Ирина предлагает Вам запомнить сайт «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА»
Вы хотите запомнить сайт «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Осень

Готовим сад к зиме



Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников. У плодовых деревьев вырежьте на кольцо больные и сухие ветви. Срезы зачистите садовым ножом и продезинфицируйте раствором медного купороса (1 ч.л. на литр воды). У кустарников удалите поросль, лишние побеги, засохшие и больные ветви. Срезы большой площади через несколько часов замажьте садовым варом.

Если весной вы делали прививку плодовых деревьев, к осени привой достигнет более полуметра высоты. Поэтому стоявшие рядом колышки нужно заменить на более высокие и привязать побеги, придав им строго вертикальное положение. Если обвязочный материал врезается в стволик, ослабьте его.

Вырежьте отплодоносившие побеги малины и ежевики. Однолетние побеги пригните к земле, чтобы они лучше перезимовали.
Очистите кору плодовых деревьев от вредителей. Прежде всего внимательно осмотрите кору штамбов и основания скелетных ветвей. Вы увидите, сколько вредителей выбрало для своей зимовки плодовые деревья. Это и гусеницы яблонной и сливовой плодожорки, и пильщики, и крыжовниковая огневка, и паутинный клещ, и много кто еще. Уничтожьте их "зимние квартиры": счистите на подстилку из плотной бумаги, а затем сожгите. Тех, которые расположились в почве, убьет мороз, если приствольные круги и междурядья будут перекопаны. А от зимующих под корой ягодных кустарников избавит санитарная осенняя обрезка.

Для профилактики болезней можно опрыскать штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.

Подготовьте розы к зиме. Чтобы они хорошо перезимовали, надо убрать все невызревшие соцветия у полиантовых и миниатюрных роз, а чайно-гибридные подрезать на полметра от земли, вырезая все мягкие побеги. Затем розовые кусты окучивают на 20-25 сантиметров землей и еще на 10 сантиметров торфом. Хорошее укрытие для роз – лапник, он будет удерживать снег и не даст ему уплотняться. Помимо лапника в наших краях обычно требуется еще и пленка. Но ею не стоит укрывать розы до начала устойчивых минусовых температур, чтоб они не начали преть.

Срежьте надземную часть многлетних травянистых растений, оставляя побеги длиной примерно 8-10 см. У флоксов, аконитов, посконникив, рудбекий, эхинацей оставляют до 10-15 см стеблей.
Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5-10 см. и замульчировать слоем торфа.

Окучьте на 15-20 см лилии, клематисы, розы и укоренные черенки, укройте их лапником, чтобы они зимой не замерзли. К укрытию луковичных не стоит приступать раньше, чем земля немного промерзнет, иначе в теплую погоду они начнут расти, и тогда уже ничто не спасет их от вымерзания.

С наступлением заморозков укройте розы лапником, сухими листьями или другими укрывными материалами. Важно не укрывать растения раньше времени, чтобы они не начали подгнивать.

Посадки луковичных – тюльпаны, нарциссы, гиацинты (особенно на альпийской горке) - с наступлением заморозков укройте листьями или древесной стружкой слоем 10-15 см. Сверху прижмите лапником.
Замульчируйте мхом, стружками или листовым опадом со здоровых деревьев проблемные многолетники – инкарвиллею, сортовые эхинацеи, капризные горцы. С началом устойчивых заморозков их надо будет накрыть еще и лутрасилом. Также желательно укрыть лилии, платикодон, флоксы молодые древовидные гортензии, а также крупнолистные гортензии.

Подсыпьте почву под многолетние растения и цветники.
В почву под взрослые деревья и кустарники плодовых культур внесите доломитовую муку. Это удобрение необходимо для раскисления почвы.

Если вы собираетесь сеять зелень под зиму, подготовьте грядки. Заложите в почву растительные остатки, которые будут согревать всходы весной.
В перекопанную и удобренную почву в середине ноября высейте аcтру китайскую, календулу, табак душистый и другие холодостойкие летники.
Если вы собираетесь сеять под зиму в небольших количествах цветы с мелкими семенами (колокольчики, наперстянки и т.п.), вкопайте в грядку по плечики контейнеры с почвой. Тогда весной вы не "потеряете" всходы. Поставьте в отапливаемое помещение ведро земли или торфа, чтобы потом засыпать семена.
Подготовьте почву под посадки будущего года. Перекопайте землю на глубину 25-30 см, не разбивая комья. Так почва лучше промерзнет и накопит больше влаги при таянии снега весной. Внесите органические или минеральные удобрения.

Подготовьте посадочные ямы под весеннюю посадку саженцев плодовых деревьев.
Перекопайте почву в приствольных кругах взрослых деревьев и кустраников. Комья не разбивайте. Верхний слой земли лучше промерзнет, и это уничтожит зимующих в ней вредителей.
Снимите с деревьев и кустарников зимующие гнезда боярышницы, златогузки и мумифицированные плоды. Сожгите их. Если на деревьях были ловчие пояса, их тоже нужно снять и сжечь.
С помощью специальных грабель удалите с лужайки сухие листья, мертвую траву и мох. Обновите "облысевшие" участки: засейте их заново.

Сложите в компостную кучу растительные остатки, оставшиеся после уборки урожая. Туда также можно сложите опавшие листья.
"Перелопатьте" компост. Для усиления процессов гниения его можно пролить раствором - 2 куб см. дрожжей и 400 г. сахарного песка на 10 л. воды. Расход – 3 ведра на 1 куб. м компоста. В этом случае компост не замерзнет до сильных заморозков.
Если опавшие листья выглядят здоровыми и не влажные, сгребите их в кучи и прикройте пленкой, чтобы не намокли. Они пригодятся вам, чтобы укрывать незимостойкие растения.
Соберите и закопайте опавшие плоды, поврежденные болезнями или загнившие. Тоже самое нужно сделать с оставшимися на деревьях загнившими плодами. Сброшенные листья, зараженные вредителями, можно просто сжечь.

Поставьте на зиму в холодное помещение фуксии и пеларгонии, которые хочется сохранить до следующего сезона.
Слейте воду из наружных водопроводных труб, чтобы вода не разорвала их. Вылейте воду из ведер, бочек, баков и прочих емкостей, переверните их. Отсоедините поливные шланги, сложите и уберите на хранение. Это надо сделать до серьезных заморозков.
Все краны на зиму оставьте открытыми.
Позаботьтесь о садовых инструментах. Очистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия лопат, мотыг, совков, заточите секаторы и садовые пилы. Смените у инструментов сломанные черенки и сложите весь инвентарь в сухое место на хранение.
Просушите и уберите освободившиеся ящики, укрывной материал и пленку.

Уберите на хранение тепличные рамочные огражения. Для дезинфекции их нужно промазать 3-5% раствором медного купороса (30-50 грамм на 1 л воды), просушить и сложить под навесом или в сарае до следующей зимы.
Следите за температурой и влажностью в подвалах и хранилищах. Оптимальная влажность для хранения овощей – 90-95%, а температура - 1-2°С. Если температура поднимается выше 5°С, усильте проветривание.
Не реже двух раз в месяц проверяйте хранящийся урожай, а также клубни, клубнелуковицы и корневища. Загнившие отбирайте и выбрасывайте.

3 дек 15, 10:09
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

4 главных правила хранения картофеля в квартире. Забудь о гниющих клубнях!


Картофель — продукт, без которого сегодня не обойтись. Впервые население Южной Америки начало употреблять в пищу дикий картофель, который был горьким на вкус. Поэтому люди ждали, пока клубни замерзнут и станут сладкими. Из картошки делали сок и подавали ее на десерт.
Существует огромное количество рецептов приготовления картофеля. Но как правильно хранить этот продукт?
картофель
Если у тебя нет погреба, обязательны возьми на вооружение эти советы. Они помогут тебе максимально сохранить картофель зимой в квартире.

Как хранить картофель

  1. Правильно выбирай сортРанние сорта картофеля не хранятся долго, особенно в квартире. Такой картофель быстро вянет и теряет свои вкусовые качества. Поэтому для длительного хранения выбирай позднеспелые сорта.

  2. Подготовь мешокМешки из нетканого полотна пропускают воздух и защищают картофель от колебаний температуры. Они отлично подходят для хранения дома.
    Чтобы в мешке не развивались бактерии, клубни можно переложить свежими листьями рябины. Сухие листья мяты в мешке с картошкой замедлят процесс прорастания.
    Картофель не рекомендуется хранить с другими овощами кроме свеклы. Помести свеклу поверх клубней, это поможет уберечь их от загнивания.
  3. картофель
  4. Обеспечь нужную температуруТемпература хранения картофеля — 5-7°С. Следовательно, осенью мешок с клубнями можно держать на балконе. Но как только начинаются морозы, картофель нужно перенести в квартиру. Это может быть угол в прихожей или прохладное место у окна.
  5. картофель
  6. Не забывай перебирать картошкуЗакладывая на хранение поврежденные клубни, мы увеличиваем риск гниения картофеля. Время от времени стоит пересматривать картофель, выбрасывая испорченные клубни. Если от контейнера с картофелем исходит неприятный запах или в помещении появились мошки — время перебирать картофель!

Благодаря этим советам, у тебя больше не возникнет проблем с хранением картофеля. К любому делу нужно подходить с умом, только тогда получишь желаемый результат. Теперь блюда из картофеля будут согревать и радовать тебя целую зиму!
Не забудь поделиться советами с друзьями и знакомыми.



Источник

19 окт 15, 13:04
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

8 самых популярных натуральных утеплителей для дома — экономим на отоплении


В течение последних нескольких лет натуральные экологические чистые утеплители переживают настоящий бум популярности. Низкая теплопроводность, универсальность применения, экологичность, невысокая цена, долговечность – далеко не полный список их преимуществ.
До наступления сильных морозов все еще есть время и если вы хотите доутеплить дом, то присмотритесь к натуральным утеплителям, о которых мы и расскажем в нашей статье.

Лен

натуральные утеплители для дома

Растительные волокна с давних пор применяют как межвенцовые уплотнители в деревянных домах. Наверняка вам приходилось видеть бревенчатый сруб, законопаченный паклей, которая представляет собой отходы переработки льна.
Современная продукция более технологична – это льняной войлок и рулоны ленточной пакли. Такая лента равномерна по толщине и ширине и ею удобно пользоваться.
То же самое можно сказать и об утеплителях из короткого льняного волокна, которые выпускаются в виде матов и плит разных размеров и толщиной 50 и 100 миллиметров, плотностью 25 – 40 кг/куб. м.
Лен применяются для теплоизоляции наружных стен, крыш, перегородок и перекрытий. Благодаря натуральному происхождению материал можно использовать для внутренней звукоизоляции и утепления, а для повышения огнестойкости в процессе производства в утеплитель добавляют соли бора или же производят поверхностную обработку огнезащитными веществами.
Есть материал и полностью натуральный, без каких-либо добавок. Срок эксплуатации льняной теплоизоляции 70 лет и больше.

Конопля

натуральные утеплители для дома
Утеплитель из конопли похож на льняной и применяется в аналогичных случаях. Главная особенность – его не делают отечественные производители. Оно и понятно, у нас промышленное выращивание конопли – запрещено, поэтому в продаже можно встретить только немецкий товар в рулонах и плитах разной толщины и размеров. По своим эксплуатационным качествам утеплить не чем не уступает льну.

Торфяные блоки

натуральные утеплители для дома
Для получения этого вида утеплителя торф просеивают, смешивают с водой и доводят до состояния густой пасты. Далее добавляют древесные отходы, прессуют в блоки и сушат. Благодаря антисептическим свойствам торфа, в блоках не появляются грибы и плесень, а пористую структуру не повреждает замерзающий конденсат. Поэтому не нужны пароизолирующие мембраны и принудительная вентиляция помещений.
Что касается теплоизоляционных свойств, то полуметровая стенка из торфяных блоков соответствует деревянной стене толщиной полтора метра. Материал очень прочный, что удобно для транспортировки и монтажа. Блоки укладываются с перевязкой, без раствора и выдерживают значительную нагрузку, не дают усадку. Поэтому торфяные блоки применяют для возведения перегородок и стен в каркасных домах. При этом долговечность может достигать более 75 лет.

Эковата

натуральные утеплители для дома
Эта вата сделана из целлюлозы. Относится к экологически чистым материалам. Содержит добавки минеральных соединений бора, которые придают ей антисептические свойства и устойчивость к огню. На вид это легкая, рыхлая масса. Её наносят на утепляемую поверхность при помощи выдувной установки. Материалом заполняют подготовленные полости, он легко проникает в труднодоступные места.
Целлюлозную вату можно использовать для утепления любых конструкций дома: полов, стен, внутренних перегородок и скатных кровель. За исключением помещений с высокой влажностью, так как эковата гигроскопична.

Овечья шерсть

натуральные утеплители для дома
Теплоизоляционный материал содержит новую и вторично переработанную овечью шерсть.
Выпускается в виде шерстяного полотна толщиной от 20 до 120 миллиметров разной плотности. При повышенной влажности может впитать воды около 30% от своего сухого веса, затем высвобождает ее. Это создаёт комфортный микроклимат в помещении, и позволяет обойтись без использования паронепроницаемой пленки.
Пригодна для теплоизоляции стен, перегородок, перекрытий, пространства между стропилами и при строительстве каркасно-щитовых домов. К деревянному каркасу материал крепится строительным степлером.
Производители в шерсть добавляют средства для отпугивания насекомых. Кроме того импортный утеплитель обработан огнезащитными веществами. В отечественном материале такие добавки отсутствуют, поэтому он более экологичен.

Древесноволокнистые плиты

натуральные утеплители для дома
Их производят из стружки и других отходов древесины. Благодаря низкой теплопроводности, хорошей паропроницаемости и высокой прочности, мягкие плиты не только отличный теплоизолятор, но и хороший отделочный материал, который легко монтируется. Кроме того его просто обрабатывать с помощью обычных инструментов для дерева.
Такие плиты не меняют свою структуру, им не страшны колебания относительной влажности в помещении, они не деформируются и не дают усадку. Подходят для утепления, а также звукоизоляции любых сооружений, особенно деревянных.

Пробка

натуральные утеплители для дома
Для нашей местности достаточно экзотичный материал, так как делают его из коры средиземноморского пробкового дуба, который растёт в Португалии. Перемолотую кору обрабатывают горячим паром, смешивают с натуральной пробковой смолой и прессуют в формах.
Далее режут на плиты. Пористое строение обеспечивает хорошую теплоизоляцию и воздухопроницаемость, а смолы придают стойкость к гниению и возникновению плесени.
Легкие пробковые плиты просо укладывать, они хорошо режутся. Материал применяют как для наружной, так и для внутренней теплоизоляции зданий. Утепленный пробковой плитой фасад можно штукатурить. Панели из пробки можно использовать и просто для отделки полов и стен.

Камка

натуральные утеплители для дома
Камка – это органический материал, который делают из штормовых выбросов морской водоросли зостера. Это растение распространено в Чёрном море.
Камка – хороший теплоизолятор, не гниет, не теряет свойства при намокании и не поддерживает горение. Из-за большого количества солей кальция в ней не заводятся грызуны и вредные насекомые. При повышенной влажности камка забирает избыток влаги из помещения, а при сухом воздухе, наоборот, увлажняет его.
Это на сто процентов экологически чистый материал. Можно сказать, даже лечебный, так как содержит органические соединения железа, йода, кобальта, цинка, аминокислоты. А ещё в нем есть биологически-активное вещество – полисахарид фукондак, который обладает противоопухолевым действием. У этого материала мягкий запах йода, сероводорода и брома. Он благотворно влияет на дыхательную и нервную системы.



17 окт 15, 04:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

6 секретов древесной золы


Древесная зола - хорошее калийное и фосфорное удобрение для кислых или нейтральных почв. Помимо легкодоступных калия и фосфора, зола содержит кальций, магний, железо, серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые овощам, многолетникам, плодовым и декоративным деревьям.
Древесная зола не содержит хлора, поэтому её хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. 
Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний как кила и чёрная ножка. Отзывчивы на её внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1-2 столовых ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки. 
При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой, либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр.
Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. Раз в 3-4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны делают канавку глубиной 10-15 см, в которую насыпают золу или заливают зольный раствор (2 стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же заделывают землей. На взрослое дерево дают около 2 кг золы. 
Хорошо реагируют на золу кусты черной смородины: под каждый куст вносят по три стакана золы и сразу же заделывают в почву.
Больше всего калия в золе, полученной при сжигании травы, соломы и листьев. Среди древесных пород чемпион по калию - вяз. По содержанию кальция и фосфора лидируют березовые дрова.опубликовано econet.ru

1 окт 15, 09:50
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Лучшие сорта озимого чеснока


Всем известно, что для получения хорошего урожая одним из секретов успеха является правильный выбор сорта. Особенно важен выбор сорта если выращивание чеснока является бизнесом, и вкладывая средства человек планирует получить прибыль. Сорта чеснока бывают озимые и яровые.
 


Алькор
Озимый сорт чеснока. Относится к стрелкующимся сортам. Пригоден для длительного хранения. Сорт отличается высокой урожайностью и отличным качеством продукции.
Луковицы большие округлые розово-фиолетового цвета с темно-бордовыми штрихами. Высота стебля может достигать от 60 до 100 см. Количество зубков в луковице может варьироваться от 4 до 6 шт, а вес одного зубка – от 8 до 15 грамм.Вес вызревших луковиц может достигать от 13 до 40 грамм.
Любаша
Этот сорт довольно новый, отличается высокими показателями по морозостойкости, сухостойкости и лежкости. Может храниться в течении 10 месяцев без потери качества продукции.
Луковицы округло-плоские, белого цвета с редкими фиолетовыми прожилками. Высота стебля может достигать от 90 до 120см.Количество зубков в луковице может варьироваться от 4 до 7 шт, а вес одного зубка – от 15 до 20 грамм.Вес вызревших луковиц может достигать от 80 до 120 грамм.
Украинский белый
Универсальный сорт чеснока, может выращиваться и как озимая и как яровая культура. Относится к не стрелкующимся сортам. Пригоден для длительного хранения. Сорт отличается высокой урожайностью.
Луковицы большие округло-плоские белого цвета. Высота стебля может достигать 100см. Количество зубков в луковице может варьироваться от 8 до 20шт, а вес одного зубка – от 8 до 15 грамм.Вес вызревших луковиц может достигать от 60 до 140 грамм.
Спас
Озимый сорт чеснока столового назначения. Пригоден для длительного хранения. Сорт отличается высокой урожайностью.
Луковицы большие округло-овальные серовато-красного цвета с густыми фиолетовыми прожилками. Высота стебля может достигать от 50 до 70 см. Количество зубков в луковице может варьироваться от 7 до 10шт, а вес одного зубка – от 2 до 5 грамм.Вес вызревших луковиц может достигать от 60 до 100 грамм. Сорт Спас отличается стойкость к фузариозу и нематоде
Софиевский
Озимый сорт чеснока столового назначения. Пригоден для длительного хранения. Сорт отличается хорошей морозоустойчивостью и высокой урожайностью.
Луковицы большие округло-плоские светло-фиолетового. Высота стебля может достигать от 50 до 70 см. Количество зубков в луковице может варьироваться от 6 до 8 шт, а вес одного зубка – от 15 до 20 грамм.Вес вызревших луковиц может достигать от 80 до 120 грамм. Сорт относительно стойкий к нематоде.
Сорта ярового чеснока
Гулливер
Среднепоздний не стрелкующийся сорт чеснока универсального назначения. Сорт отличается хорошей лежкостью, зимостойкостью и урожайностью.
Луковицы округлые коричнево-серого цвета. Высота стебля может достигать от 50 до 70 см. Количество зубков в луковице может варьироваться от 4 до 8 шт, а вес одного зубка – от 2 до 5 грамм.Вес вызревших луковиц может достигать до 40 грамм.
Еленовский
Среднеспелый стрелкующийся сорт чеснока универсального назначения. Пригоден для длительного хранения. Сорт отличается хорошей морозостойкостью и урожайностью.
Луковицы округлые или округло-плоские белого цвета. Высота стебля может достигать от 50 до 70 см. Количество зубков в луковице может варьироваться от 3 до 7 шт, а вес одного зубка – от 5 до 8 грамм.Вес вызревших луковиц может достигать от 30 до 50 грамм. Устойчивость к болезням высокая
Парус
Среднепоздний не стрелкующийся сорт чеснока универсального назначения. Сорт отличается хорошей лежкостью, зимостойкостью и урожайностью.
Луковицы округлые коричнево-серого цвета. Высота стебля может достигать от 50 до 70 см. Количество зубков в луковице может варьироваться от 4 до 8 шт, а вес одного зубка – от 2 до 5 грамм.Вес вызревших луковиц может достигать до 40 грамм.
Сочинский 56
Раннеспелый сорт чеснока универсального назначения, стрелкуется очень редко. Сорт отличается хорошей лежкостью, зимостойкостью и урожайностью. Может храниться в течении 2 лет без потери качества товара.
Луковицы округлые белого цвета. Высота стебля может достигать от 60 до 70 см. Количество зубков в луковице может варьироваться от 25 до 30 шт, а вес одного зубка – от 2 до 5 грамм.Вес вызревших луковиц может достигать до 50 грамм.
Старобельский
Поздний сорт чеснока универсального назначения. Сорт отличается хорошей лежкостью, зимостойкостью и урожайностью.
Луковицы округлые белого цвета. Высота стебля может достигать от 60 до 70 см. Количество зубков в луковице может варьироваться от 3 до 5 шт, а вес одного зубка – от 2 до 5 грамм.Вес вызревших луковиц может достигать до 40 грамм.
Стрелец
Поздний сорт чеснока универсального назначения. Сорт отличается хорошей лежкостью, болезнеустойчивостью и урожайностью.
Луковицы округлые белого цвета с фиолетовыми прожилками. Высота стебля может достигать от 60 до 70 см. Количество зубков в луковице может варьироваться от 4 до 5 шт, а вес одного зубка – от 2 до 5 грамм.Вес вызревших луковиц может достигать до 40 грамм. опубликовано econet.ru

1 окт 15, 09:45
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Бабушкин секрет посадки лука-севка


Покупала я у одной бабушки семена лука не чернушку, а уже маленькие луковички, тут сорт не имеет значения. И она дала совет как его правильно садить. Я сажу лук уже несколько лет и очень благодарна бабушке за ее подсказку. Просушиваю луковички и с недельку прогреваю при температуре 20 – 25 градусов. Перед самой посадкой замачиваю на три часа в подсоленной воде – одна столовая ложка на один литр теплой воды. 
Затем промываю и опять замачиваю на 2 часа в марганце (раствор темный). Двух часов хватает, чтобы убить микробы и болезни. Опять промываю, чуть-чуть подсушиваю и сажу во влажную бороздку. Обязательно сыплю туда песок. Лук вырастает очень крупный без стрелок. Спасибо бабушке за совет.опубликовано econet.ru

28 сен 15, 08:11
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ.



Если на протяжении пяти и больше дней на улице держится температура на уровне -18 градусов Цельсия, это приводит к гибели 70% виноградных глазков. Когда температура снижается до уровня -20 градусов Цельсия, гибнут все глазки, а также однолетние лозы и даже многолетняя древесина. Что уж говорить, если корневище виноградных кустов еще более чувствительно к холоду. Отдельные его элементы будут повреждены даже при незначительном похолодании до -5 градусов Цельсия.

В случае обморожения надземных частей куста возможно полное восстановление, но промерзание корней убьет растение, соответственно, рекомендуется утеплить виноград на зиму для сохранения жизнеспособности кустов.

Единственным решением, способным уберечь виноград от обмерзания является укрытие. Важно разобраться с особенностями этого процесса в зависимости от территориального расположения посадки. Например, укрытие винограда на зиму в средней полосе не понадобиться, так как в местах, где температура воздуха зимой не опускается ниже показателя в -16 градусов Цельсия, это не имеет никакого смысла. При снижении температуры до -20 градусов Цельсия укрытию подлежат все морозостойкие сорта, если же существует возможность снижения температуры ниже -24 градусов Цельсия, укрытию подлежат все кусты.
Осуществить укрывание винограда на зиму можно по-разному. Но в любом случае для начала куст нужно снять со шпалеры, обрезать в соответствии со всеми правилами, о которых речь пойдет ниже, удалить остатки растительности и обработать раствором медного купороса. Если местность характеризуется активностью грызунов, настоятельно рекомендуется закладка отравленной приманки вместе с лозой.

Представленные варианты и способы укрытия винограда позволят уберечь кусты от повреждения и сохранить их жизнеспособность до начала периода движения соков. Кусты нужно пригнуть к почве, прижав землей. Не оставляйте их в вертикальном положении, даже укутанные бумагой. Увы, этот материал не защищает от морозов. Такой укрывной материал для винограда на зиму спасет куст только от пересыхания во время морозных ветров.
Лозы рекомендуется закапывать во влажную почву, заимствованную из междурядий. Если выбирать почву непосредственно из-под кустов, это оставит корневую систему без надлежащей защиты от мороза. Этот тип укрытия во время теплой зимы приводит к подпреванию и гибели части глазков, поэтому опытные садоводы рекомендуют к применению воздушно-сухой метод укрытия. На каркас или непосредственно сами кусты набрасывается черная пленка. Часто для того же используется пластиковая мешковина. Этот материал отлично показал себя на деле, так как способен пропускать влагу и воздух без образования конденсата. И только после укутывания винограда выбранным материалом можно закапывать кусты почвой. Такая подготовка винограда к зиме подходит для местности с нестабильным температурным режимом, так как при необходимости побеги можно открывать для просушки и охлаждения.

Еще один способ укрытия, который практикуется и для хранения саженцев винограда зимой, это засыпать кусты органическим сухим материалом, например, опавшей листвой или соломой, и все затянуть пленкой, присыпав ее землей. Очень важно завершить укрытие до начала первых морозов, ведь в противном случае лоза будет иссушаться и станет ломкой, из-за чего укрыть ее без повреждений не получится.

Как обрезать виноград на зиму

Если вы до сих пор задумываетесь, нужно ли обрезать виноград на зиму, то ответ на этот вопрос — безусловное «да». Дело в том, что с помощью обрезки можно не только продлить жизнь кустам, но и существенно увеличить объемы урожая. Важно провести эту процедуру правильно, чтобы она пошла растению на пользу и не причинила вреда.

Обрезание винограда на зиму лучше проводить осенью, и на то есть несколько причин. Одна из них таится в уже упомянутой выше возможности увеличить объемы плодоношения и, естественно, правильно проведенная процедура обеспечит кусту долгую жизнь, а садоводу, потратившему огромное количество времени на его выращивание, спокойствие и уверенность в целостности растения.

Начинающие садоводы часто не знают, как правильно обрезать виноград на зиму, но на деле никаких сложностей этот процесс в себе не несет. Важно понять, что он проводится в два этапа, и заданную последовательность манипуляций нельзя нарушать.
Первый этап рекомендуют начинать в сентябре с удаления молодых побегов, расположенных на высоте более 50 сантиметров от земли. Именно эта высота является оптимальной для монтажа проволоки, поэтому молодые побеги, которые все равно будут истираться о металл, рекомендуется удалять. У побегов, растущих ниже заявленной высоты срезаются боковые отростки и верхушки.

Второй этап проводится в середине октября, после опадания всех листьев и до наступления сильных морозов — больше -3 градусов Цельсия. В это время вопрос, как сохранить виноград на зиму, увеличив при этом объемы будущего урожая, будет наиболее актуальным, поэтому обрезка на втором этапе более кардинальна.

Обрезаются наиболее крупные побеги, на плодовых стрелках нужно оставить десять глазков, а на нижних побегах всего четыре. После этого лозы нужно снять со шпалеры, уложить по направлению роста на землю и закрепить с помощью пленки.

Чтобы минимизировать потери в процессе обрезки, рекомендуется проводить эту манипуляцию, оставляя резы только на внутренней стороне побегов. Так они значительно быстрее зарастут, восстановив нормальный процесс сокодвижения, тем самым обеспечив активизацию процессов роста и развития растения.

27 сен 15, 03:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Работы в саду.




Наступил последний летний месяц, в августе работ в саду довольно много.
В августе обязательно нужно следить за тем, чтобы под деревьями не скапливалась падалица. Падалицу обязательно нужно собирать и уничтожать, так же в августе проверяют ловушки на наличие вредителей.
Молодым садовым деревьям уделяют особое внимание. Если в вашем регионе стоит жаркая погода, то обязательно нужно проводить регулярные поливы. Не забывайте и о защите молодых деревьев от болезней и вредителей.

На ветках деревьев, а так же на различных неокрашенных деревянных поверхностях (например, на заборах) можно обнаружить кладки шелкопряда. Обнаруженные кладки уничтожают.

В августе на косточковых деревьях может появиться камедь, ее обязательно нужно удалять. Камедь срезают до живой ткани, а место среза обрабатывают медным купоросом (10 г на 1 л воды) или смесью коровяка с глиной (1:1). Обработанное место обматывают мокрой тряпкой и оставляют на неделю. Тряпку периодически смачивают.

В августе проводят обрезку черешни и вишни. У вишни, черешни, абрикоса и других деревьев может наблюдаться увядание верхушек из-за поражения болезнями или вредителями. Такие верхушки необходимо срезать и уничтожить. В случае, если побеги сливы и абрикоса поражены монилиозом, то их необходимо так же обрезать, при обрезке захватывают до 8 см живой древесины.

Если перекопать землю под плодовыми деревьями, то можно уменьшить количество вишневой мухи.

Яблоня, груша и айва в августе могут быть поражены древесницей въедливой, поэтому необходимо следить за появлением усыхающих побегов. Усыхающие побеги вырезают, а сами ходы обрабатывают децисом, арриво или фастаком.

Борьбу с плодожоркой в августе ведут на поздних сортах. В начале августа еще не поздно опрыскать деревья от этого вредителя, деревья опрыскивают в первой половине месяца для того, чтобы прошло время до уборки урожая.

В начале августа в саду проводят обработку от активно размножающихся клещей. Обработку можно проводить коллоидной серой (90 г на 10 л воды), сульфаридом (60 г), кельтаном (20 г) и т.п.

В случае, если деревья поражаются паршой, проведите профилактическое опрыскивание. Деревья можно опрыскать поликарбацином (60 г на 10 л воды), купросатом (50 г) или серой (40 г). Возможно использование и других фунгицидов.

На тех плодовых деревьях, урожай с которых собран, активно растут плодовые почки. В это время для деревьев важен полив и подкормки, что способствует закладке будущего урожая.
Поздним сортам плодовых деревьев также необходимо питание для созревания плодов, и для закладки почек. Такие деревья обильно поливают и не забывают вносить подкормку.

26 сен 15, 18:21
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как утеплить деревянный пол своими руками?



Теперь приступим непосредственно к утеплению пола. На черновой пол укладываем пароизоляционную пленку. Она нужна для того, чтобы влага из грунта не накапливалась в утеплители. Можно использовать Ондутис А100.

Пленку аккуратно укладываем между лаг и крепим ее степлером.

Сверху на пленку укладываем минераловатный утеплитель. Его толщина должна быть не менее 50 мм. Утеплитель укладывается плотно без отступов.

Поверх утеплителя снова укладываем пароизоляционную пленку. Приклеиваем ее к стене и между собой. Пленка должна укладываться так, чтобы она немного провисала, образовывая тем самым воздушную прослойку между чистовым покрытием пола и пароизоляцией.

Для соединения двух полотен пленки нужно использовать специальную монтажную ленту (Ондутис BL) или двухсторонний скотч. Соединительный шов должен совпадать с лагой. В таком случаи утеплитель будет надежно защищен от конденсата. Минимальный нахлест пленки должен быть 10 см.

Если пленку нужно соединить по длине, нужно использовать ту же монтажную ленту.

Категорически запрещается соединять пленку между собой с помощью степлера. В этом случаи будет образовываться щели через которые влага проникнет в утеплитель и паробарьер будет не эффективным.

Теперь можно приступать к монтажу чистового пола из досок. Так же можно уложить фанеру под паркет или ламинат.

26 сен 15, 18:15
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Забудь про обогреватель! Эти простые способы помогут согреться в холодную пору.


Отопительный сезон еще не наступил, а реагирующие на холод люди уже страдают от нехватки тепла в своих уютных домах или квартирах. В такой ситуации самый легкий способ утепления — это использование обогревателя. Вариант хоть и неплох, но назвать его экономным не выйдет. Пожалуй, стоит обратить внимание и на другие способы.  Чтобы сохранить дома тепло, прими к сведению следующие рекомендации. Стены
Обрати внимание на стены родного жилища. Если их толщина не превышает 40 см, то пора что-то менять, дабы не стучать зубами от холода. Задумайся об их утеплении: пенопласт или другие материалы с низкой теплопроводимостью не дадут замерзнуть в морозы.
Окна
Знаешь, почему мы открываем утром шторы или жалюзи, а вечером их закрываем? Дело не в том, что в темное время суток видно всё, что происходит у тебя дома. Просто вечером окна — это главный источник теплопотерь. Когда же на улице светло, лови момент прогреть свой дом бесплатной энергией солнечных лучей, просто открыв все занавески.
Кроме того, окна можно утеплить с помощью поролона или пленки. Правда, ежегодная волокита с оклеиванием оконных рам явно надоедает. Существует вариант хоть и подороже, но рациональнее — установка металлопластиковых окон. Они сократят потерю тепла в несколько раз, да и о сквозняках сможешь забыть.
Пол
Не каждому по карману пол с обогревом. В таком случае приходит на помощь обычный ковер. Постели его на пол — ногам будет мягко и, главное, тепло.
Куда же без романтики
Выключи свет и зажги свечу, налей себе горячего ароматного чаю, укройся пледом, предварительно выбрав интересный фильм для просмотра. С таким комфортом холода как не бывало, особенно когда тебя еще греют объятия любимого человека!
Поскольку в холодную пору дома в футболке и шортах уже не походишь, прикупи себе махровые носки и теплую пижаму, чтобы наслаждаться теплом.
А также не дай замерзнуть своим друзьям: просто поделись с ними этими простыми советами.


источник

22 сен 15, 14:15
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Какие работы на участке, в плодовом саду, огороде и цветниках проводить осенью



Лето закончилось , а дел на участке, в плодовом саду, огороде и цветниках меньше не стало. Нужно многое успеть в этом сезоне, чтобы не сожалеть о потерях в следующем.

На участке

  • Придайте форму живым изгородям и вечнозеленым кустам, подстригите их последний раз в этом сезоне.
  • У привитых растений (роз, гортензий, сирени и др.) вырежьте дикую поросль (не просто у поверхности почвы, а откопав корневую шейку).
  • Отцветшие цветки роз не удаляйте, срежете их перед укрытием на зиму. Обрезка будет стимулировать развитие новых побегов, а сейчас это нежелательно, нужно чтобы вызрели уже имеющиеся.
  • При желании можно высадить хвойники, вересковые и листопадные кустарники. Шанс на успешную посадку возрастает при приобретении саженцев с закрытой корневой системой.
  • Собирайте и компостируйте опавшие листья.
  • Газон прочешите граблями, удаляя отмершую траву. Проплешины взрыхлите и засейте заново, полейте. Газонную траву продолжайте скашивать.
  • Для укрытия теплолюбивых многолетников соберите сухие листья дуба, березы и других лесных пород, сложите в мешки и храните в сухом месте до использования по назначению.
  • Для приготовления почвенных смесей соберите хвою сосны, лиственницы.
  • Если участок расположен на склоне, то сделайте поперек склона канавки и земляные валики, в результате этого уменьшится смыв почвы.

    В плодовом саду

    • Соберите поспевшие груши, яблоки, сливы, боярышник, орехи, облепиху, рябину и др., переработайте или уложите на хранение.
    • Со стволов деревьев, освобожденных от плодов, снимите ловчие пояса. Аккуратно уберите лишайники, отмершую кору, под которой часто зимуют вредители, сожгите. Развилки крупных ветвей деревьев очистите, промойте раствором медного купороса.
    • Проведите санитарную обрезку, на кольцо вырежьте засохшие, поломанные или больные ветви. Загущающие крону ветви не трогайте до весны. Срезам дайте подсохнуть сутки, на следующий день замажьте садовым варом.
      Очищение стволов деревьев от отмершей коры
    • На яблонях и грушах прищепните активно растущие молодые побеги, чтобы они успели вызреть до наступления морозов.
    • Соберите всю падалицу, с деревьев поснимайте мумифицированные и гнилые плоды, удалите с участка.
    • Если собираетесь дополнить сад новыми саженцами плодовых кустарников или деревьев, то подготовьте посадочные ямы заблаговременно.
    • Высадите одревесневшие черенки черной и красной смородины для размножения. Ранее уложенные горизонтально побеги со сформировавшейся надземной частью и корневой системой разделите и пересадите на постоянное место.
    • Приобретайте саженцы в питомниках или в садовых центрах с хорошей репутацией, обязательно выясните (лучше запишите) сорт и основные характеристики. Купленный на рынке саженец может сильно разочаровать, когда начнет плодоносить, помните об этом.
      Сбор падалицы — залог здорового сада

    В огороде

    • Соберите оставшийся урожай перцев, томатов, баклажанов и др., переработайте (заморозьте, законсервируйте, используйте в пищу).
    • Если под тыквы не были подложены дощечки для предотвращения подгнивания, сделайте это.
    • Уберите засохшие огуречные плети и ботву томатов. Освободившееся место засейте редисом или укропом, к ноябрю получите свежую зелень.
    • В конце месяца высаживать озимый чеснок и лук-овсюжку (севок диаметром меньше 1 см, который до весны не долежит).
    • После первого легкого заморозка приступайте к уборке капусты.
      Посадка озимого чеснока

    В цветниках

    • Удаляйте потерявшие декоративный вид однолетники.
    • Рассаду двулетников (анютиных глазок, незабудок, турецкой гвоздики, маргариток, мальвы и др.) пересадите на постоянные места, соблюдая оптимальное для каждого вида расстояние. Посадки полейте (желательно с добавлением фитоспорина-М), почву замульчируйте.
    • Разросшиеся многолетники, цветение которых приходится на весну – начало лета (барвинок, дицентру, бадан, арабис, лилейники, хосты, астильбы, нивяники и др.), разделите и рассадите. Место посадки продумайте, представьте, как они будут смотреться с растущими рядом растениями, получится ли выигрышная композиция.
      Деление и пересадка разросшихся многолетников (на фото хоста)
    • Поздноцветущие хризантемы можно пересадить в контейнеры, по возможности сохраняя целостность земляного кома. Разместив их в прохладном помещении или на неотапливаемой веранде, можно будет длительное время наслаждаться яркими красками и вдыхать характерный горьковатый аромат (кстати, полезный).
    • У отцветших многолетников (рудбекий, флоксов, лилейников, астильб, эхинацей, кореопсисов и др.) удалите цветоносы и отмершие листья. Пожелтевшие стебли лилий полностью срежьте. Листья ирисов укоротите до 15 см, оголившиеся корневища засыпьте почвой. Листья пионов срежьте, оставив пеньки в 5-6 см, чтобы ненароком не перекопать места посадок. Полейте многолетники раствором фунгицидного препарата, лучше биологического действия, для предотвращения корневых гнилей.
    • Выкопайте клубневые, клубнелуковичные, луковичные растения (каллы, бегонии, гладиолусы, туберозы, георгины, инкарвиллеи и др.). Дайте листьям полностью усохнуть, лишь потом удалите их. Обработайте клубни, клубнелуковицы, луковицы раствором препарата Максим, просушите, определите на хранение в подходящее место.
      Выкопанные клубнилуковицы перед хранением необходимо обработать (на фото гладиолусы)
    • Соберите семена полюбившихся однолетников (тагеттесов, негибридных петуний, газаний и др.), просушите, разложите по бумажным пакета, подпишите.
    Не затягивайте с осенними делами на участке, в саду, цветниках, на огороде. Не сегодня, так завтра начнутся дожди, а там и до снега недалекою


    источник

21 сен 15, 14:04
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как украсить опустевший цветник


Как бы ни были красивы наши цветники и клумбы, но увы, приходит время, и они отцветают. Что поделаешь: осень. Пустовать может как весь цветник, так и отдельные его фрагменты, в зависимости от того, из каких растений он был составлен. В любом случае проплешины не добавляют ему красоты. А ведь так хочется, чтобы сад был живописным до самых холодов, а до них-то ещё далеко. Очевидно, что такие места срочно нужно чем-то заполнить. Но чем? Это зависит от конкретного случая. Давайте разберёмся.


Когда пустуют лишь фрагменты

Допустим, цветник состоит из многолетников и долгоцветущих однолетников, но в него были включены отдельные куртины летников, которые цветут недолго. Тут всё просто: отцветшие растения удаляем, чтобы не портили вид, а оставшиеся места заполняем предметами декора. Например, садовыми фигурками:

Небольшие пустые места можно занять фигурками

Это могут быть и декоративные шары (их, кстати, легко сделать своими руками из старых мячей, «оштукатурив» их бетоном и выложив мозаикой). Можно поставить один-другой контейнер с цветами. Если летом вашу беседку или балкон украшали подвесные контейнеры, скажем, с петуниями, теперь их можно снять и поставить на пустые места в цветнике.

Ну а если эти места слишком большие или цветник отцвёл полностью, то здесь тактика другая. Нужна полная смена декораций.

Когда пустует весь цветник

Цветники, даже маленькие, могут быть очень и очень разными. Нужно учитывать их особенности. И здесь тоже есть два варианта.

Если копать можно

Предположим, на месте больших проплешин росли только летники. Значит, можно их выкопать и посадить на их место новые цветы — тоже летники, но те, которые цветут сейчас. Где их взять? Пройдитесь по саду-огороду. Очень многие подсаживают, например, бархатцы и календулу на грядки с капустой, ведь эти цветы защищают её от вредителей. Летняя капуста уже убрана, а цветы остались на грядках. Так вот, их можно выкопать и переселить на пустые места в цветнике. Они этого почти не заметят, если пересадить их с большим комом земли и хорошо полить.

Кроме того, и на грядках, и вообще в саду можно найти много «сюрпризов» — цветов, которые проросли самосевом в самых неожиданных местах. Их все нужно выкопать и составить из них, по сути, новый цветник. Таким образом большинство «пробелов» вы заполните этими пересаженными цветами, а 1-2 небольших проплешины можно занять фигурками или какими-либо украшениями для цветников: хотя бы декоративную лейку поставить, например. А еще можно заполнить их красивой отсыпкой, декоративным гравием, корой, щепой, подкрашенным аквариумным грунтом.

Можно заполнить пространство отсыпкой или аксессуарами

Супервариант, на который обратят внимание все, — битая гжель или хохлома. Вся эта красота иногда, увы, бьется. Куда девать осколки? — В  цветник!

Если копать нельзя

Этот вариант встречается чаще. Допустим, в цветнике рос только многолетний дельфиниум, свободных мест не было. Потом он отцвёл, и его пришлось обрезать. Осталось пустое место, трогать которое нельзя, иначе мы повредим корни дельфиниума.

Или другой пример: в отцветшем цветнике полно луковичных. Уже и не видно, где именно, но много. И тут копать тоже нельзя, иначе пораним и выкопаем луковицы. В таких случаях выход один — декор, который позволит создать на этом месте оригинальную композицию.

Есть очень много способов сделать цветник снова красивым. Буду советовать абсолютно реальные вещи, не требующие затрат. Вот какие композиции вы можете создать даже в полностью пустом цветнике:

Контейнерный садик

Тут всё просто и понятно. Берём все контейнеры с цветами, которые есть на участке, даже самые маленькие, и выставляем их группой на освободившееся место. Будет красиво, тем более что осенью контейнерные цветы по отдельности смотрятся не так выгодно, поскольку они уже «устали». А вот все вместе — почти как летом.

Если пустое место большое, можно устроить в нём контейнерный сад

Этот способ реален, если у вас в наличии несколько контейнерных растений, не меньше 5 штук. А лучше 6-8. Если же их нет, можно выкопать те же бархатцы и календулу, рассадить по горшкам и поставить в клумбу.

Во всех остальных случаях на помощь придут ландшафтные миниатюры.

Ложный водоём

Водоёмы прекрасно сочетаются с цветами. Вот и на просторном пустом месте в цветнике можно устроить прудик, но только ложный, без воды — то есть просто создать образ.

Ложный водоём из плитки

Имитацию водоёма легко сделать либо из поликарбоната, либо из старой кафельной плитки голубого или синего цвета.

Обрезки поликарбоната вполне могли остаться у вас после строительства теплицы или навеса. Их, конечно, нужно подкрасить, чтобы создать иллюзию воды. Возьмите для этого чёрную витражную краску по стеклу — она блестит и не меняет прозрачность материала. Можно сразу купить чёрный поликарбонат, но это не сотовый поликарбонат, что используется для теплиц, а другая разновидность. Если вы найдёте такой в продаже, купите небольшой кусок, вырежьте из него деталь, максимально приближенную по форме и размеру к пустой области в цветнике, и уложите на это место.

Если вы используете старую керамическую плитку, то постарайтесь максимально «застелить» ею весь фрагмент, кладите прямо на землю. Обычно хватает 8-10 штук среднего размера.

Теперь нужно дополнительно оформить «берега». Положите вокруг «водоёма» различные камешки и поставьте 3-4 растения в горшках — лучше с декоративной листвой, а если цветущие, то с синими или голубыми цветками. Например, лобелия отлично подойдёт. Эффектно будет смотреться пара кустов папоротника, если вы выкопать их в лесу и посадить в горшки. На саму «водную гладь» поставьте садовую фигурку — утку, лебедя, рыбку. Можно бросить горсть голубых или чёрных стеклянных камешков (в зависимости от цвета «водоёма»). А если позволяет место, можно добавить один напольный солнечный светильник — например, в форме шара.

Букет светильников

Попробуйте сделать клумбу-светильник. Для этого соберите все светильники на солнечных батареях, которые у вас есть, преимущество — напольным моделям (без «ноги»). А ещё вам понадобятся опилки и декоративная (подкрашенная) щепа.

Букет светильников

Засыпьте пустое пространство опилками и «нарисуйте» на этом фоне яркие островки с помощью цветной щепы (или простейший орнамент). На этих островках расположите напольные светильники, а на заднем плане можно установить несколько фонариков на ножках. Светильники на солнечных батарейках маломощные, по отдельности они дают мало света. А вот так, букетом, уже можно рассчитывать на выраженный эффект: и красиво, и действительно светло.

Сад камней

Можно устроить мини-садик из камней. Вам потребуются светлые галька или гравий. Насыпьте их отдельными островками, а между ними положите мох — просто снимите его с фундаментов строений.

Садик камней

А ещё можно комбинировать камни и древесные спилы или даже квадратные спилы от бруса. Получается необычно, интересно и вполне соответствует японской стилизации.

Можно комбинировать камни и древесные спилы

Нелишним будет дополнить композицию каким-либо аксессуаром в японском стиле. Если ничего подходящего нет, подойдут обрезки ствола бамбука или яркие плетеные шарики из лозы.

«Растущая» плитка

Вам потребуются довольно крупные куски битой разноцветной керамической плитки. Или целая, если есть. Поворачивайте её под углом, «ромбом», и втыкайте рядами неглубоко в землю.

Растущая плитка

Нужно, чтобы получился единый массив, как будто бы плитка «растёт» из земли. Такая объёмная композиция выглядит даже интереснее отсыпки.

Солнечные часы

Отлично будут смотреться в пустом цветнике солнечные часы.

Вот такие солнечные часы можно установить в цветнике

Это еще и практично: в солнечные дни вы легко узнаете, который час, не заходя в дом. Такие часы можно сделать либо на основе крышки от огородной бочки, либо на основе декоративного тележного колеса.

Крышку разделите на 12 секторов с помощью карандаша и линейки и наклейте по этим линиям отрезки толстой кручёной верёвки клеевым пистолетом. Положите часы в нужное место и прикрепите вертикальную треугольную «стрелку» из фанеры. Сегменты засыпьте цветным гравием, щепой, стеклянными камешками — любым мелким декоративным материалом, какой есть. Но только разным, чтобы соседние сегменты были контрастными.

Если у вас тележное колесо, просто положите его на землю, установите «стрелку» и точно так же заполните сегменты всевозможной «красотой». Если вокруг часов ещё осталось место, можно поставить туда 3-4 растения в горшках.

Садовая «картина»

Немного светлой гальки или гравия, красивое растение в горшочке, солнечный светильник и дешёвая рама нужного размера — вот и всё, что здесь потребуется.

Садовая картина в раме

Засыпьте пустое место камнем, поставьте горшочек с растением. Покрасьте раму в яркий цвет. Положите раму так, чтобы растение оказалось внутри рамы, и не обязательно симметрично. В угол рамы поместите солнечный светильник. Вот и готова «картина»! А если место большое, то будет несколько растений и несколько рам — настоящий садовый «вернисаж»!

А как вы поступаете с опустевшими цветниками?



Источник

19 сен 15, 09:05
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Когда и как копать картошку


Вот и август близится к концу — пора копать картошку. Вроде бы, дело это нехитрое, хоть и трудоемкое. Но в нем, оказывается, тоже есть свои важные «мелочи» и хитрости, которые могут повлиять на качество нашего урожая и на его хранение. Предлагаю обсудить эту злободневную тему и поделиться своим опытом уборки «второго хлеба».



Важно тут все: и время, и методы, и способы подготовки клубней к последующему хранению. Но давайте обо всем по порядку...


Как узнать, что время пришло

Что мы с вами хотим получить? Конечно же, высокий урожай, который будет отлично храниться всю зиму. Что для этого нужно? Чтобы клубни полностью вызрели, набрали массу, накопили полезные вещества и обзавелись плотной кожурой. А как определить, что все это уже произошло? Хочется знать точный срок...

В наших широтах «правильным» временем уборки картофеля на хранение считается период с конца августа до 10 сентября. Но это, что называется, «средняя температура по больнице», ведь на фактическое созревание клубней влияет и срок посадки, и сорт, и погодные (климатические) условия, и особенности ухода — множество обстоятельств способно изменить рекомендуемые даты. И как же быть? Есть ли какие-то ориентиры? Разумеется, есть.

Самый очевидный и надежный признак — отмирание и засыхание ботвы. Если это произошло, держать клубни в почве дальше смысла нет. Более того, если запоздать с уборкой созревшего картофеля (а отмирание ботвы как раз и говорит нам о том, что он созрел), храниться урожай будет значительно хуже. После того, как ботва увяла, максимально возможный срок, в течение которого клубни могут оставаться в земле, — три недели.

Полегла и засохла ботва - пришло время уборки урожая

Холода приближаются, а ботва стоит зелененькая? Смотрим на погоду. Если пришли ранние заморозки, повредившие побеги, откладывать уборку нельзя: растение будет пытаться восстановить листву за счет питательных веществ, накопленных в клубнях.

Некоторые огородники скашивают картофельную ботву перед уборкой. В каких случаях это целесообразно, и как правильно это сделать?

Скашивать ботву есть смысл в том случае, если сроки уборки подходят, а она продолжает расти (так случается, например, при поздней посадке). Делается это, чтобы ускорить созревание клубней, что может быть важно на пороге приближающихся холодов. Только проводить подобное мероприятие нужно заранее: не следует скашивать побеги прямо перед уборкой — дайте растению 7-10 дней на завершение всех биологических процессов. .

Если на картофель напала фитофтора, ботву тоже следует скосить и немедленно уничтожить. Клубни в этом случае оставляют в земле на срок до 3 недель, чтобы они успели полностью вызреть и образовать достаточно прочную кожуру, которая не будет повреждаться при уборке.

Вообще, и спешка, и задержка с выкапыванием картофеля означают и потери урожая, и ухудшение его хранения, поэтому вопрос, пора ли копать, — далеко не праздный, и очень важно отыскать правильный (то есть не теоретический, абстрактный, а совершенно конкретный — основанный на реальных условиях!) ответ на него.

На созревание картофеля также влияют:

  • плодородие почвы: чем беднее земля питательными веществами, тем раньше наступит время копать картошку; на плодородных, хорошо удобренных участках рост клубней может продолжаться до глубокой осени;
  • количество влаги: ее дефицит в течение вегетационного периода ускорит созревание картофеля, поэтому в засушливое лето на участках без полива мы видим рано полегшую и отмершую ботву (правда, урожай в этом случае нередко огорчает, потому что клубни выходят мелкими); 
  • высокие дозы удобрений: большое количество внесенной под картофель органики продлевает срок созревания (и кстати, может увеличить содержание нитратов в клубнях, особенно если приступить к уборке преждевременно).

Очень важно выкопать картофель вовремя

И немного о погоде...

Если созревание клубней мы можем ускорить, то на погодные условия повлиять никто не в силах. Между тем, это тоже очень важно, поэтому, планируя уборку картофеля, стоит внимательно следить за прогнозом:
  • нельзя затягивать с уборкой, если ожидаются продолжительные дожди: переувлажнение почвы провоцирует болезни клубней, гнили, ухудшает лежкость при хранении; копать картофель с налипшей на него землей тоже не слишком легко и приятно;
  • оптимальная температура воздуха для уборки картофеля — не выше +17 градусов, но не ниже +10: холод может стать причиной почернения клубней;
  • лучше всего копать картошку в ясный, погожий день, когда клубни можно подсушить на воздухе, а почва хорошо очищается и не липнет;
  • по осени не рекомендуют копать картошку утром, когда остывший за ночь воздух намного холоднее почвы, еще хранящей летнее тепло; 
  • полностью завершать уборку урожая следует до наступления устойчивых заморозков, которые способны повредить не только ботву, но и клубни в земле. 

Чем копать, как копать

Вот еще вопрос, скажет иной огородник. Но оказывается — вопрос, да еще какой! Одни уверены: копать надо только вилами, потому что лопатой легче повредить картошку. Каждый, кто пробовал это делать, помнит, как оно бывает: вроде, стараешься как можно аккуратнее подкопать куст, но нет-нет да и слышишь характерный хруст: острое лезвие разрубило очередной клубень. Что обидно — страдают часто отборные, крупные картофелины. Значит, вилы лучше?

Копать картошку лучше вилами

Вилами можно выкопать гнездо, не повредив его, и земля на них не задерживается, как на лопате. С другой стороны, кому не доводилось наколоть клубень на острие? Такое тоже случается — может, реже, но случается. Так вот, сторонники использования лопаты утверждают: нанесенный ею острый срез на воздухе быстро заветривается, и картофелина может еще некоторое время храниться, а с проколом от вил подобное невозможно.

Не знаю… Я вообще не храню картофель, поврежденный при выкапывании — хоть лопатой, хоть вилами. Копала и тем, и другим — по мне так это дело привычки, кому чем сподручнее.

Как копать — зависит от почвы. На рыхлой, хорошо обработанной достаточно бывает аккуратно потянуть за оставшуюся ботву, собрать с нее клубни, выбрать те, что остались в земле, и копнуть лопатой или вилами, чтобы убедиться, что нет «потеряшек», зарывшихся поглубже. А на плотной почве стоит предварительно подкопать куст сбоку, стараясь не повредить клубни.

Очень желательно сразу отбирать посадочный материал, выбирая здоровые клубни среднего размера с лучших кустов. Их откладываем, стараясь не смешивать сорта. Семенной картофель перед уборкой неплохо бы прозеленить — выдержать на свету, пока клубни не позеленеют. Так они и хранятся лучше, и грызуны на них не зарятся.

Семенной картофель отбираем сразу

Если погода позволяет, не стоит сразу складывать выкопанные клубни в мешки. Оставьте их на земле на пару часов, рассыпав тонким слоем. За это время картофель слегка подсохнет и получит необходимую обработку ультрафиолетом. Кратковременное воздействие солнечного света, по мнению специалистов, помогает обеззаразить клубни и предотвратить развитие болезней и гнилей при хранении. Только не переусердствуйте — не забывайте, что при длительном пребывании на свету картофель зеленеет, в нем вырабатывается яд — соланин, который нам совсем ни к чему.

Выкопанную картошку стоит немного подсушить

Затем выкопанный картофель сортируем: отбираем мелкие, поврежденные при уборке, больные клубни. Что-то придется просто выбросить, что-то пойдет на корм птицам или домашнему скоту (у кого есть такая живность), а картошку с небольшими повреждениями съедим в первую очередь.

Учтите: при выкапывании, сушке, сортировке и уборке очень нежелательно лишний раз пересыпать, бросать клубни — обращаться с ними стоит бережно, это продлит срок хранения.

Перебираем и сортируем

Некоторые из моих знакомых картофель перед закладкой на хранение моют. Говорят, так лучше хранится. Не рискну рекомендовать этот метод, поскольку сама никогда его не использовала — нет необходимости. Если кому-то довелось сравнить, как хранится мытый картофель и обычный, «чумазый», пожалуйста, поделитесь своими наблюдениями — думаю, это многим будет интересно и полезно.

Иногда картофель сразу собирают в мешки (ящики, ведра) и высыпают в сарае или под навесом для просушки. Конечно, когда на улице ненастно, выбирать не приходится. Но как правило, сушить клубни при этом приходится дольше, да и гнилых в итоге оказывается больше.

Но даже просушенный на поле картофель я бы не советовала сразу засыпать в мешки и убирать в погреб: шансы на сохранность урожая при этом ощутимо падают. Выкопанные клубни обязательно должны пройти так называемый реабилитационный период. Что это такое, и зачем оно нужно?

Отсортированную картошку нужно хорошо просушить, прежде чем убирать на хранение

Во-первых, далеко не все проблемы можно заметить сразу — иногда болезнь клубня проявляется спустя какое-то время. Если это происходит уже при хранении, высока вероятность заражения соседних картофелин. Во время реабилитационного периода такие скрытые хвори зачастую проявляют себя, и поврежденный картофель безболезненно удаляется.

Во-вторых, картофель, помещенный в соответствующие условия, дозревает, у него подсыхает и становится более жесткой кожура, обеспечивая лучшую сохранность, да и вкус клубней выигрывает. А какие нужны условия? Обязательно — высокая влажность воздуха  (90-95%); оптимальная температура — около +18 градусов, но ее понижение (до +10...+13 градусов) не критично, лишь бы не повышалась.

В таких условиях советуют выдерживать картофель примерно месяца полтора. У меня обычно выходит не больше месяца — погода в наших широтах не позволяет. Клубни при этом могут находиться в ящиках или россыпью (если в мешках, то лучше сетчатых, чтобы была хорошая вентиляция). И лишь затем убираем их окончательно — на зимнее хранение.

Трудоемко? Возможно… Но мне, например, потраченного на это времени и сил не жаль, потому что вижу результаты: картошка отменно хранится, потери минимальные. А разве не в этом цель?

Возможно, у вас есть свои приемы и маленькие секреты уборки картофеля — поделитесь ими! Знаний и опыта много не бывает, так ведь?


Источник

18 сен 15, 09:55
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Посадка озимого чеснока


Пора, совсем уже пора, друзья, сажать озимый чеснок! Вообще-то, в Средней полосе рекомендуемые сроки посадки озимого чеснока — конец сентября, но погода у нас в последние годы абсолютно непредсказуемая. Посадила я несколько лет назад все вовремя, «как положено»… А осень затянулась, и в октябре зазеленел мой огород, показались ростки чеснока, лука, выглянули из земли тюльпаны и нарциссы. С тех пор слежу не столько за календарем, сколько за прогнозом погоды, и всем советую :) Для ориентира: чеснок под зиму сажают за 25-35 дней до наступления устойчивых холодов — тогда он успеет укорениться, но не прорастет.

Чеснок


Чеснок озимый и яровой


Для начала, думаю, полезно будет вспомнить, в чем разница между озимым и яровым чесноком. Как очевидно, первый высаживают осенью — под зиму, а второй — ранней весной. В наших краях яровой чеснок практически не сажают — все больше озимый. Но в идеале стоит выращивать и тот, и другой: озимый чеснок урожаи дает выше, но хранится хуже, в то время как у ярового отличная лежкость.

Чисто внешне отличить яровой чеснок от озимого можно по размеру зубков (у ярового они мельче) и их расположению. У озимого чеснока зубки располагаются в один ряд вокруг цветочного стебля — стрелки. Если разрезать зубок такого чеснока поперек, в серединке можно будет отчетливо увидеть зачаток будущего стебля. А у ярового чеснока преобладают бесстебельные, нестрелкующиеся сорта. Его зубки обычно располагаются спирально в несколько рядов. Вот, нашла схему, на которой наглядно видны эти различия.

Схема отличий ярового чеснока от озимого

Соответственно, несколько отличаться будут и способы размножения. Озимый чеснок можно размножать зубками или воздушными бульбочками, которые образуются на стрелках (если бульбочки не нужны, стрелки обычно выламывают, не дожидаясь, когда они созреют и раскроются). Яровой чеснок бульбочек не образует, поэтому его размножают только зубками.

Выбор и подготовка места для посадки озимого чеснока


Участок для посадки нужно выбрать сухой и солнечный: там, где по весне стоят талые воды, чеснок расти не будет — просто вымокнет. В крайнем случае, чтобы обезопасить будущий урожай, поднимаем грядку повыше — но это на тот случай, когда выбора просто нет.

Почву чеснок любит плодородную, поэтому под перекопку рекомендуется внести 40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на каждый квадратный метр грядки. Можно использовать компост — его на тот же квадратный метр потребуется 4-6 кг.

Важно учитывать севооборот. Как и другие овощные культуры, чеснок не стоит выращивать ежегодно на одном и том же месте: в почве накапливаются характерные для растения болезни и вредители, урожай падает, а качество его ухудшается. Желательно возвращать чеснок на прежнее место не раньше, чем через 3-4 года.

В качестве предшественников для озимого чеснока подойдут огурцы, цветная и ранняя белокочанная капуста, бобовые культуры. А вот после картофеля и лука сажать его не стоит. Но в качестве соседа для картофеля, свеклы или томатов чеснок совсем неплох; фасоль же и горох лучше рядом не высаживать.

Почву на подготовленной грядке выравнивают и намечают рядки для посадки с расстоянием между ними 40-45 см. Между зубками в ряду достаточно будет оставить 8-10 см.

Подготовка зубков и посадка


Как мы уже с вами вспомнили, озимый чеснок можно вырастить из зубков или из бульбочек (в двулетнем цикле). Зубки для посадки нужно отобрать крупные или средние — из мелких хороших чесночных головок не получить. Разумеется, посадочный материал должен быть здоровым, не поврежденным. Даже если внешне чеснок здоров, но рос он на зараженном вредителями или болезнями участке, от посадки его стоит воздержаться.

Зубки чеснока

Я обычно высаживаю чеснок без предварительной обработки, но вот прочитала, что советуют замачивать зубки предварительно в растворе Фитоспорина на 5-6 минут и тем же раствором проливать почву перед посадкой. Намерена попробовать в этом году: в несомненной пользе и эффективности препарата уже убедилась на практике, поэтому такой рекомендации склонна доверять.

Сажают в подготовленные грядки на глубину 8-10 см. Почву советуют мульчировать слоем торфа или перегноя. Грядки с наступлением устойчивых холодов я обычно накрываю лапником или соломой. Основная цель такого укрытия — задержать снег на участке, где посажен чеснок.

Размножение озимого чеснока бульбочками


Под зиму высевают и своевременно заготовленные воздушные бульбочки. В следующем году они сформируют крупные однозубки — это и есть посадочный материал для выращивания озимого чеснока. То есть, такой метод рассчитан на двулетний цикл. В чем его преимущества?

Воздушные бульбочки чеснока

Во-первых, мы получаем здоровый семенной фонд. Бульбочки образуются на стеблях над землей, они не контактируют с почвой, а значит, не могут быть переносчиками болезней и носителями инфекций, поражающих чеснок. А во-вторых, мы экономим: размножая озимый чеснок зубками, мы вынуждены немалую (и лучшую!) часть полученного урожая тратить на посадку. Если же посадочный материал мы каждый год выращиваем из бульбочек, в таком нерациональном использовании плодов своего труда необходимости уже нет!

Посевной материал нужно рассортировать, отобрав самые крупные бульбочки. Сеют их одновременно с посадкой озимого чеснока на предварительно подготовленную грядку. Бороздки для посадки прокладывают на расстоянии около 10 см друг от друга, расстояние между бульбочками при посеве 1-2 см, глубина заделки — 2-3 см.

Однозубки

Полученные в следующем сезоне луковички-однозубки иногда рекомендуют не выкапывать, чтобы еще через год получить полноценный урожай чеснока. Но мой опыт показывает, что лучше все же весь посадочный материал выкопать, просушить, разобрать, а уже потом использовать для посадки, тем более, однозубки из бульбочек тоже получаются разными: от очень крупных до совсем мелких.

Технология посадки однозубок точно такая, как обычных чесночных зубков. Секрет более высокого урожая и лучшего качества выращенного из них чеснока состоит в том, что, во-первых, такой посадочных материал обычно крупнее (то есть, содержит больший запас питательных веществ), а во-вторых, здоровее.

А каким способом выращиваете озимый чеснок вы? Какие тонкости и секреты этой культуры помогают вам получать хорошие урожаи?

источник

18 сен 15, 09:48
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Правила уборки теплицы


Дачная жизнь идет по кругу. Несколько месяцев назад с первыми теплыми лучами весеннего солнца вы заботливо хлопотали над  долгожданной рассадой. Спустя некоторое время, высадив юные побеги в теплицу, изо всех сил  старались обеспечить молодым растениям комфортные условия для роста и развития. А как по-детски радовались и гордились собой при сборе собственного урожая!  Натуральные овощи и фрукты, выращенные с помощью теплицы в нашем капризном климате, не только радуют глаз и украшают стол, но и обеспечивают запас витаминов на целый год. Конечно же, хочется, чтобы подобный «урожайный финал» был из года в год. А для этого нужно проявить заботу и внимание к родной теплице, подготовить ее к зиме и к следующему посевному циклу. Начать уборку можно сразу после сбора урожая.

Генеральная уборка – всему голова

Сначала тщательно промойте каркас и поликарбонат снаружи и внутри. Для этого прекрасно подойдет простой мыльный раствор. С его помощью можно не только очистить теплицу от грязи, но и почистить ее от вредителей. Не забывайте о перекладинах в теплице, ведь на них могут остаться вредные насекомые и их личинки.

Берегите поликарбонат и не используйте для чистки высокощелочные составы. Сухая жесткая протирка поверхности также может повредить покрытие и существенно сократить срок его службы. Чтобы не царапать поликарбонат, пользуйтесь мягкой тряпкой или губкой.

Генеральная уборка - всему голова

После того как вы все тщательно помыли, откройте все двери и форточки, проветрите и полностью просушите теплицу. Не используйте серные шашки для дезинфекции теплицы с оцинкованным каркасом, чтобы он не почернел.

Поэтапная обработка почвы

 Следующий этап – подготовка почвы к следующему посевному сезону. Нужно убрать из теплицы весь растительный мусор — корни растений, стебли, сорняки. Перекопайте почву, чтобы сделать землю более рыхлой. Внесите двойной суперфосфат или другое привычное для вас удобрение.

Не хотите использовать химические удобрения? Тогда для восстановления плодородия почвы можно использовать компост или посадить в теплицу сидераты — например, горчицу или овес. Когда растения наберут достаточно зеленой массы, землю нужно перекопать.

Готовим теплицу к зиме

Оставляя теплицу на зиму, плотно закройте все форточки и двери – иначе их может повредить сильный ветер. Автоматические толкатели к форточкам снимаются при температуре +11 градусов. Металлические грядки не боятся холодов и остаются в теплице.

К зиме теплицу нужно готовить

Прежде чем оставить теплицу зимовать стоит подумать о снеговых нагрузках. Конструкции от известных производителей перед выпуском на рынок проходят испытания на ветровые и снеговые нагрузки. Максимально возможная снеговая нагрузка на каркас прописана в инструкции по сборке. Оценив эту информацию.и сопоставив ее с возможными снеговыми нагрузками в вашем регионе, при необходимости дополнительно усильте каркас или в течение зимы счищайте с теплицы снег.



Источник

17 сен 15, 10:12
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Листаем народный календарь: вторая неделя сентября


Благодатная пора уборки урожая… Закрома уже полны, а в лесах еще много грибов, на огородах подставляют бока осеннему солнышку оранжевые тыквы, ждут своей очереди корнеплоды… Яркие гроздья рябины и калины, сочные краски осенних листьев радуют глаз. По утрам на траве все чаще можно заметить следы заморозков. Осень вступила в свои права. Давайте снова заглянем в народный календарь и узнаем, какими важными событиями отмечена эта неделя...



9 сентября — два Пимена и Анфиса, Кукша, рябинник. К рябине в деревнях издревле было особое отношение — ее ценили за лекарственные свойства ягод, наделяли магическими свойствами. Знахари часто использовали это дерево в практике, в том числе, «переносили» на нее хвори своих подопечных, а потому считалось, что нельзя заготавливать рябиновые дрова и обрывать цветы — верили, что тем самым легко притянуть к себе болезни и невзгоды.

Сок рябины считался отменным профилактическим средством: говорят, если пить его ежедневно, то все болезни стороной обойдут. Ну а если все же простуда приключилась —  ягоды помогут от нее избавиться. Коли недуг одолевал, расщепляли деревце рябины вдоль ствола, скрепляли края расщепа, а больному следовало пролезть в образовавшееся кольцо — это должно помочь исцелению.

Рябиновые гроздья вешали над дверью или окном: по поверью, они защищают жилище от нечистой силы. А в пору осенних свадеб жениху за голенища сапог насыпали ягоды, чтобы уберечь молодых от порчи, которую недобрые люди могли во время празднования навести.

На дубах уже начинают желтеть листья. Пришло время собирать желуди, которые тоже использовались в качестве оберегов и талисманов. Им приписывают способность привлекать богатство и помогать продвижению по службе. Мужчин, по поверью, желудь избавляет от импотенции и бесплодия, способствует гармонии в интимной сфере. Причем для получения нужного результата достаточно всего лишь постоянно носить его с собой.

Желуди использовали как обереги и талисманы

10 сентября — Моисей Мурин, Анна и Савва, скирдницы. Завершена уборка зерновых, последние снопы убираются в скирды. В эту пору обычно открывались осенние ярмарки.

День исстари считается удачным для «избавления от курева и пьянства». Говорят, что помогает в том молитва, обращенная к преподобному Моисею Мурину, а еще родители могут заговорить воду или вино, чтобы отвадить от алкоголя свое чадо.

11 сентября — Иван Постный, Усекновение главы Иоанна Предтечи. Говорили: «Иван Постный — осени отец крестный»: начинается осень, приходит бабье лето. Погода заметно меняется, становится ощутимо холоднее: «С постного Ивана не выходит мужик в поле без кафтана».

Традиционно это день строгого поста. Запрет распространялся также на употребление в пищу любых круглых овощей и фруктов, поскольку форма их напоминает об отрубленной голове Иоанна Крестителя. Считалось, что брать в руки нож, резать (особенно — рубить капусту), косить, копать — грешно. По поверью, на срубленном в этот день кочане может показаться кровь. Запрещалось и любое веселье.

В храмах совершаются заупокойные службы; на Иоанна принято поминать усопших родственников.

Перелетные птицы отправляются в теплые края

Пришла пора массового отлета птиц: «Иван Предтеча гонит птицу за море далече». Хорошее время для заготовки кореньев лекарственных трав: «На Ивана Постного собирают коренья рослые».

12 сентября — Александр-сытник, свытник. Начинаются «репные дни» — время уборки репы, исстари почитавшейся на Руси «хранительницей здоровья Рода». Интересно, что название этого дня имеет два созвучных варианта: сытник и свытник. И если что такое «сытно», нам, в общем-то, понятно, то что такое «свытно»? Оказывается, этим словом обозначали привычное, ставшее обыденным укладом — то есть, то, с чем люди уже свыклись.

Традиционно в этот день варили ячменную кашу (и сытную, и свытную)). Существовал также обычай заговаривать землю на урожай будущего года. При этом, читая заговор, сплетали вместе овсяный, ячменный колос и стебли льна.

Если неподалеку от вас живут ежи, примечайте, где и как они устраиваются на зимовку. По приметам, если нора на опушке — жди теплой зимы, а если ежиное семейство обосновалось в чаще, то надо готовиться к сильным морозам. Еще, говорят, вход в нору всегда расположен так, чтобы в нее не задувало, а потому можно определиться, откуда ветра прилетать будут.

Присмотревшись к поведению ежей в эту пору, можно предсказать погоду будущей зимы

С этим днем связано немало примет, суеверий, запретов. Считается, что на Сытника нельзя ставить забор, иначе будете страдать от воровства. Не сушите и не проветривайте подушки, перины — это к дурным снам. Откажитесь от котенка, если предложат: по поверью, взятый в дом 12 сентября кот всегда несет беду. Не рекомендуется также мыть голову (грозит облысением), садиться за карты (принесет постоянные проигрыши в будущем), пересчитывать мелочь до полудня (иначе ничего крупнее и дальше в руках держать не доведется). И еще утверждают, что в этот день нельзя здороваться с первым гостем.

13 сентября — Киприян (Куприан), Куприянов день, Журавлиное вече. Говорили, будто бы в этот день журавли на болоте совет держат — решают, каким путем на юг лететь. А рядышком кикиморы пристраиваются — ведут счет костям тех, кого в болото затащили минувшим летом. Потому в Куприянов день над болотом всегда стоит марево и раздаются стоны растревоженных утопленников.

Пришла пора массовой уборки корнеплодов. А еще с Куприяна разрешалось собирать клюкву. В наши дни нередко можно увидеть, как с болот несут недозрелую ягоду, а встарь этого побаивались, потому как считали, что «собирать незрелую клюкву — угождать нечистой силе». И это, по поверьям, грозило серьезными бедами: девица могла бесплодной стать, парень — вовсе умом повредиться. А коли старик запрет нарушит, нечисть его в трясину заманит, откуда выхода нет.

На болотах поспела клюква

14 сентября — Симеон Столпник, летопроводец, Семён-день, Осенины. День считается благоприятным для любых начинаний; очень хорошо справлять новоселье, затевать какое-то важное дело. Пришло время осеннего сватовства и веселых свадеб.

Один из традиционных ритуалов — «обновление огня». Накануне вечером в доме гасили «старый огонь», а поутру старики добывали «новый огонь» трением или при помощи камней (высекая искры). Затем тлеющий огонек раздувала невестка или дочь. От вспыхнувшего пламени она зажигала свечу и растапливала печь. Этот обычай связывали с защитой жилища; верили также, что обновление «небесного огня» указывает человеку путь к счастью.

Другой интересный обычай дня — похороны мух и тараканов. Этих насекомых считали причинами бедности, семейных ссор и раздоров. По поверью, ритуал помогает избавиться и от самих бед, и от назойливых насекомых заодно))

Те, кто держал гусей, в ночь с 14 на 15 сентября задабривали водяного. Верили, что он все лето присматривает за гусями, которые плещутся в водоеме, а потому его следует поблагодарить за работу. Подношением служила тушка гуся, брошенная в воду. При этом голову следовало отнести обратно, чтобы домовой не углядел пропажу (он, как говорят, регулярно пересчитывает по головам всю хозяйскую живность).

15 сентября — Мамонтий (Мамантий), Федот и Руфина, овчарник. Считалось, что в этот день не следует пасти скот, чтобы беду не накликать: «На Федота и Руфину не выгоняй из дому скотину». Вообще, с этого дня животных часто запирали в хлеву, выпуская лишь в теплые деньки, которых становится все меньше" «Поскотины стынут — запирай скотину». Копают поздний картофель, начинают сажать озимый чеснок.

А каким заботам вы уделяете внимание на этой неделе? Радует ли вас теплом бабье лето?


Источник

17 сен 15, 10:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

До какого времени осенью можно сажать многолетники


Знакомая многим проблема: заказанные в интернет-магазине саженцы прибыли к месту будущей «прописки» значительно позже, чем планировалось. Или по каким-то иным причинам не удалось сделать все вовремя. И мы терзаемся вопросами… Сажать или не сажать? Когда сажать еще можно, а с какого времени — уже нельзя? И как определить, где проходит эта самая граница? Давайте попробуем разобраться…

Сажать или уже поздно - непростой вопрос


Важные условия осенней посадки

Собственно, именно условия, а вовсе не календарные сроки определяют, можно сажать или уже нельзя. По традиции во всех рекомендациях приводятся некие усредненные нормы. Придерживаться их желательно, потому что взяты они, как мы понимаем, не «с потолка» — это результат опытов и наблюдений. Посаженные в оптимальный срок растения с большей вероятностью успешно приживутся и будут хорошо себя чувствовать в следующем сезоне.

С другой стороны, нужно принимать во внимание климат и погоду. Я уже неоднократно приводила пример из собственной практики: «своевременная» (в рекомендованные сроки) посадка луковичных пришлась на затяжную теплую осень. Результат заставил серьезно поволноваться: когда после непродолжительного октябрьского похолодания пришла ноябрьская оттепель, хорошо укоренившиеся луковки радостно и дружно стали давать ростки. Сделать что-либо в такой ситуации уже невозможно — остается лишь наблюдать и надеяться, что тепло не затянется, и снег выпадет до морозов, и зима будет не слишком суровая…  С тех пор, прежде чем высадить что-то под зиму, я внимательно изучаю прогноз погоды на ближайший месяц и лишь после этого принимаю решение: сажать или подождать еще.

Климат и погода - очень важные факторы

Помимо погодных и климатических условий, важно состояние почвы. По опыту могу сказать: даже если все сроки пропущены, даже если уже выпал снег, но земля под ним осталась рыхлой и мягкой, — лучше сажать «припозднившиеся» растения, чем мучить их долгим зимним хранением.

Если земля уже подмерзла, но пласты еще поднимаются лопатой, можно прикопать саженцы, используя покупной грунт или ту же садовую почву, предварительно отогрев ее в теплом помещении. В этом случае делаем посадочную яму или траншею в мерзлой земле, подсыпаем рыхлый грунт, размещаем в нем посадочный материал и тем же грунтом засыпаем. Обязательно следим, чтобы корни полностью были укрыты землей!

Если речь идет о корневищных многолетниках, предпочтительны саженцы с закрытой корневой системой — их можно сажать до самой поздней осени, пока почва позволяет (позаботившись об укрытии от мороза). Растениям с открытой корневой системой все-таки желательно оставлять запас времени, чтобы они успели освоиться на новом месте, иначе вероятность благополучной зимовки снижается. Если не успели в срок, лучше прикопать саженцы, хорошенько защитив от морозов, а высаживать на постоянное место уже ранней весной.

Использовать стимуляторы осенью не следует: растения находятся в состоянии покоя, и в лучшем случае, от препаратов не будет никакой пользы. В худшем — можно и навредить.

Поливать или не поливать - зависит от времени посадки

Поливать или не поливать — вопрос времени посадки. Если все делаем в срок, то полив высаженных растений, конечно же, обязателен. Причем независимо от того, сухая почва или влажная, идут дожди или нет. А вот если сажаем поздно, под самые морозы, тут я бы советовала не торопиться и лишний раз подумать. Однозначного ответа в этой ситуации нет, надо ориентироваться по обстановке, руководствуясь здравым смыслом.

Что можно и нужно сажать осенью

Деревья и кустарники — тема отдельного разговора; подзимние посевы в этот раз тоже обсуждать не станем, а поговорим про осеннюю посадку цветочных многолетников.

Весенние цветы

Здравый смысл подсказывает: в первую очередь с осени нужно высаживать то, что трогается в рост, оживает и зацветает весной. По-другому с такими растениями просто не получится, ведь они просыпаются, когда почва еще мерзлая, и ничего посадить мы не сможем, как бы ни хотели. Весеннецветущие многолетники морозостойки, поэтому особых проблем с ними чаще всего не бывает, даже если с посадкой мы несколько запоздали.

Крокусы и подснежники

  • Мелколуковичные
Зацветают одними из самых первых. Про посадку этих цветов подробно шла речь в статье Выбираем и сажаем мелколуковичные. Сажать их советуют в конце августа — начале сентября (для Средней полосы), но если опоздали — сажайте, пока почва позволяет. Сохранить до весны маленькие луковички весьма непросто, так что даже очень поздняя посадка предпочтительнее всех прочих вариантов.

  • Тюльпаны, гиацинты и нарциссы
Не буду повторяться — главные правила посадки луковичных мы уже обсуждали. Добавлю к сказанному: как и с мелколуковичными, — если не успели высадить в срок, сажайте, пока не замерзла почва. Если по каким-то причинам не успели завершить посадку до морозов, можно использовать оставшиеся луковицы для выгонки (об этом подробнее читайте в статье Как заставить тюльпаны цвести среди зимы) или попытаться сохранить до весенней посадки (тонкости хранения — в статье Как хранить зимой луковицы гладиолусов и тюльпанов). По опыту: это вполне реальная затея, если есть возможность создать подходящие условия.

Бадан

  • Бадан
Подробно об этом растении можно почитать в статьях Бадан — уникальный целитель и Осенняя ода бадану. Неприхотливый и зимостойкий, бадан легко переносит пересадку, но, поскольку корневая система у него поверхностная, при поздней посадке почву стоит хорошо замульчировать или укрыть лапником, чтобы защитить ее от морозов.
  • Бруннера
Неприхотливый корневищный многолетник, который легко размножается делением и хорошо переносит пересадку. Сажать корневища можно до глубокой осени; в деталях и подробностях этот процесс описан в публикации Шаг за шагом: сажаем бруннеру. Если есть риск, что пересаженное растение до морозов не успеет укорениться, стоит дополнительно окучить его, а весной аккуратно отгрести лишнюю почву.

Медуница

  • Медуница
Изумительно красивое и неприхотливое растение с компактной, неглубокой корневой системой. Интересную информацию о нем вы найдете в статье Медуница-модница или легочная трава. Кустики медуницы с закрытой корневой системой можно сажать (перевалкой, с комом земли) до тех пор, пока позволяет почва. Растение отлично зимует, но при поздней посадке неплохо подстраховаться, сделав легкое укрытие из лапника.

Пион

  • Пион травянистый
Оптимальное время посадки (пересадки) — конец августа или начало сентября; этих сроков желательно придерживаться. Можно несколько продлить их (примерно до конца сентября, если осень теплая), но не стоит сажать пион слишком поздно — высока вероятность погубить его. По опыту: корневища отлично сохраняются до весны в земельном субстрате (я хранила в погребе; в городских условиях можно использовать холодильник). Подробнее об этом шла речь в публикации Весенняя пересадка пионов: если нельзя, но очень хочется... Еще о пионах подробно рассказывает статья Настоящее украшение сада — пионы. Размножение, посадка, уход.

Примула

  • Примулы
Видов и сортов примул, культивируемых в наших широтах, довольно много, и их требования могут различаться. Обычно рекомендуют деление и пересадку этих растений в конце лета, но на практике наиболее распространенные у нас примула бесстебельная и примула высокая хорошо переносят такую процедуру практически в любое время в течение вегетационного периода. Я очень люблю примулы, и мне случалось сажать приобретенные по случаю на поздней осенней распродаже растения до октября включительно. При перевалке с земляным комом они отлично приживаются, благополучно зимуют и весной радуют цветами. Сохранить примулы зимой в домашних условиях можно на холодном подоконнике при редком умеренном поливе, но результат зависит от вида (сорта) и качества посадочного материала. Подробнее об этих цветах читайте в статье Примулы: ключи от райских врат или домики фей?

Летние цветы

Цветы, которые распускаются летней порой, можно сажать и осенью, и весной. Ориентироваться в данном случае следует на зимостойкость растения: с теплолюбивыми лучше не рисковать, отложив их посадку (или пересадку) до весенних дней, а вот те, что хорошо переносят морозы, подойдут и для осенней посадки. Растений этих огромное множество, и все перечислить, конечно же, невозможно; остановимся на самых популярных.

Аквилегия (водосбор)

  • Аквилегия (водосбор)
Пересадку переносит довольно тяжело, поэтому сажать позже рекомендуемого срока (обычно — сентябрь) не стоит, лучше отложить до весны. А вот сеять аквилегию лучше как раз под зиму. Подробнее об этом растении — в статье Изящные аквилегии — звезды тенистых участков.

  • Астильба
Удивительно неприхотлива, так что даже если посадочный материал пришел с опозданием, — сажайте, пока не замерзла почва. После посадки желательно окучить растение (например, рыхлым торфом) и укрыть. Взрослые растения способны обойтись и без укрытия на зиму, но при поздней высадке рисковать не стоит. Посадка астильбы подробно описана в публикации Шаг за шагом: выбираем и сажаем астильбу.

  • Дельфиниум
Довольно неприхотлив и холодостоек, но после деления или пересадки иногда «капризничает», поэтому с его переселением не стоит затягивать. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать до холодов, аккуратно переваливая вместе с земляным комом в посадочную ямку, а вот если запоздали с делением куста, лучше отложить его до весны. Подробно об этом растении рассказывает статья Познакомимся с дельфиниумом?

Ирис

  • Ирисы
Оптимальным временем для посадки корневищных ирисов считается август. Не критична и осенняя посадка — в сентябре. Но позже все-таки не стоит: корневища ирисов сажают поверхностно, и, несмотря на холодостойкость этого растения, морозы могут погубить не успевшие прижиться на новом месте цветы. А заглублять корневища при посадке не следует — это чревато болезнями и гнилью. Правильная последовательность действий: посадили — подождали, пока укоренится, — перед морозами окучили — весной разокучили. Если с посадкой не успели, лучше постараться сохранить посадочный материал дома: посадите в горшок или ящик с грунтом и держите в прохладном месте (погребе или холодильнике) до весны; главное — не пересушить. Много полезных и интересных публикаций об ирисах вы найдете вот на этой странице сайта.

Лилейник

  • Лилейники
Рекомендуется посадка и пересадка в конце августа — начале сентября. Селекция подарила нам множество великолепных гибридов этого растения, которые могут различаться не только внешним видом, но и требовательностью к условиям, поэтому ориентироваться при посадке нужно на описание выбранного сорта. Если есть сомнения, лучше от поздней посадки воздержаться и постараться сохранить посадочный материал до весны (в прохладном помещении, в емкости с подходящей почвенной смесью). Полюбоваться красивыми сортами и гибридами лилейника предлагают публикации Летнее чудо — лилейник гибридный, Выставка лилейника гибридного Никитского ботанического сада и Лилейник буро-желтый — декоративный, лекарственный и съедобный.

Лилия

  • Лилии
Лилии сажают и осенью, и весной; они спокойно переносят пересадку в цветущем виде, поэтому при необходимости это можно делать даже летом. Исключение — теплолюбивые восточные гибриды, которые в холодном климате зимуют плохо: их лучше сажать весной. В остальном — те же правила, что и для других луковичных. Если с посадкой лилий опоздали, их можно хранить в холодильнике — в опилках или торфе. Если луковица проснулась, и у нее уже сформировался росток, придется высадить ее в горшок с почвенной смесью и оставить на подоконнике. При хорошем уходе лилия даже будет цвести среди зимы. Весной такую луковицу переселяют в цветник. Подробно о лилиях рассказывает статья Лилия — девственная королева сада.

  • Монарда
Легко приживается и отлично переносит пересадку практически в любое время, в том числе и глубокой осенью. Правда, стоит иметь в виду: сортовые растения могут быть более капризными и требовательными. Почитать про монарду можно в статьях Монарда дудчатая — пряность с цитрусовым ароматом и Монарды дивный аромат (монарда двойчатая).

Роза

  • Розы
Рекомендуется завершить осеннюю посадку роз примерно к середине октября (если точнее, то за 3-4 недели до наступления устойчивых заморозков — определяем конкретные сроки в зависимости от климата и прогноза погоды). Слишком поздняя посадка грозит гибелью неукоренившегося растения. Если саженцы приобретены поздно (или достались неожиданно, а место для посадки не готово, и времени на его подготовку уже нет), можно прикопать их до весны, обязательно позаботившись о хорошем укрытии. О других способах сохранить посадочный материал читайте в полезной статье от цветовода-практика Хранение саженцев роз до посадки. Много дополнительной информации о посадке и выращивании роз вы найдете также в публикациях Разводим розы сами. 6 видеоюсжетов в помощь начинающим цветоводам, 6 ошибок при выращивании роз, Как вырастить розы в своем саду.

Флоксы

  • Флоксы
Многолетние флоксы делят и пересаживают в сентябре-октябре. Большинство сортов и гибридов отлично укореняются и зимуют без проблем. Сажайте их, пока позволяет погода и состояние почвы. При поздней посадке хорошо мульчируйте почву либо сделайте легкое укрытие из лапника или хвороста. А статьи Флоксы — желанные гости для любого цветника и Флоксы познакомят вас с этими цветами поближе.

Осенние цветы

Осеннецветущие многолетники, как правило, высаживают весной. С другой стороны, удобно приобретать посадочный материал, зная наверняка, как будут выглядеть цветы, — поэтому те растения, которые хорошо переносят пересадку, можно сажать и осенней порой.

Астра многолетняя

  • Астры многолетние
Можно пересаживать даже цветущими, поэтому спокойно сажайте их осенью. Если речь идет именно о пересадке (или посадке растения с закрытой корневой системой), делать это можно до глубокой осени, пока не замерзла почва.

Хризантемы

  • Хризантемы
Крупноцветковые хризантемы в регионах с холодным климатом не зимуют в грунте, поэтому их в любом случае придется сохранять в домашних условиях (например, в подвале или ином прохладном, но не промерзающем помещении). Мелкоцветковые способны пережить морозы без дополнительных укрытий и хорошо переносят пересадку даже цветущими, поэтому их можно сажать осенью (сентябрь-октябрь). Во всяком случае, большинство моих хризантем попали в сад именно цветущими — либо на рынке покупала, либо друзья-цветоводы делились приглянувшимися сортами. Из практики: в прошлом году хризантему, приобретенную случайно на распродаже, сажала уже в начале ноября, во время оттепели, после первых морозов и снегопадов. Перевалила в грунт с комом земли, присыпала покупной почвой (земля уже мерзлая была), прикрыла листвой. Весной моя хризантема пустилась в рост вместе с остальными.
Много интересных и полезных публикаций о хризантемах вы найдете на этой странице нашего сайта.

Что делать, если все-таки опоздали

Так тоже бывает: то ли зима пришла раньше срока, то ли вожделенный посадочный материал прибыл чересчур поздно… Что же — все пропало? Нет, конечно — будем бороться, пока остаются шансы сохранить растения.

Если есть возможность прикопать посадочный материал в саду — используйте ее обязательно. Главное — хорошо укрыть своих «поздних гостей» на зиму, а по весне высадить на постоянное место как можно раньше, не откладывая.

Если земля уже промерзла, и прикопать растения в саду невозможно, стоит попытаться сохранить корневища (луковицы, клубни) в домашних условиях. Здесь возможны варианты:
  • в полиэтиленовых пакетах с дырочками для циркуляции воздуха, пересыпав торфом или опилками, — в холодильнике;
  • в ящиках или горшках с грунтом — в подвале или другом прохладном, но не промерзающем зимой помещении;
  • в ящиках или горшках с грунтом — на холодном подоконнике

Важно не бояться поступать «против правил», если обстоятельства к тому вынуждают. Конечно, не стоит разгребать сугробы и долбить промерзшую почву, чтобы посадить растения, — здравый смысл никто еще не отменял. Но если видим, что условия позволяют, в большинстве случаев нет смысла горевать, что рекомендованные сроки посадки пропущены — нужно просто сажать.

А что говорит по этому поводу ваш цветоводческий опыт? Случалось ли вам сажать растения позже положенного срока, и что из этого получилось? Поделитесь своим мнением, своими историями — ведь именно практика и опыт (свой и чужой) помогают нам принимать правильные решения.



Источник

17 сен 15, 09:58
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Сезонные работы в саду и огороде: третья неделя сентября


Золотая осенняя пора — большая часть урожая уже собрана, наполненные закрома согревают душу рачительного хозяина, а сад еще горит яркими всполохами сентябрьских цветов. Теперь надо все собранное сохранить, а сад и огород подготовить к долгой холодной зиме. Завершая один сезон, дачник думает уже о следующем...


Огородные заботы

Огород заметно опустел. Красуются на грядках кочаны поздней капусты, зеленеет многолетний лук (батун, шнитт, слизун); если мы позаботились о повторных летних посевах, то сейчас можем собирать урожай петрушки, укропа, салатов, редиса.

На освободившихся от посадок грядках самое время провести уборку мусора и начать осеннюю обработку почвы, подготовку к новому сезону. Не забудьте про удобрения — за сезон растения взяли из почвы немало питательных веществ, и их запасы необходимо восполнить. Правильно решить эту задачу поможет статья Какие удобрения вносить осенью.

Копать или не копать, как именно обрабатывать почву - каждый огородник решает для себя

Чтобы выбрать рацион для своих растений, важно знать, какая почва на участке. Дело в том, что разные почвы по-разному удерживают влагу и питательные вещества. Статья Как узнать тип почвы, и зачем это нужно послужит хорошим ориентиром в этом непростом вопросе.

Самый спорный, пожалуй, вопрос: копать или не копать. Точки зрения разные, у каждой есть свои убежденные сторонники. Если вы еще не пришли к какому-то определенному мнению, стоит провести небольшой дачный эксперимент и сделать выводы о том, какой метод земледелия подходит вам лучше прочих. А пока можно познакомиться с имеющимися вариантами, почитав статью От сохи до компьютера: традиции и новации в земледелии.

Капуста

Один из самых поздних (и самых любимых многими хозяйками) овощей — белокочанная капуста. И неспроста, ведь она очень и очень полезна. Мы насчитали целых 11 полезных свойств капусты белокочанной! Конечно же, такой ценный продукт нельзя оставить без внимания, поэтому сегодня для вас — подборка актуальных рецептов простых блюд и заготовок на зиму из капусты:
  • Какой придет капуста на зимний стол
  • Фаршированная капуста
  • Кулебяка с капустой и яйцом
  • Капуста на зиму

Садовые хлопоты

Садоводы продолжают уборку яблок, закладывают собранный урожай на хранение. Мы уже говорили об этом, но тема по-прежнему актуальна, поэтому не грех и повториться. А возможно, кто-то и пропустил полезную статью о способах хранения яблок и вариантах яблочных заготовок на зиму. Если вы обнаружили, что урожай изрядно попорчен вредителями, обратите внимание на статью Плодожорка — самый опасный вредитель урожая. Современные методы борьбы. Ее автор детально разобрался в вопросе и предлагает реально работающие способы борьбы.

Запасти облепиху на зиму надо обязательно

Можно приступать к сбору и заготовке облепихи. Многие предпочитают собирать ее после первых серьезных заморозков — так проще срывать ягодки, не помяв их. Но это, пожалуй, единственная причина откладывать сбор целебного витаминного урожая. Тем более, мы уже раскрыли 33 секрета заготовки «золотой ягоды» — облепихи на зиму  — пора испытать предложенные рецепты на практике.

Кстати, если облепихи у вас в саду еще нет — подумайте о том, чтобы ее посадить. Принять правильное решение поможет статья Облепиха: посадка, выращивание, уход.

В междурядьях сада рыхлим почву — во время сборки урожая мы изрядно уплотнили ее. Обязательно убираем обнаруженные остатки гниющих плодов, чтобы не оставлять на зиму в саду вредителей и очаги болезней. Проводим санитарную обрезку деревьев и кустарников.

Задачи цветовода

Цветоводу в эту пору нужно очень внимательно следить за погодой. Важно своевременно выкопать клубни теплолюбивых георгинов — даже небольшие заморозки способны сильно повредить их. Если на даче вы бываете только по выходным, а угроза заморозков существует, непременно окучьте растения, не откладывая.

Клубни георгинов важно выкопать вовремя

Уберечь подземные части растений от холодов помогает и мульчирование. Мульча также сохраняет влагу в почве, что весьма актуально, если осень в ваших краях стоит сухая. Предлагаем 6 популярных вариантов осенней мульчи на любой вкус  — есть из чего выбрать.

Если в саду у вас проводили лето комнатные растения, не откладывайте больше их возвращение домой — холодные ночи второй половины сентября могут для некоторых из них оказаться критическими. Учтите, что этот переезд будет стрессом для растений, поэтому придется окружить их особой заботой. Можно переселить в дом и некоторые садовые цветы — например, мы обсуждали вопрос одной из читательниц: Как сохранить зимой тунбергию в домашних условиях

В зависимости от климата и погодных условий, сажаем луковичные. Откладывать не стоит — луковички должны укорениться до того, как почва промерзнет. Но и спешить тоже нельзя, потому что затянувшееся тепло может спровоцировать их пробуждение и рост. Статья Главные правила осенней посадки луковичных  — хорошая «шпаргалка» и для начинающего садовода, и для опытного.

Уход за газоном и водоемом

Пришла пора листопада, а значит, садовый водоем и газон вновь потребуют нашего внимания. Опадающую листву нужно регулярно вылавливать с поверхности воды и своевременно убирать с лужайки. Если пруд вы обустроили только нынешним летом, подумайте, как вы будете готовить его к первой зимовке. Основной вопрос: сливать или не сливать воду из емкости, и универсального ответа на него попросту не существует.

Листопад прибавляет работы хозяину пруда и газона

Если есть необходимость, в последний раз за сезон косим траву. Весь растительный мусор обязательно убираем, прочесывая газон граблями. Актуальные советы по уходу за газоном в разные сезоны вы найдете в статье Уход за газоном.

А какие важные дачные задачи вы планируете решить на этой неделе?


Источник

17 сен 15, 09:55
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Секреты правильной осенней обрезки винограда


Осенью необходимо правильно обрезать виноград. Это позволит в будущем сезоне получить более высокий урожай. Узнайте, как провести обрезку этой садовой культуры самостоятельно. Осеннюю обрезку винограда проводят после заморозков, когда с лозы уже облетит листва. В это время лоза прекращает древеснеть. Поэтому на зиму следует оставить лишь ту часть, что одревеснела до заморозков.
Также обрезку можно проводить после окончания движения сока, когда полностью вырастут листья винограда (это происходит приблизительно во второй половине июня). В этот же период вырезают все рукава и лозу, которая погибла зимой и весной.
Как правильно обрезать виноград
Снимать лозы со шпалеры можно в любой последовательности. Но лучше всего обрезать каждый куст отдельно. Вначале снимают завязки, которыми лозы были прикреплены к шпалере.
После этого снимают лозы, каждую обрезают до одревесневшего участка. Затем лозы и рукава связывают в пучок, который сворачивается кругом. Для этого используют любой материал – полоски материи, проволоку, веревки. Если кусты растут в ряду, то пучки лоз и рукавов нужно уложить навстречу друг другу и связать между собой.
Во многих виноградниках кусты расположены рядами. Эти ряды по очереди укладывают, а затем укрывают. Перед обрезкой нужно заточить секаторы, чтобы они резали лозу винограда, а не мяли ее.
Чтобы определить место среза, нужно взять верхушку лозы рукой (она будет ледяной и влажной). Затем, руками ощупать лозу от верхушки до основания. Там, где она станет сухой и теплой, можно обрезать. При обрезке важно обратить внимание на камбий (образовательную ткань растений). Под корой он может быть обморожен и иметь темно-зеленый или даже серый цвет. Кора с такого камбия легко снимается лоскутами. Если же камбий здоров (он имеет светло-зеленый цвет), кору с него легко снять не получится. Поэтому лозу нужно обрезать до живого камбия.
Из 2-3 побегов, которые растут из одного места, лучше всего оставить один, наиболее сильный, а остальные вырезать. На лозе предыдущего года оставляют 3-4 молодых побега нынешнего года, а остальные вырезать.
Обрезать лозу винограда нужно таким образом, чтобы оставалось 1-2 см выше живой почки. По этой причине при опробковении места среза участок лозы в 0,5-1,0 см может пересохнуть. На второй и последующие годы куст обрезают по тому же принципу: на каждом рукаве предыдущего года оставляют не более 3-4 лоз.
Такая обрезка дает возможность корневой системе полностью обеспечить питанием куст и при этом не перегружается.



16 сен 15, 13:29
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Скоро зима... Как обогреть помещение без затрат: гениальный способ, которым пользуются многие.


Скоро наступят холода и нужно будет отапливать свои жилища. Так как цены на электроэнергию и ее постоянные отключения не радуют, нужно быть готовым к обогреву помещения альтернативными способами. Мы подготовили для тебя отличный метод, который позволяет быстро создать тепло в доме без лишних затрат. Нужно попробовать, говорят зима будет холодной в этом году. Список материалов:
  • 2 глиняных горшка;
  • 1 длинный болт;
  • 2 гайки;
  • 3 шайбы;
  • 3 кирпича;
  • свечи (или спиртовая горелка);
  • тарелка.
1. Сначала просверли отверстие в горшке. Вставь болт с шайбой в него.
2. Надень шайбу на болт. Закрути гайку. Сверху прикрепи еще одну шайбу.
3. Вставь внутрь горшка еще один горшок меньшего размера. Зафиксируй его шайбой и гайкой.
4. Зажги свечи. Установи их на тарелку между кирпичами.
5. Поставь горшки вверх тормашками на кирпичи и подожди немного. Скоро будет тепло!
Более детально можно просмотреть в видеозаписи.
Температура горшков снаружи может достигать 65–70 °C, а внутри даже более 250 °C.
«Включи» такой обогреватель и через пару часов в помещении станет тепло.
Теперь тебе не понадобятся дорогостоящие обогреватели. Воспользуйся этим гениальным методом, а также поделись идеей с друзьями!

14 сен 15, 18:25
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Обрезка ремонтантной малины осенью


Ремонтантная малина привлекает многих садоводов возможностью до самой осени лакомиться сладкой ароматной ягодой. Однако агротехника ее выращивания отличается от обычной малины, в том числе и правилами обрезки кустов в осенний период.
Если не знать этих особенностей, можно существенно потерять в урожае и разочароваться даже в лучших сортах ремонтантной малины.

Особенности ремонтантной малины

Одной из основных особенностей ремонтантной малины является ее способ плодоношения: она дает наиболее обильный урожай на молодых побегах. Важным является и место, выбранное для кустов: оно должно быть достаточно освещенным, но легкое притенение пойдет растениям только на пользу. Если невозможно добиться этого естественным путем, придется устраивать над малинником навес из ткани.
Ремонтантную малину высаживают в неглубокие ямки: ее корневая система располагается преимущественно в верхнем слое почвы. Лунки необходимо замульчировать, чтобы избежать быстрой потери влаги. Рыхлить лунки не нужно, а с сорняками придется бороться, прорывая их вручную. Малина требует обильного полива, повышенного по сравнению с обычными сортами.

Обрезка куста-первогодка

Правильная обрезка ремонтантной малины дает возможность сформировать хороший плотный куст и в будущем принести обильный урожай. Куст малины растет на одном месте в течение десятка лет, и очень важно дать ему развить хорошую корневую систему, которая в дальнейшем станет снабжать его влагой и минеральными веществами.
Молодые побеги первого года после посадки немногочисленны, и не следует давать им сильно разрастаться. В начале лета их верхушки прищипывают, чтобы снизить активность роста зеленой массы. Так создаются условия для направления сил растения на рост корней и выбрасывание боковых побегов.
В середине лета, когда куст формирует верхушки с цветками, их тоже следует удалить. В этом году урожай только повредит растению, истощив его силы. Терпение окупится сторицей в следующем году. Важно не забывать обильно поливать и периодически подкармливать молодые кусты. Осенью все побеги обрезаются с оставлением коротких, не более 5-6 см пеньков.

Осенняя обрезка кустов

Осеннюю обрезку ремонтантной малины выполняют каждый год с наступлением сильных холодов. При этом обрезаются все без исключения ветки, участок, на котором высажены кусты, остается пустым на вид. Все ветки, опавшие листья и другой мусор необходимо тщательно собрать с земли и сжечь, после чего утеплить корни слоем мульчи.
Поступление питательных веществ от стеблей и листьев к корням продолжается довольно долгое время, поэтому с обрезкой не стоит спешить. В средней полосе оптимальный период для этого – конец октября или, если осень теплая, начало ноября.


Для более южных регионов сроки сдвигаются на 2-3 недели. Не поздно обрезать ремонтантную малину и после выпадения снега.
Важно не поторопиться с проведением обрезки: она должна быть проведена так, чтобы длительное тепло не вызвало рост почек новых побегов на корневище. Это наступает обычно на 4-5 неделе после обрезки, поэтому в южных регионах страны лучше отложить мероприятие на раннюю весну. Это же правило действует для регионов с малоснежными зимами, где оставленные на кустах ветки служат естественными снегозадержателями.

Особенности весеннего ухода за кустами

Ранней весной в средней полосе России опытные садоводы советуют настилать на ряды ремонтантной малины черную полиэтиленовую пленку или другой материал для укрытия. Это позволяет солнечным лучам более эффективно прогревать почву, в результате чего вегетация малины начинается на одну-две недели раньше.
Если с почвы еще не сошел снег, его следует сгрести, чтобы процесс прогревания шел более активно. Укрытие обеспечивает существенную прибавку урожая – около 300 г дополнительно с каждого квадратного метра малинника.
В более северных регионах обрезку побегов ремонтантной малины советуют проводить ранней весной, но после начала распускания первых почек. Это дает возможность подпитать корневище ростовыми веществами, синтезируемыми в листьях во время распускания, ускоряет пробуждение растения и рост новых побегов. Чем раньше и активнее начинается этот процесс, тем богаче будет урожай.


Для увеличения урожайности в конце августа, когда уже произошло опыление цветков, необходимо организовать над кустами легкое укрытие из пленки либо нетканого материала. Лучше, если укрытие будет каркасным, это позволит рассчитывать на 300 граммов прибавки к урожаю с каждого квадратного метра посадок.
Пленка, просто наброшенная на кусты, «подарит» около 200 граммов прибавки, которая произойдет за счет продления сроков созревания ягод.



13 сен 15, 14:21
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Что можно посеять под зиму?



До наступления устойчивых холодов самое время заняться посевами холодостойких растений. Какие культуры сеют под зиму?

Из однолетников сейчас можно сеять календулу, резеду, левкои, лаватеру, душистый табак, ромашку, эшшольцию, однолетние астры и хризантемы, васильки, алиссум, кларкию, годецию, гелихризум, львиный зев,турецкую гвоздику, маттиолу. Неплохо всходят посеянные под зиму семена кохии, пиретрума гибридного, космеи,агератума, эхинацеи, рудбекии.
Подзимний посев для многих многолетников — это естесственная стратификация, необходимая им для прорастания. Посейте сейчас примулы, лаванду, дельфиниум, аквилегию, арабис, люпин, колокольчики, дороникум, обриетту.
Семена многих растений очень быстро теряют всхожесть в обычных условиях и и для них подзимний сев — чуть ли не единственный способ сохранения. К таким привередам можно отнести аконит, печеночницу, сангвинарию, прострел, горицвет, морозник, хохлатку.
Существуют растения, которые при посеве весной могут взойти через год, зато при подзимнем посеве вы получите ранние дружные всходы. Среди таких растений — рябчик, альпийский колокольчик, левизия, проломник, горечавка, камнеломка.
Лучше всего цветы сеять сразу на клумбу, на постоянное место. Если есть возможность, то весной, после таяния снега накройте посевы пленкой.
Аптечная грядка
Из лекарственных растений можно посеять ромашку аптечную, монарду, шалфей , валериану лекарственную. Мелкие семена не заглубляйте — просто рассыпьте по поверхности почвы и присыпьте торфом слоем 1.5 см.
Еще не поздно высаживать корневища мяты перечной, мелиссы, родиолы розовой, девясила, любистока, череды, зверобоя продырявленного, тысячелистника, пиона уклоняющегося, или марьиного корня .
Овощная грядка
Под зиму можно посеять редис, репу (на зелень), петрушку, укроп, горчицу салатную, пекинскую капусту, огуречную траву (бораго), лук-батун, порей, листовой салат, ревень, щавель и другие холодостойкие растения.
Выбирайте ранние сорта, чтобы получить ранний урожай — иначе нет нет смысла их сейчас сеять.
Морковь , посеянная под зиму, не повреждается морковной мухой.
Лук-севок, особенно диаметром до 1 см, бывает сложно сохранить до весны. Высадите его сейчас.
Шпинат и кориандр вообще не боятся морозов и часто свежую зелень можно собирать из-под снега. Катран вообще прорастает только при подзимнем севе, после естественной стратификации.
У пастернака семена быстро теряют всхожесть и слабо всходят — для него подзимний сев тоже во благо.
Можете смело посеять также часть семян томатов, картофеля, подсолнуха, кукурузы — получите весной дружные всходы и закаленную рассаду.
Если у вас есть теплица, можете посеять на рассаду среднеспелые сорта белокочанной капусты, порея, сельдерея, укропа, кориандра, редиса, салата.
Подготовка участка
Выберите для подзимних посевов участок на высоком месте — чтобы он весной быстрее подсох и прогрелся. Также на нем не должна застаиваться вода.
Почва должна быть тщательно перекопана. Разбейте комья, внесите органические (не минеральные!) удобрения и разровняйте граблями. Подготовьте лунки глубиной 3-5 см и оставьте до холодов.
К посевам нужно приступать, когда температура почвы на глубине 5 см будет составлять +2-4 градуса. Если поспешите — ваши семена прорастут осенью и погибнут после первых же холодов.
Семена используют абсолютно сухими — их не замачивают и не проращивают. Сеют их по бороздкам и присыпают слоем земли, компоста или торфа толщиной в 1,5-2 см.
Маленькая хитрость
Если вы по каким-либо причинам не смогли высеять семена до снега, можно устроить им такую стратификацию.
После наступления устойчивых холодов пакетики с семенами упакуйте в полотняный мешочек и закопайте в землю на штык лопаты. В конце зимы достаньте их, подсушите и высадите в обычные сроки. Таким способом можно подготовить семена моркови, пастернака, любистока, тмина, катрана, петрушки, фенхеля, чернушку, укропа, любых видов лука ( порея, батуна, репки и т. д.), помидоров ( в этом случае на следующий год вам меньше будет досаждать фитофтора).
В отличие от вышеназванных, семена таких культур, как тимьян, фасоль, тыква, патиссон, горох, фасоль, салаты, мангольд, огурец, какбачок, бобы, свекла не нуждаются в такой подготовке. Весной им достаточно будет обычной предпосевной обработки.



Источник


 

8 сен 15, 12:28
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как сохранить урожай в квартире


Вырастить урожай стоит немалого труда, а еще больший труд составляет сохранить урожай в условиях квартиры, главное хранить его правильно, чтобы не пропали труды дачного и огородного труда.
Как сохранить картофель.
Если нет ни погреба, ни лоджии, то можно сохранить картофель в квартире. Для хранения подойдет прохладная кладовка, ящик в тамбуре или прихожей, или тумбочка под окном. Картофелю комфортно в картонных или деревянных ящиках. Его можно пересыпать торфяной пылью, соломой, гашеной известью или листьями рябины.
Можно хранить картофель по-фински. Промыть картофель, высушить и как следует переложить картофель высушенным мхом-сфагнумом. Его можно собрать в болотистой местности. Мох имеет бактерицидные свойства и поможет уберечь урожай от гниения.
Как хранить капусту.
Многим известно, что капуста начинает портиться в местах соприкосновения с любой поверхностью, поэтому кочаны лучше оборачивать в газету или в бумагу. Раскладываем кочаны на расстоянии друг от друга. Время от времени бумагу следует менять, так как бумага впитывает влагу. Самый лучший способ сохранить капусту если ее подвесить за кочерыжку в чулане или кладовке.
Как сохранить морковку.
Можно сохранить морковку в плотно закрытых стеклянных банках или деревянных ящиках. При хранении в стеклянной банке перед закладкой окунаем морковь в раствор розовой марганцовки и раскладываем на чистой бумаге для просушки. При хранении в ящике следует сначала искупать корнеплоды в отваре шелухи луковой и потом тоже просушить. Такие операции должны нейтрализовать бактерии и оградить овощи от гниения. Также можно сохранить свеклу в зимний период.
Если позволяет площадь, то морковь и свеклу можно хранить в ящиках из досок, пересыпав их песком.
Как сохранить помидоры.
Недозревшие, зеленые помидоры следует хранить в плоских ящиках на полу. Каждый плод заворачиваем в бумагу и укладываем вверх плодоножками, храним до созревания. Оптимальная температура +11-13оС.
Как сохранить чеснок.
Хорошо высушенный чеснок прекрасно сохраняется при комнатной температуре, но можно использовать и итальянский способ хранения чеснока. Для этого следует очистить зубчики чеснока и поместить их в подсолнечное масло. Чеснок великолепно сохраняется и масло приобретает пикантность.
Как сохранить огурцы.
Дольше сохранить огурцы можно, если поставить их как букет в посуду с водой хвостиками вниз, замену воды придется проводить каждый день.
Еще один способ – промыть каждый огурец кипяченой водой, насухо вытереть и обмазать яичным белком. На огурце образуется пленка, которая позволит ему дышать.
Как сохранить груши и яблоки.
Самое основное правило для хранения груш и яблок – целая плодоножка и отсутствие повреждений. Плоды должны быть без малейших пятнышек.
Каждый фрукт протираем тряпкой, которая смочена в глицерине и после заворачиваем в бумагу. Таким образом груши и яблоки дольше не потеряют влагу. В качестве бумаги не следует использовать старые газеты. Краска не способствует сохранности овощей и фруктов. Перед закладкой на хранение в ящики следует немного охладить плоды, для избегания потери влаги в первые часы. Фрукты максимально аккуратно укладываем в ящики. Для избегания повреждений.
источник

 

7 сен 15, 10:20
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

ОБРЕЗКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ: СРОКИ, ВИДЫ, ПРАВИЛА




Продолжительность жизни и декоративность того или иного растения во многом зависит от правильной и своевременной обрезки. Сроки обрезки тесно связаны с особенностями видов и цветения растения.

Сроки обрезки
Так, древесно-кустарниковые породы, цветущие зимой и весной (цветки, соцветия на побегах прошлого года), обрезают после цветения. В первой половине лета они успешно образуют новые побеги, на которых будут закладываться цветочные почки будущего года.

Обрезают отцветшие побеги до развитых почек или молодых нижних побегов. У листопадных кустарников, дающих новую поросль на уровне почвы, обрезают отцветшие побеги до молодых боковых веточек или до нижних развитых почек на кусте, чтобы стимулировать рост.

Растения, цветущие летом или осенью, как правило, закладывают цветочные почки на побегах текущего года. Обрезка этих пород проводится поздней осенью или ранней весной — до распускания почек.

Удаляют загущающие и пересекающиеся побеги, сохраняя типичную форму растения. Обрезка проводится ежегодно до уровня прошлогодней обрезки. У полукустарников и сильнорослых растений обрезают отцветшие побеги близко к земле.

Виды обрезки
Следует различать сильную и слабую обрезки. Сильная обрезка ведет к появлению крупных немногочисленных цветков, при слабой образуется большое количество мелких цветков. Особое умение и осторожность нужно проявить при формировании ветвей в общем габитусе, а также при определении пропорции всего куста по отношению к другим породам.

Как правило, применяются следующие виды обрезки:
формирующая — она помогает создать крону определенного типа с заданной плотностью скелетных и временных обрастающих ветвей;
поддерживающая, или регулирующая — она позволяет сохранять заданные параметры кроны и оптимальный уровень освещения всех ее участков, поддерживать определенную форму растения;
омолаживающая — она эффективно стимулирует рост новых молодых ветвей у стареющих и старых растений;
восстановительная — она возвращает запущенным или пострадавшим от неблагоприятных условий среды растениям способность к росту, цветению и плодоношению;
санитарная — она позволяет удалить увядшие цветки, отмершие, больные, поврежденные и пересекающиеся ветки, а также помогает придать кроне растения аккуратную форму.

Крупные ветви, сломанные бурей или во время снегопада, удаляют при первой же возможности.

При пересадке кустарников с открытой корневой системой нередко она повреждается, и легкая обрезка помогает уравновесить количество влаги, испаряемой листьями и получаемой корнями из почвы.

Особенности обрезки различных видов растений
У плакучих форм быстрорастущих пород (ясеня, софоры, белой акации) ветви довольно быстро оголяются, поэтому их удаляют, что вызывает появление здоровых молодых побегов.

Очень осторожно нужно обрезать кустарники с различно окрашенными побегами и листьями, так как они склонны возвращаться к исходной окраске. Если это случилось, такие ветви сразу же удаляют у самого основания. Пестролистные формы, привитые в крону, омолаживают путем очень умеренной обрезки.

Вечнозеленые кустарники в обрезке нуждаются реже, чем листопадные. Исключение составляют вечнозеленые кустарники в бордюрах и живых изгородях, хотя в данном случае уместнее говорить о стрижке (о нюансах обрезки и стрижки живых изгородей вы можете прочитать вот здесь). Если необходимость в обрезке все же возникает, ее проводят в конце цветения.

Когда у вечнозеленых кустарников оголяются ветви, применяют сильную обрезку, которую следует проводить до распускания почек, чтобы не вызвать нежелательного сокращения периода роста побегов.

Общие правила выполнения срезов при обрезке

При обрезке недопустимо работать ржавыми инструментами.

Укорачивая побеги, нужно постоянно следить за тем, чтобы срез приходился над хорошо развитой вегетативной, а не цветочной почкой. Идеальный срез должен начинаться на уровне основания почки с противоположной стороны и заканчиваться над ее верхушкой.

При слишком длинных срезах образуются большие раны.

Если побег обрезают слишком низко, почка не прорастает.

Прежде чем удалять крупный тяжелый сук, необходимо вырезать как можно больше веток и веточек, расположенных на нем, а затем спилить его по частям. Обычно требуется три запила:
первый делают снизу на расстоянии примерно 30 см от штамба. Пилить нужно до тех пор, пока не начнет заклиниваться ножовка;
второй делают сверху на расстоянии 2,5-5 см от первого и таким образом удаляют сук;
третьим оставшийся пенек, придерживая одной рукой, выпиливают на кольцо параллельно основной ветви.
Смысл такой операции — в том, чтобы предотвратить расщепление древесины и сдирание коры полосами. В противном случае легко спровоцировать образование опасных глубоких ран и серьезно повредить дерево.

Края больших срезов необходимо тщательно зачистить — это поможет им как можно быстрее зарасти каллусом (соединительная ткань, способствующая зарастанию ран). Срезы, сделанные не у основания ветви, зарастают крайне редко.

Срезы не должны иметь канавок, в которых может скапливаться влага. Их покрывают садовой замазкой или варом.

Замазка должна быть стерильной, антисептической и водонепроницаемой, чтобы споры и микроорганизмы, уже попавшие на поверхность ран, погибли, а новые не могли поселиться. Замазку можно наносить на сухую поверхность уже через 20 минут после обрезки, но не позднее чем через 24 часа. Не рекомендуется использовать в качестве замазки креозот и деготь.

Источник


2 сен 15, 09:11
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Нужно ли вносить удобрения осенью...


Легче пережить зимнюю пору растениям поможет правильная подготовка к холодам, один из важнейших этапов которой — осеннее внесение удобрений.

Вносить удобрения осенью можно до конца сентября. Более позднее внесение удобрений малоэффективно, так как заканчивается период вегетации, растения переходят в стадию покоя и не успевают усвоить питательные вещества полностью.

*Навоз и помет
Очень ценный вид удобрений, отвечающий за плодородие почвы. Свежий навоз или птичий помет вносят под перекопку — непосредственно под растения его вносить нельзя, он может сжечь корни. Норма внесения навоза: от 300 до 400 кг на сотку с интервалом в 2-3 года.

*Зола
Целый перечень ценных микроэлементов содержит зола, полученная от сжигания сорняков, ботвы, веток. На 1м² расходуют до 1 кг золы. Как и навоз, ее вносят под осеннюю перекопку, один раз в 3-4 года. Очень хорошо к такой подкормке относятся капуста, картофель, клубника, малина, смородина.

*Торф
Верховой торф содержит много органических веществ, обладает высокой степенью влагоемкости. Но следует учесть низкое содержание в нем питательных элементов и высокую кислотность. Низинный торф имеет нейтральную или слабокислую реакцию. Уровень питательных элементов в нем выше, чем в верховом, зато органических веществ гораздо меньше. И тот, и другой виды торфа рациональнее всего использовать в качестве составной части компоста.

*Компост
Не зря земледельцы дали ему второе имя – «черное золото». Внесение зрелого компоста обеспечит почве длительное плодородие. Примерная норма внесения — по 3-4 кг на 1 кв. м.

*Опилки (измельченная трава, мелкие веточки, кора деревьев)
Свежие опилки (или их аналоги), конечно – не удобрение. Но их внесение все равно оправдано: они разрыхляют плотные почвы, задерживают влагу на песчаных. Постепенно разлагаясь, опилки превращаются в перегной и служат пищей для почвенных микроорганизмов, грибов и червей – создателей гумуса.


источник
 

1 сен 15, 12:05
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Основные хитрости посадки чеснока на зиму для получения большого урожая


КОГДА ПРОИЗВОДИТЬ ВЫСАДКУ
Посадка чеснока под зиму делается по универсальной технологии. Важно учесть период начала наступления холода. Примерно за две-три недели до предполагаемой даты производят высадки. Чеснок сажают на глубину около 4 сантиметров. На территории России или в европейских государствах этим периодом является конец сентября – начало октября. Там, где климатическая зима начинается несколько позже, посадку можно отложить до ноября.
Особенностью данного мероприятия является именно глубина посадки.
Если вы сделаете лунки примерно на 10-15 см, то добьетесь более поздних всходов, но при этом такой овощ будет легче переносить зимние морозы. А срок его высадки можно растянуть с августа по октябрь.
ВЫБИРАЕМ МЕСТО ПОД ПОСАДКУ
Знания на тему, после чего сажать чеснок также необычайно важны. От правильности выбранного места во многом зависит результат всего мероприятия. Производить посадку нельзя на «кислых» почвах и там, где грунтовые воды близко подходят к поверхности. Потому как с наступлением теплой погоды они могут просто смыть овощ. Как нельзя лучше подходят для посадки чеснока весной или осенью рыхлая почва с нейтрально-кислой реакцией. Также не стоит размещать овощ на той территории, где вводился навоз. Если пренебречь советом, то можно получить богатую ботву с рыхлыми головками на основании растения. К тому же урожай, собранный здесь, будет более подвержен грибковым заболеваниям.
ПОСЛЕ ЧЕГО САЖАТЬ ЧЕСНОК?
Как вырастить крупный чеснок? Миллион советов вам предложит каждый опытный огородник. Придерживаться их или нет – все решают самостоятельно. Если вы регулярно производите высадку, то знаете наверняка, что урожай будет гораздо лучше, если предшественниками чеснока были помидоры, баклажаны, огурцы или тыква. Эти овощи требовательны к такой составляющей земли, как азот.

Не рекомендуют специалисты посадку чеснока после лука либо какого-то другого корнеплода. Потому как последние существенно истощают запасы калия в почве. Чесноку данный микроэлемент очень необходим. К тому же лук способен заразить землю различными паразитами, которые быстро перекинутся на других представителей семейства.
А как сажать чеснок, если возможности произвести севооборот нет? Все очень просто. Достаточно после уборки урожая данного овоща засеять горошек сорта Vicia sativa. Он поможет обеззаразить почву. Лучше внести компост заблаговременно в землю. Также представители семейства бобовых способствуют насыщению почвы компостом и рыхлят ее.

ГОТОВИМ ЧЕСНОК ПОД ПОСАДКУ
Как посадить чеснок, который даст максимальный урожай? Берите для этого фиолетово-полосатый подвид. Он гораздо лучше адаптирован под зимние холода, довольно неприхотлив, а урожай сохраняется до 9 месяцев. Если заниматься регулярным обновлением луковиц, то можно достичь очень даже неплохих результатов.

Для выращивания овоща лучше выбирать почву, которая имеется именно на территории посадки. Покупая чеснок для высадки в зиму, целесообразно отдавать предпочтение крупным головкам без повреждений. Важно посмотреть луковицу на предмет отсутствия различных заболеваний.
Сажать в землю чеснок необходимо, предварительно разобрав его на отдельные зубчики. При этом предпочтение отдавать крупным, здоровым экземплярам. Не лишним будет перед посадкой выдержать зубчики в слабом растворе марганца или медного купороса.
ПОСАДКА ЧЕСНОКА
Важно соблюдать каждый этап высадки овоща в открытый грунт на зимний период. Так как его нарушение может привести к тому, что чеснок либо не взойдет вообще, либо не сможет перенести холодов и просто замерзнет.

Не допускайте посадки в одно и то же место два раза подряд. Потому что это может способствовать снижению урожайности, а те головки, которые вы получите, будут существенно меньше. После каких культур следует производить посадку, рассматривалось выше.

Некоторые огородники немного поднимают уровень грядки, предназначенной для высадки чеснока. Ее высота становится на 20-25 сантиметров больше. Рекомендуется также добавить в землю смесь из половины ведра перегноя и ложки суперфосфата, калия хлористого и аммиачной селитры. Эти пропорции даны на 1 квадратный метр.
Советуют производить посадку зубчиков примерно на расстоянии 7-8 сантиметров друг от друга. Между рядками должно оставаться приблизительно 20 сантиметров. Глубина, как уже говорилось выше, варьируется в зависимости от времени высадки чеснока. Чем раньше сажаете, тем глубже.

Необходимо произвести мульчирование. Опытные огородники используют осенние опавшие листья или торф, перегной. Для очень холодных районов предлагается укрывать грядку толстым слоем «шубки». Таким образом можно защитить ростки чеснока от сильных морозов и тем самым сохранить его.

Когда весной доберетесь до огорода и уберете все материалы, которыми укрывали посадки на зиму, то уже увидите результат своего труда – молодые зеленые ростки чеснока.
источник

29 авг 15, 18:59
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Календарь - Народные приметы о погоде в сентябре


Народные приметы потому и называются народными, что сложились из наблюдений наших предков.

В течение многих столетий постепенно, из поколения в поколения изустно передавались, дополнялись наблюдения за поведением птиц, причин и следствий явлений природы, из которых постепенно создавался народный календарь примет о погоде, которым мы пользуемся сейчас, планируя работы на садовых участках.

Сегодня я вам расскажу о народных приметах погоды сентября.

Народный календарь о приметах сентября.

3 сентября Ясный солнечный день на Фаддея обещает дачникам еще 4 недели хорошей погоды.

8 сентября - Холодное утро на Наталью овсяницу предвещает раннюю и холодную зиму.

11 сентября - Если на Ивана Крестителя птицы полетели на юг - к ранней зиме.

13 сентября - На Куприяна начинают убирать корнеплоды (кроме репы): копают картошку, продолжают уборку свеклы и моркови.

19 сентября - На Михайла осиновые листья тыльной стороной вниз ложатся - к суровой зиме, вверх - к теплой, если вразнобой - зима будет умеренная.

26 сентября - С Корнилья корень в земле не растет, а зябнет. Поэтому продолжается активная уборка всех корневых овощей - картофеля, брюквы, моркови, хрена и других (кроме репы).

27 сентября - С Водвиженья начинают убирать капусту, недаром говорят: "На Воздвиженье - капуста - первая барыня."

28 сентября - С Никиты-репореза на огороде начинают срезать репу. Никиту также называют гусятником, так как в деревнях в этот день следили за домашними гусями: полощутся в воде - к теплу, поджимают ногу - к стуже и даже к неслабым морозам, прячут клювы под крыло - к ранней весне.

Замечали?

Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы.

Гром в сентябре предвещает теплую осень и снежную зиму.

Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы.

Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - весна будет ранняя, снизу - поздняя.

Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.

Если с дерева лист не поздно спадает - будет холодная зима.

Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо - морозы наступят не скоро.

Если листья. осыпаясь, лягут наизнанку - к урожаю и теплой зиме, лицевой стороной вверх - к холодной зиме.

Пока лист с вишни не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.

Много желудей в сентябре на дубу - к лютой зиме, будет так же много снега перед Рождеством.

Появление комаров поздней осенью - к мягкой зиме.

Если журавли летят высоко, не спеша и курлычат - будет стоять хорошая осень.

Куры начинают линять рано осенью - к теплой зиме.

источник

27 авг 15, 02:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Листовой перегной – опавшие листья для пользы дела



Опавшие осенью листья не рекомендуется оставлять на земле. Это источник вредителей и болезней. Однако возможно не просто убрать листву, а применить её с пользой. Вспомним, что опавшая листва – сырьё для ценного материала для земледелия – листового перегноя.

Чем полезен листовой перегной? Есть три варианта его использования. Во-первых, это хорошее средство для улучшения структуры почвы. Почва с добавлением листового перегноя лучше накапливает влагу после дождя и полива, в ней с удовольствием живут дождевые черви.

Во-вторых, листовой перегной подкисляет почву. Такую почву любят плодовые деревья: яблони, сливы, груши. И многие комнатные растения: гортензии, камелии, папоротники, рододендроны. А третий вариант использования – в качестве мульчи.

Для листового перегноя лучше всего подходят лиственные породы деревьев: берёза, боярышник, калина, дуб, рябина и любые плодовые деревья, имеющиеся на участке. Хвойные породы также можно использовать, только перегнивают они долго, даже в измельчённом виде.

Процесс изготовления листового перегноя несложен. Прежде всего, приобретите плотные мешки (это наиболее удобный вариант) или соорудите на участке контейнеры, например, из подручного материала: колышков, веток, дощечек, сетки. Затем соберите листву, плотно утрамбуйте её в мешки или контейнеры. Для ускорения процесса перегнивания листву можно измельчить.

А затем обильно залейте водой. Вентилировать перегной не надо, но некоторый доступ воздуха должен быть. Для этого в стенках мешков проделайте несколько дырочек. Закручиваем мешки сверху. Вот и всё.

Уже следующей весной – осенью можно использовать перегной при посадке плодовых деревьев, овощей и добавлять в компост. А если подождать полтора – три года, когда листовой перегной приобретёт однородную структуру, его можно использовать для выращивания рассады и добавлять в субстрат для комнатных растений.

источник

26 авг 15, 20:16
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Успеют ли созреть...


Многие овощные культуры можно высаживать не только весной, но и летом, и даже осенью. Главное, прикинуть, успеют ли ваши новые посадки дать урожай.

Огурец. Посевы огурчиков делают регулярно, подстраховываясь от неурожая. Но почему-то высаживать огуречную рассаду повторно в середине лета не принято, хотя вполне возможно. Выращивая рассаду в торфяных стаканчиках, можно получить зеленцы даже на грядках, которые освобождаются в конце августа.

Кустовую фасоль при повторной высадке (ранне-спелые сорта) возделывают только на лопатку.

Для кольраби ранних сортов требуется почти три месяца для формирования «кочерыжки». Если в вашем районе заморозки раньше не наступят, смело сажайте. Тем более, что она способна выдержать кратковременные понижения температуры (до -2-6 °С).

Капуста белокочанная ранняя. Если на огороде, кроме ранних, возделываются среднеспелые и поздние сорта, вряд ли понадобится высаживать рассаду ранней капусты в середине лета. Но если с поздней что-то не заладилось, летнюю рассаду можно высадить на грядку, освободившуюся от гороха, шпината или других скороспелых культур. 50-55 дней будет достаточно.

Брокколи (спаржевая капуста). Урожай брокколи можно собирать неоднократно. После срезки центральной головки на боковых побегах образуются дополнительно более мелкие. Получать полноценные головки можно 1-1,5 месяца, после брокколи дает очень мелкие головки. Обычно брокколи высаживают дважды – весной и в самом начале июля.

Столовая свекла. Огородники редко воспринимают свеклу как культуру, которая способна принести несколько урожаев за сезон. Ее сеют рано, убирают в сентябре, и при этом далеко не всегда получают хорошие корнеплоды. На узких грядках свекла растет очень быстро, а выращивание через рассаду сокращает сроки созревания корнеплодов. Практика показала, что столовую свеклу можно высаживать трижды за сезон - весной для летнего потребления; в июне - для получения крупных корнеплодов, предназначенных для зимнего хранения, и в июле, чтобы иметь молодую свеклу осенью.

Салаты можно сеять хоть все время – собрать урожай можно практически в любой стадии. Культура холодостойкая и при сильных заморозках грядку можно накрыть лутрасилом.

Кроме перечисленных, в середине лета высаживают овощи, которые нет смысла возделывать в первой половине лета. К таким немногим культурам в первую очередь относятся дайкон и китайская капуста (не путать с пекинской).

Дайкону понадобится меньше двух месяцев прохладной погоды. А китайской капусте всего 20 дней. Это растения длинного дня. Поэтому плодовую массу (до 2 кг на растение и больше) она наращивает только при высадке рассады во второй половине лета. Благодаря своей холодостойкости, китайская капуста может расти на огороде до самых заморозков и давать хорошие урожаи поздней осенью (наряду с луком-пореем, пастернаком, поздней белокочанной капустой, петрушкой и топинамбуром). Высаживать рассаду китайской капусты можно до конца августа, в сентябре.

11 авг 15, 06:21
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Показаны все темы: 29
Читать

Поиск по блогу