подготовка.
Огурцы и помидоры перед консервированием тщательно помыть и отсортировать по размеру и степени зрелости. Для консервирования лучше всего брать только что собранные плоды (особенно это касается огурца, у которого плоды быстро подвядают и при консервировании морщатся). Если же не удается огурцы законсервировать сразу после уборки, то перед использованием их надо замочить в течение 6—8 час в холодной воде. При этом они делаются плотными и при консервировании не морщатся.
В соленьях, конечно же, применяют специи, набор их зависит от вкуса потребителя. И все же при консервировании огурцов берут специй не больше 5—6 % от общей массы плодов, а для зеленых помидоров и того меньше — 4 — 5 %. Зрелые помидоры обычно консервируют без пряностей или добавляют только небольшое их количество (100—200 г на 10 кг плодов).
Как пример привожу соотношение и перечень специй, применяемых мной при домашнем консервировании.
Огурцы, на 10 кг плодов беру 250—300 г укропа в фазе созревания семян, 30 г чеснока, 50—100 г кореньев хрена (можно частично и листьев), 10 г горького стручкового перца, 50 г эстрагона, 50 г листьев сельдерея, по 2— 3 листа на 3-литровую банку черной смородины, вишни, дуба и лаврового листа. Эстрагон и листья дуба придают прочность и хрустящую консистенцию мякоти плодов.
Помидоры, те же специи, но количество их на 20 — 25 % меньше. Когда консервирую зрелые помидоры, то беру 1 зонтик укропа, 1 лавровый лист, 2 — 3 зубка чеснока, 1 — 2 плода сладкого перца, 5 — 10 горошин душистого перца на ту же емкость. Специи (листья и корни) предварительно тщательно мою и разрезаю на части.
Подготовка к консервированию огурцов
Подготовка к консервированию огурцов
При заготовках особое внимание уделяйте предварительной мойке и стерилизации банок и крышек. Я эту операцию выполняю либо путем трехкратной мойки банок горячей водой с содой, либо кипячу воду прямо в банках 5 —10 мин. Крышки кипячу 5 — 10 мин в кастрюле, после чего накрываю ими обеззараженные банки.
После подготовки плодов, специй и тары половину специй закладываю на дно банки, затем кладу плоды одинакового размера и степени зрелости, прикрываю второй половиной специй. Заполненные банки накрываю крышками. При засолке и мариновании применяю различную технологию.
Солить огурцы можно в предварительно замоченных, отмытых и ошпаренных бочках, уложив вперемешку со специями и залив бочку с мелкими плодами 6 — 7 %-ным, а с крупными — 7—8 %-ным рассолом (600—800 г соли в 10 л воды). Сверху плоды накрывают чистой тканью, затем кладут крышку и груз. При засоле в банках огурцы заливают рассолом такой же крепости, выдерживают банки в комнате 2—3 дня, а затем рассол сливают, огурцы со специями промывают водой, рассол кипятят, заливают снова в банки, после чего их плотно закупоривают металлическими или стеклянными крышками.
Помидоры солят так же, как огурцы, но повторную заливку рассола в банки и закатку крышками проводят после двухнедельной выдержки соления при комнатной температуре. Зеленые помидоры предварительно бланшируют в кипящем 5 %-ном солевом растворе в течение 1 — 2 мин.
Соленья, как известно, готовят без уксуса, который не всем по вкусу, да и противопоказан при ряде заболеваний. К тому же уксус не гарантирует хорошее качество и длительную сохранность продукции. Нередко уже на 2 — 4 день после закатки банок под влиянием брожения и накопления в банках газов крышки срываются и консервы портятся. Для огурцов я применяю маринад, содержащий в расчете на 10 л воды 500—600 г соли, 250—300 г сахара и 60—70 мл 80 %-ной уксусной кислоты или 0,5—0,6 л 9 %-ного столового уксуса. Чтобы получить менее острый, малокислый маринад, количество уксуса или эссенции можно уменьшить, но при этом уменьшится и срок сохранности продукции. Уксус или эссенцию добавляю в уже готовый рассол или прямо в емкость — 80—100 мл уксуса или 9 —10 мл эссенции на 3-литровую банку с огурцами.
Таким же способом я мариную и кабачки, разрезая плоды на кружочки толщиной 2 см (кожицу оставляю). Иногда кабачки мариную вместе с огурцами. Маринованные кабачки приятны на вкус, а по консистенции  они  нежнее  огурцов.
Консервирование помидор
Консервирование помидор
По этому же способу и рецепту мариную и зеленые помидоры. Что касается зрелых помидоров, то маринад для них готовлю менее соленым, уменьшая в нем дозу соли до 300—400 г и уксуса до 0,4 л (или 80 %-ной уксусной эссенции до 50 мл) на 10 л воды. Дозу сахара в этом маринаде увеличиваю до 300—400 г на 10 л рассола. Если заливаю уксус непосредственно в банки, то даю его 50—60 мл (или 7—8 мл эссенции) в расчете на 3-литровую банку.
Мой многолетний опыт подсказывает: дозы эссенции, рекомендованные в некоторых рецептах (14—63 мл на 3-литровую банку), для консервирования помидоров и огурцов в домашних условиях чрезмерно велики. При такой дозе плоды получаются весьма кислые, что и наблюдается при покупке консервов промышленного производства. Уменьшение дозы эссенции до 7—10 мл на 3-литровую банку существенно улучшает вкус плодов при обеспечении необходимой гарантии сохранности консервов. Более того, полностью зрелые (красные и желтые) помидоры с повышенной кислотностью можно консервировать вообще без уксуса, но при этом следует несколько увеличивать дозу соли в рассоле (до 5 — 7 %).
Многие консервируют красные помидоры в собственном соку. Для этого отобранные и помытые плоды накалывают вилкой или заостренной спичкой вокруг плодоножки, укладывают в банки. Затем готовят сок из зрелых помидоров, добавляют на 1 л сока столовую ложку соли и чайную ложку сахара, раствор кипятят и заливают в банки. При этом специи применяют в ограниченном количестве.
Красные помидоры маринуют как с кожицей, так и без нее. Для этого плоды бланшируют 20—40 секунд в кипятке, затем быстро охлаждают под струей холодной воды и снимают кожицу.
Чтобы консервированные овощи хорошо хранились, надо банки с уложенными в них плодами и специями, залитые рассолом, подвергнуть стерилизации или пастеризации. Для этого банки ставят в большие кастрюли или ведра с водой, выдерживая в кипящей воде: пол-литровые 8 —10 мин, литровые — 10—12 мин, 3-литровые — 15—17 мин. Пастеризуют при температуре воды 90 пол-литровые и литровые банки 10—15 мин, а 3-литровые — 20—25 мин. На дно ведра или кастрюли кладут прокладки, чтобы не лопнуло дно банки. После стерилизации или пастеризации банки закатывают крышками, перевертывают или кладут набок для охлаждения. Имейте в виду, стекло, из которого изготовлены банки, выдерживает разницу температур в 30—40°. Чтобы банки с плодами не лопнули, их заливают теплым рассолом (маринадом), после чего опускают в нагретую воду (60—70°).
В своей практике я отказался от стерилизации и пастеризации, заменив их двукратной заливкой плодов в банках кипящим рассолом или маринадом. После первой заливки банки накрываю стерилизованными крышками, выдерживаю 10—15 мин при комнатной температуре. Затем жидкость сливаю, банки повторно заливаю предварительно подготовленным кипящим маринадом (рассолом), закатываю крышками и ставлю консервы на охлаждение (при естественной температуре). Если маринад готовился без уксуса, необходимую его порцию подливаю непосредственно в банку перед второй заливкой маринада. Слитую первую порцию рассола или маринада после кипячения использую для заливки плодов в других банках. Можно первый раз заливать банки кипящей водой, а второй раз кипящим рассолом или маринадом. Однако этот метод менее перспективен — он связан с большим расходом времени на консервирование. При заливке банок кипящим рассолом, особенно первый раз, необходимы аккуратность и осторожность — лить рассол так, чтобы он не попадал на стенки банок, а стекал на дно по поверхности плодов. По мере заполнения банок рассолом их необходимо 2 — 3 раза встряхивать для равномерного нагрева стенок.
Помидоры и огурцы наиболее рационально консервировать в 2—3-литровых банках. Но для маленькой семьи такие банки все же великоваты, если они заполнены однородным продуктом. Поэтому есть смысл в таких банках консервировать овощные смеси (ассорти): помидоры и огурцы, помидоры и сладкий перец, огурец и кабачок и т. д.
В заключение замечу: мои соленья и маринады получаются слабокислыми, умеренно солеными, хороших вкусовых качеств. Эти консервы хранятся 1,5 — 2 года. Случаев порчи плодов или срыва крышек не было.
В. Велик

 


3 мар 15, 11:48
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Культивация томатов

 

 
 Советы по культивации томатов

У меня сложился свой личный опыт по заготовке семян томатов. Семена помидор сорта, который Вам понравился можно не покупать, а собрать самому.
Я срываю с куста несколько спелых или же почти спелых плодов, которые больше всего отвечают сорту по цвету, размеру, форме и складываю их соответственно каждому сорту в отдельные коробки. Коробки ставлю для дозревания в помещение. Когда помидоры полностью дозреют или даже начнут подгнивать, вычищаю из них семена вместе с соком, после чего оставляю ещё на несколько дней в банках для брожения. За это время с семян сходит оболочка. Только не нужно процесс брожения затягивать или доливать в сок воду, потому что семена станут не пригодными для сохранения.
После изложенной выше процедуры, я все это выливаю в большую ёмкость и заливаю водой. Жду несколько секунд, пока семена осядут на дно и лишь тогда сливаю грязную воду. Всё это я проделываю несколько раз, пока не останутся чистые семена томатов.
Дальше я калибрую семена в растворе соли (неполная чайная ложка на стакан воды). Семена, которые всплывают — отбраковываю. Потом отбрасываю семена на сито и промываю под струёй воды и высыпаю в мелкую посуду тонким шаром для сушки. Таким образом, я самостоятельно заготавливаю семена для посева томатов.
Ещё хочу поделиться с читателем несколькими нехитрыми секретами, как можно ускорить дозревание томатов:
1) низкорослые виды помидоров можно поворачивать к солнцу с обязательным удалением подсохшего и пожелтевшего листья;
2) тяжёлые гроздья помидор нужно подвязывать к опорам;
3) можно разрезать стебель перпендикулярно на высоте 12-15 см. над землёй. Разрез должен быть небольшой, что бы можно было вставить в него щепку толщиной 4-6 мм. Этот разрез для растения — как сигнал опасности, потому что ухудшается доступ необходимых для роста веществ и влаги. В связи с этим растение переключает свои усилия на дозревание плодов;
4) прищипывание верхушек также ускоряет дозревание плодов, потому что препятствует росту растения. Одновременно нужно удалить и молодые соцветия, плоды из которых завяжутся или не успеют дозреть. Красные плоды выделяют газ этилен, который ускоряет дозревание плодов, потому надо снять с куста все бурые плоды и положить их в один ящик с несколькими красными плодами. Ящик обязательно нужно накрыть;
5) подрывание корней также ускоряет дозревание. Главное, не делать эту операцию слишком рано и не выдернуть случайно куст из земли насовсем.

 


2 мар 15, 11:29
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Получаем отличный урожай томатов

 

 
 Выращиваем помидорки
Сила роста кустов томата зависит от условий выращивания — света, тепла, влаги, питания. В теплицах, где основные факторы роста и развития можно в определённой степени регулировать, обычно формируют двух-и трёхстебельные кусты (2-й и 3-й — из нижних пасынков), удаляя все остальные пасынки. При этом длина побегов достигает 5— 8 м и более. Формировка позволяет получать урожай раньше и в большем количестве. К концу сезона рост ограничивают, отщипывая верхушку побега и оставляя над последней кистью пару листов.
В открытом грунте выращивать столь длинностебельные растения не стоит. Без опор индетерминантные сорта (индеты) возделывать вообще невозможно. Если у Вас коловая культура, оставьте 2—3 пасынка, т.к. при большем их количестве получите излишнее затенение, появится необходимость уделять много внимания защитным мероприятиям. Томат образует пасынки в пазухах листа на «главном» стебле. Подросшие пасынки 1-го порядка формируют пасынки 2-го порядка в пазухах своих листьев и т.д. По данным Тимирязевской СХА, томат в естественной форме даёт до 6 и более генераций. Пасынки 2- ,3-го и более порядков обязательно удалять. Выщипывать их нужно при длине 3—5 см, оставляя пенёк («шпенёк») 1—1,5 см, который не позволяет из пазухи этого же листа расти новому пасынку.
Увеличение числа пасынков уменьшает количество питательных веществ, поступающих от корней на формирование плодов, т.к значительная их часть расходуется на рост пасынков. Если оставить на кусте 2—3 пасынка, созревание плодов несколько задерживается, но урожай с куста будет выше.
Осенью, чтобы растение не тратило питательные вещества на формирование новых кистей, плоды на которых до заморозков не достигнут товарной спелости, отщипывают верхушки побегов над последней плетью, оставляя сверху пару листочков. Если есть рядом свободное место, любой нижний пасынок легко можно укоренить, достаточно только прикопать стебелёк (без листьев) во влажную почву.
При выращивании индетов очень важно не только ограничивать число стеблей на кусте, но и регулярно удалять нижние больные и старые листья. Куст на «голых ножках» хорошо проветривается, лучше освещается, меньше страдает от болезней. С хорошего куста индетов получают 10— 15 кг плодов, а мастера-овощеводы — по 70 кг. Трудяги-японцы умудряются выращивать на кусте до 700 кг плодов. Н.И. Курдюмов в книге «Умный огород» пишет, что овощевод A.M. Искимжи с одной сотки собирает до 2,5 т томатов.

 


1 мар 15, 17:26
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Помидоры в парнике

 

 
В нашей местности вплоть до начала июня часто наблюдается понижение температуры, и даже бывают заморозки. Приходится в огородном парнике с помидорами устанавливать дополнительное укрытие, ставить дуги и натягивать пленку. В укрытии растениям холод не страшен.
В течение месяца после высадки рассады почву после полива можно рыхлить, не опасаясь повредить корни. Когда же корни покажутся у поверхности земли, рыхление затруднительно. Поэтому-то посадки полезно присыпать опилками, пропитанными мочевиной или навозной жижей (слоем 8 см). На три ведра опилок беру 220 г мочевины, разведенной в 10 л воды. Надобность в рыхлении отпадает.
Первую подкормку томатов делаю через 6—8 дней после высадки рассады в грунт. Поливаю настоем коровяка, разведенного 1:25 с добавкой на 10 л воды 25 г суперфосфата. Далее поливы повторяю в зависимости от состояния почвы: при жаркой погоде — через 5 дней, при пасмурной — через 10. Одной водой никогда не поливаю, только с настоем коровяка, через раз добавляю по 27 г нитроаммофоски на 10 л раствора. Настой готовлю так: в бак емкостью 20 л закладываю ведро свежего коровяка, заливаю водой и настаиваю, пока не наступит очередь нового полива. В день подкормки заполняю водой 250-литровую бочку, поставленную на возвышении. Выливаю в бочку настой из бака. С помощью шланга, на конце которого прикреплена фильтрующая сетка, самотеком поливаю весь парник. Температура воды должна быть 22— 24°.
Первое опрыскивание против фитофтороза делаю, как только на второй кисти появятся завязи. Опрыскиваю бордоской жидкостью, для чего беру 100 г медного купороса, развожу его в горячей воде; в другой посуде развожу 200 г негашеной извести. Затем медленной струйкой, помешивая, лью раствор медного купороса в раствор извести, добавляю воды до 10 л и опускаю гвоздь: если остается на нем налет, еще добавляю известь.
Томаты в теплице
Томаты в теплице
Второй раз опрыскиваю помидоры спустя две недели. В связи с тем что после опрыскивания употреблять в пищу помидоры нельзя в течение 20 дней, третье опрыскивание провожунастоем чеснока, для чего 50 г чеснока пропускаю через мясорубку, заливаю литром воды и настаиваю 12 ч, затем процеживаю и, разбавив 10 л воды, опрыскиваю посадку. Фитонциды чеснока помогают уничтожить возбудителей грибных заболеваний. Профилактическое опрыскивание — мера необходимая.
Как только стебель достигнет высоты 30 см, подвязываю его шпагатом к проволоке, натянутой на высоте 2,5 м вдоль рядов помидоров, и по мере роста обвиваю стебель шпагатом.
Когда появятся плоды, их кисти тоже требуют подвязки. Для этого на высоте 1 м также протягиваю проволоку вдоль рядов, потом делаю крючки и каждую кисть цепляю за крючок с помощью резинки от старой мопедной камеры.
В формировании куста важную роль играет своевременное пасынкование. Ряд лет я наблюдал и пришел к выводу, что формировать куст нужно в один стебель, максимум в два, но сажать растения чаще. Во-первых, урожайность с куста без пасынков выше, плоды крупнее. Опыт подсказывает: если своевременно удалять пасынки при достижении 3—4 см, оставив пенек длиной 1 см, то помидоры такую операцию переносят безболезненно.
Если оставляю один нижний пасынок, то, как только он достигнет 30 см, постепенно пришпиливаю его к земле, затем присыпаю землей. Пасынок быстро образует корневую систему и частично обеспечивает себя питанием.
Чтобы цветоносы вовремя опылялись, в парнике применяю активное вентилирование — помидоры очень нуждаются в сквозняке. В безветренную погоду опыление провожу легким постукиванием по шпагату, подвязанному к каждому стеблю. В те дни, когда стоит устойчивая пасмурная погода, пыльца делается неспособной к опылению, и чтобы цветки не осыпались, опрыскиваю слабым раствором борной кислоты. Если пасмурная погода затягивается, опрыскиваю дважды с интервалом в 3 дня.
Огородникам необходимо знать, что влажность в парнике с помидорами не должна превышать 70 %, а температура 30°, так как при температуре 35° пыльца стерилизуется и к опылению не способна.

 


27 фев 15, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Показаны все темы: 50
Читать

Поиск по блогу