Ирина предлагает Вам запомнить сайт «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА»
Вы хотите запомнить сайт «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Дачные хитрости

Свежесть зелени и трав круглый год: 15 идей для домашнего огорода на кухне...


Чтобы завести огород, необязательно иметь дачу. Зелень и душистые травы можно выращивать прямо на кухне. Почему стоит обзавестись домашним огородом? Во-первых, можно баловать себя и своих родных свежей зеленью круглый год, во-вторых, это экономно и, в третьих, оригинально и стильно. Мы подобрали для тебя 20 идей для зеленого декора.
Выбери, что посадить
Лучше всего посадить на кухне неприхотливую зелень, такую как петрушка, укроп и зеленый лук. Они хорошо переносят недостаток света и перепады температуры. Также можно выращивать сельдерей, базилик, тимьян, мяту, огуречную траву, майоран и розмарин. Такая зелень не только приятно пахнет, но еще и красиво выглядит, делая кухню более оригинальной. А о несомненной пользе и вкусе трав можно говорить часами.
Свежесть зелени и трав круглый год

Свежесть зелени и трав круглый год
Свежесть зелени и трав круглый год
Реши, в чём выращивать
Посей семена или высади корни в горшочки из керамики, пластика или металла. Зелень будет отлично смотреться в стаканах, банках, чашках и так далее. Дай волю фантазии. Можно использовать декоративные ведерки, которые продаются в магазинах для творчества, интерьера и в сувенирных.

15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
Найди место, где поставить
Чаще всего растения располагают на подоконнике. Также подойдут навесные открытые полки. Главное, чтобы был естественный свет. Если кухонный стол большой и прочный, можно поставить несколько горшочков на него. Ведерки с растениями будут красиво смотреться на рейлингах или крючках. Также в помощь придет деревянная доска.
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
Подписываем всё
Не каждый сможет различить травы по форме листьев, да и некоторые похожи между собой. Поэтому зелень можно и нужно подписать. Кстати, с подписями она смотрится еще привлекательнее, согласись.
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
Преврати свою кухню в милое местечко, поселив в ней зеленых друзей. Вот увидишь, насколько уютнее она станет!


Источник








1 янв 17, 15:47
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как вырастить хурму из косточки дома.

0 (366x350, 52Kb)
Хурма- фрукт очень вкусный и полезный.   Плоды хурмы имеют большую пищевую ценность в основном за счет содержания в них глюкозы и сахарозы. В состав входят также витамин С, провитамин А (бета-каротин), яблочная и лимонная кислота, много железа, кальция, меди, марганец и калий. Вот я и решила  вырастить её из косточки в домашних условиях.


Косточки от свежесъеденного фрукта промывают, просушивают и кладут в горшок с землей на глубину 1-2 сантиметра(есть опыт проращивания семян хурмы в вате), накрывают целофановой пленкой и отправляют в теплое место. Так как хурму едят чаще всего в осенне-зимний период, можно горшок с косточкой поставить на батарею. 
Семена всходят через 1-2 недели. Больше держать практически бесполезно. Горшок, накрытый целлофаном, необходимо периодически проветривать, воду подливать по мере просыхания грунта на 1,5 сантиметра. После того, как появится росток, целлофан можно снимать. 

 

Росток хурмы довольно длинный-10-15 сантиметров. На конце ростка может остаться косточка. Её створки очень сильно закрыты, и если в течение пару дней косточка не отпадет, росток может погибнуть. Поэтому можно аккуратно помочь росточку избавится от косточки. Можно это сделать острым ножом, иглой или ножницами, если косточка очень плотно сидит, её нужно распарить(опрыскать, поместить в целлофановый пакет и поставить в тепло на ночь), после этого косточка снимется намного легче. 

 

Ростки растут очень быстро, поэтому их надо часто пересаживать в большие горшки. Недостаток места для быстроразвивающейся корневой системы может привести к гибели растения.
При недостатке субстрата листья останавливаются в росте, желтеют.

 
Уход
В летнее время уход заключается в том, что деревце содержат, по возможности, на хорошо освещённом месте, во дворе или на балконе. Во избежание ожога листьев растение постепенно приучают к новым условиям, в первую неделю немного притеняют. В течение вегетации 2 раза в месяц проводят подкормки, чередуя органические и минеральные. Осенью в октябре- ноябре переносят в помещение с температурой 50С или погреб. Почву сверху накрывают слоем влажных опилок и систематически опрыскивают, чтобы не пересохла земля. В феврале-марте производят перевалку, если это необходимо, обильно поливают и ставят на светлое место.
Формируют молодые сеянцы в небольшие деревца. На уровне 0,3-0,5 м производят прищипку для разветвления. Оставляют 2-3 верхушечных побега, и когда они достигнут 20-40 см, их прищипывают, чтобы сформировать ветви 2-го порядка, так же оставляют 2-3 ветви и т. д. Формируют деревце высотой 1,5 м округлой формы. Растение скороплодное, первые цветы появляются на 3-4 год. 
 
В комнатных условиях или в зимнем саду деревце хурмы обычно вырастает до 1,5 метров (можно ограничить его рост подрезкой, а пышность кроны - регулярной формировкой). Летом деревце хурмы размещают в светлом и защищенном от ветра месте на улице, регулярно поливают и опрыскивают; цветение проходит в июне. В период активной вегетации хурму подкармливают два раза в месяц минеральными удобрениями с низким содержанием азота. Зимой хурму содержат в прохладе (при температуре около 5 градусов, не выше 10 градусов); почву необходимо периодически увлажнять мягкой водой комнатной температуры, а растение - опрыскивать. Избыточный полив очень вреден и ведёт к гибели деревца хурмы.
Плодам на деревце не вредны понижения температуры, наоборот, в них уменьшается содержание таннидов и они скорее приобретут съедобный вкус. 

 
Хурма, посаженная косточкой, когда начинает плодоносить?
Привитые деревья вступают в плодоношение в возрасте 3-4 лет после прививки, семенные - в 5-7 лет, при сухом воздухе комнаты на 1-2 года позднее.
Чем подкармливать хурму?
Кормить тем же, что и все остальные растения: натрием, калием, фосфором, микроэлементами в виде хорошего сбалансированного удобрения или компостной вытяжки.

19 ноя 15, 12:21
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Бабушкин секрет посадки лука-севка


Покупала я у одной бабушки семена лука не чернушку, а уже маленькие луковички, тут сорт не имеет значения. И она дала совет как его правильно садить. Я сажу лук уже несколько лет и очень благодарна бабушке за ее подсказку. Просушиваю луковички и с недельку прогреваю при температуре 20 – 25 градусов. Перед самой посадкой замачиваю на три часа в подсоленной воде – одна столовая ложка на один литр теплой воды. 
Затем промываю и опять замачиваю на 2 часа в марганце (раствор темный). Двух часов хватает, чтобы убить микробы и болезни. Опять промываю, чуть-чуть подсушиваю и сажу во влажную бороздку. Обязательно сыплю туда песок. Лук вырастает очень крупный без стрелок. Спасибо бабушке за совет.опубликовано econet.ru

28 сен 15, 08:11
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Незаменимый помощник на даче!


Сода – один из помощников дачника, которую можно без проблем приобрести в любом продуктовом магазине. Сфера применения ее столь широка, что без сомнений, этот продукт необходимо обязательно включить в список товаров первой необходимости в начале дачного сезона, и даже раньше! Дело в том, что без обычной пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород, поскольку она может помочь практически в любой ситуации. Так, например, если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды, который готовится так: 75 г соды растворите в 10 литрах воды. Данная процедура защитит виноград от серой гнили, а так же повысит содержание сахаров в ягодах.
Аналогичным раствором можно опрыскивать абсолютно все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств в борьбе против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре теплой воды можно применять для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обработайте комплексным средством: 1 столовая ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 чайная ложка любого средства для мытья посуды либо жидкого мыла, 1 столовая ложка растительного масла. Все компоненты следует размешать и добавить в 4,5 литра воды.
Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) полейте огурцы и тогда вы сможете предотвратить преждевременное пожелтение листьев.
Чтобы избавиться от гусениц, многие огородники посыпают сухим содовым порошком капустные листья.

источник

15 сен 15, 10:14
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Обрезка ремонтантной малины осенью


Ремонтантная малина привлекает многих садоводов возможностью до самой осени лакомиться сладкой ароматной ягодой. Однако агротехника ее выращивания отличается от обычной малины, в том числе и правилами обрезки кустов в осенний период.
Если не знать этих особенностей, можно существенно потерять в урожае и разочароваться даже в лучших сортах ремонтантной малины.

Особенности ремонтантной малины

Одной из основных особенностей ремонтантной малины является ее способ плодоношения: она дает наиболее обильный урожай на молодых побегах. Важным является и место, выбранное для кустов: оно должно быть достаточно освещенным, но легкое притенение пойдет растениям только на пользу. Если невозможно добиться этого естественным путем, придется устраивать над малинником навес из ткани.
Ремонтантную малину высаживают в неглубокие ямки: ее корневая система располагается преимущественно в верхнем слое почвы. Лунки необходимо замульчировать, чтобы избежать быстрой потери влаги. Рыхлить лунки не нужно, а с сорняками придется бороться, прорывая их вручную. Малина требует обильного полива, повышенного по сравнению с обычными сортами.

Обрезка куста-первогодка

Правильная обрезка ремонтантной малины дает возможность сформировать хороший плотный куст и в будущем принести обильный урожай. Куст малины растет на одном месте в течение десятка лет, и очень важно дать ему развить хорошую корневую систему, которая в дальнейшем станет снабжать его влагой и минеральными веществами.
Молодые побеги первого года после посадки немногочисленны, и не следует давать им сильно разрастаться. В начале лета их верхушки прищипывают, чтобы снизить активность роста зеленой массы. Так создаются условия для направления сил растения на рост корней и выбрасывание боковых побегов.
В середине лета, когда куст формирует верхушки с цветками, их тоже следует удалить. В этом году урожай только повредит растению, истощив его силы. Терпение окупится сторицей в следующем году. Важно не забывать обильно поливать и периодически подкармливать молодые кусты. Осенью все побеги обрезаются с оставлением коротких, не более 5-6 см пеньков.

Осенняя обрезка кустов

Осеннюю обрезку ремонтантной малины выполняют каждый год с наступлением сильных холодов. При этом обрезаются все без исключения ветки, участок, на котором высажены кусты, остается пустым на вид. Все ветки, опавшие листья и другой мусор необходимо тщательно собрать с земли и сжечь, после чего утеплить корни слоем мульчи.
Поступление питательных веществ от стеблей и листьев к корням продолжается довольно долгое время, поэтому с обрезкой не стоит спешить. В средней полосе оптимальный период для этого – конец октября или, если осень теплая, начало ноября.


Для более южных регионов сроки сдвигаются на 2-3 недели. Не поздно обрезать ремонтантную малину и после выпадения снега.
Важно не поторопиться с проведением обрезки: она должна быть проведена так, чтобы длительное тепло не вызвало рост почек новых побегов на корневище. Это наступает обычно на 4-5 неделе после обрезки, поэтому в южных регионах страны лучше отложить мероприятие на раннюю весну. Это же правило действует для регионов с малоснежными зимами, где оставленные на кустах ветки служат естественными снегозадержателями.

Особенности весеннего ухода за кустами

Ранней весной в средней полосе России опытные садоводы советуют настилать на ряды ремонтантной малины черную полиэтиленовую пленку или другой материал для укрытия. Это позволяет солнечным лучам более эффективно прогревать почву, в результате чего вегетация малины начинается на одну-две недели раньше.
Если с почвы еще не сошел снег, его следует сгрести, чтобы процесс прогревания шел более активно. Укрытие обеспечивает существенную прибавку урожая – около 300 г дополнительно с каждого квадратного метра малинника.
В более северных регионах обрезку побегов ремонтантной малины советуют проводить ранней весной, но после начала распускания первых почек. Это дает возможность подпитать корневище ростовыми веществами, синтезируемыми в листьях во время распускания, ускоряет пробуждение растения и рост новых побегов. Чем раньше и активнее начинается этот процесс, тем богаче будет урожай.


Для увеличения урожайности в конце августа, когда уже произошло опыление цветков, необходимо организовать над кустами легкое укрытие из пленки либо нетканого материала. Лучше, если укрытие будет каркасным, это позволит рассчитывать на 300 граммов прибавки к урожаю с каждого квадратного метра посадок.
Пленка, просто наброшенная на кусты, «подарит» около 200 граммов прибавки, которая произойдет за счет продления сроков созревания ягод.



13 сен 15, 14:21
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Чего нельзя делать при выращивании помидоров



1. Жирная, хорошо удобренная органическими удобрениями почва для помидоров строго противопоказана. Также нельзя при посадке рассады заправлять лунки навозом или птичьим пометом. Иначе растения начнут жировать в ущерб плодоношению. К тому же такие закормленные растения подвержены заболеваниям фитофторозом.

2. Не подкармливайте томатные растения раствором коровяка чаще, чем 2-3 раза за сезон. Это только вредит им. Помните, что лучше недокормить, чем перекормить.

3. Как и чрезмерное внесение органики, так и чрезмерное внесение мочевины для томатов вредно. При посадке рассады не кладите мочевину в лунки и часто не поливайте ею посадки – томаты этого не любят. Если уж и возникнет такая необходимость – опрысните листья томатов растворенной в воде мочевиной в пропорции: 1 ст. ложка на 10 л воды. Делать это можно только в начале развития – не позже первых чисел июня.
Как подкармливать томаты

● Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в конце мая или первой декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1 л приготовленной удобрительной смеси.

● Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля следующим составом: 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Поливают также по 1 л удобрительной смеси под куст растения.

● Со второй декады июля надо прекращать подкармливать растения, а поливать только по мере необходимости, не допуская резких перепадов влажности почвы. С дополнительными подкормками и поливами больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.


Источник



 

9 сен 15, 08:09
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Свежесть зелени и трав круглый год: 15 идей для домашнего огорода на кухне


Чтобы завести огород, необязательно иметь дачу. Зелень и душистые травы можно выращивать прямо на кухне. Почему стоит обзавестись домашним огородом? Во-первых, можно баловать себя и своих родных свежей зеленью круглый год, во-вторых, это экономно и, в третьих, оригинально и стильно. Мы подобрали для тебя 20 идей для зеленого декора.
Выбери, что посадить
Лучше всего посадить на кухне неприхотливую зелень, такую как петрушка, укроп и зеленый лук. Они хорошо переносят недостаток света и перепады температуры. Также можно выращивать сельдерей, базилик, тимьян, мяту, огуречную траву, майоран и розмарин. Такая зелень не только приятно пахнет, но еще и красиво выглядит, делая кухню более оригинальной. А о несомненной пользе и вкусе трав можно говорить часами.
Свежесть зелени и трав круглый год
Свежесть зелени и трав круглый год
Свежесть зелени и трав круглый год
Реши, в чём выращивать
Посей семена или высади корни в горшочки из керамики, пластика или металла. Зелень будет отлично смотреться в стаканах, банках, чашках и так далее. Дай волю фантазии. Можно использовать декоративные ведерки, которые продаются в магазинах для творчества, интерьера и в сувенирных.

15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
Найди место, где поставить
Чаще всего растения располагают на подоконнике. Также подойдут навесные открытые полки. Главное, чтобы был естественный свет. Если кухонный стол большой и прочный, можно поставить несколько горшочков на него. Ведерки с растениями будут красиво смотреться на рейлингах или крючках. Также в помощь придет деревянная доска.
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
Подписываем всё
Не каждый сможет различить травы по форме листьев, да и некоторые похожи между собой. Поэтому зелень можно и нужно подписать. Кстати, с подписями она смотрится еще привлекательнее, согласись.
15 идей для домашнего огорода на кухне
15 идей для домашнего огорода на кухне
Преврати свою кухню в милое местечко, поселив в ней зеленых друзей. Вот увидишь, насколько уютнее она станет!


Источник








9 сен 15, 08:03
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК СОБРАТЬ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ С ОДНОГО КУСТА. МЕТОД РУДЕНКО




Метод Руденко не отличается сверхсложной системой, для начала семена огурца следует высадить в ящички, на дно которых насыпать немного песка для того, чтобы устроить некоторую фильтрацию, сверху насыпать почву пополам с перегноем. Ящики следует заполнять примерно на половину от их высоты. Затем на глубину 1,5 -2 сантиметра высадить семена огурца, примерно на расстоянии в 4 см друг от друга. После этого, следует накрыть это дело стеклом и оставить на 4-5 дней в теплом месте.

Стоит особенно подчеркнуть, что садовод предварительно семена не проращивал, поскольку пророщенные семена всходят желтыми и хилыми.

В тот момент, как появились первые всходы, необходимо стекло снять и переместить ящики в место, куда проникает достаточное количество солнечных лучей, например, на подоконник. По мере роста рассады добавляйте ящики землю. Так должно продолжаться пока ящики полностью не заполняться почвой. Руденко утверждает, что в данный период происходит первое разрастание корневой системы, которое происходит из-за подсыпки почвы ящики. При ближайшем рассмотрении наших растущих огурцовых стволиков, можно увидеть большое количество так называемых «пупырышек», из каждого такого образования в дальнейшем появиться корешок. Когда мы подсыпаем землю в ящик, мы позволяет прорастать этим корешкам, тем самым увеличивая корневую систему нашего молоденького растения примерно в 2 раза.

Следующим шагом данной методики, будет пересадка наших маленьких ростков в отдельные горшочки. Делать это нужно, когда на ростке уже появилось пару листочков. Для этого необходимо с предельной аккуратностью, выкопать из почвы растение вместе с небольшой её частью и пересадить в наполовину заполненный почвой горшок.

Внимание, метод постепенного добавления в горшочки почвы всё ещё действует. И нам будет необходимо тщательно следить за ростом наших кустиков и в процессе их становления подсыпать почву до тех пор, пока она не наполнит собой весь горшок. Этот продолжает способствовать разрастанию корневой системы наших огуречных кустов.

Затем, как горшочки наполнились землёй, производим пересадку рассады в грунт, естественно под пленку в отдельную загородку. Внутри этой загородки выкапываем канавку глубиной примерно в штык лопаты, и засыпаем её слоем перегноя примерно в 6-7 см. Помните, что до посадки рассады почва должна быть уже хорошо прогретой приблизительно в течение недели.

Пересадку проделываем опять-таки с предельной аккуратностью, если у вас специальные горшочки для рассады – вам повезло, сажаем прямо с ними, все остальные разрезаем, а ком почвы на корне нашей рассады опускаем на дно выкопанной траншеи, непосредственно на перегной.

Если внимательно рассматривать этот ком, то не сложно отметить, что он буквально опутан корнями нашего растения - это главное к чему мы стремились, поскольку именно сильная корневая система увеличивает наш будущий урожай в четыре раза

Когда наши растения уже выложены в траншеи, их необходимо обсыпать землей, которая предварительно должна быть смешана с суперфосфатом из расчёта 30-40 грамм на одно растение. После того, как мы закончили пересадку, необходимо нашу траншею закрыть соломой или сухими сорняками с прошлого года. Толщина нашего одеяла для огуречных кустов должна составлять примерно 10 сантиметров. Сверху слегка присыпать землей и обильно полить водой.

Эта соломенная надстройка даст нашим растениям тепло и пищу в процессе своего гниения, когда будет выделять углекислоту.

Огуречные кустики, по мере их роста, обязательно нужно подвязывать, для этого необходимо смастерить или приспособить высокую поперечную шпалеру. Если вы это сделаете, то ваши кустики будут меньше поражаться мучнистой росой, а так же меньше желтеть.

У данного способа увеличения урожая огурцов, можно сказать одни плюсы. Ну, во-первых, это очень хорошая урожайность. Примерно 100 огурцов можно снять с каждого квадратного метра, при длительном вегетационном периоде в 160 дней. Напомним, что обычный период равен 90 дням. При поливе не требуется большого количества воды, поскольку сооружение в виде загородки из пленки долго сохраняет влагу. И вся эта прелесть на очень скромной посадочной площади: на 4 кв. метрах помещается до 20 растений.

Источник
 

2 сен 15, 09:10
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Свои семена: как вырастить, собрать, сохранить



Огородники заметили, что семена, выращенные на собственном участке, всходят быстрее собратьев из яркого красочного пакета. Растения дадут урожай не меньший.
Вообще, покупка семян подобна лотерее. Не будем упрекать производителей в недобросовестности, они работают по стандартам. Не будем верить торговым работникам, утверждающим, что в белых пакетиках семена имеют более низкое качество, чем нарядных пестрых. Дело в климате и почвах, условиях выращивания на каждом конкретном огороде. Значит, и семена надо выращивать свои, домашние, которые уже адаптированы к жизни на наших грядках. 

Сложно ли выращивать семена?
Нет, не сложно. Но законы семеноводства знать надо.

От семени до семени. Циклы развития семенных растений

Огурец, горох, баклажан, фасоль, томат, перец, салат и укроп называются однолетними культурами, они дают семена в год посева. 
Морковь, петрушка, сельдерей, белокочанная капуста, пастернак, свекла и лук репчатый – растения двулетние. В первый год они дадут плоды, которые в семеноводстве называют маточниками. Их зимой хранят в подвалах, погребах, весной нового года высаживают в грунт и к осени получают семена.
Щавель, лук батун, лук душистый, ревень — это растения многолетние. Семена они дают много раз. 

Опыление овощных культур

Все наши овощи делятся на перекрестноопыляющиеся, самоопыляющиеся и частично самоопыляющиеся.
Морковь, лук репчатый, свекла, все капусты, огурец и редис – это перекрестноопыляющиеся культуры. Для них важно, чтобы пыльца от одного растения попала на цветы другого. Например, для получения семян пастернака нужно, чтобы рядом росли пять растений. Если хочется получить семена моркови нескольких сортов, то нужно создать несколько делянок с пятью маточниками каждого сорта. 
Перекрестно опыляться растениям помогают пчелы или другие насекомые. Потому делянки с маточниками разных сортов нужно размещать в разных углах огорода, и чем дальше они друг от друга, тем лучше. Самый хороший вариант – выращивание семян только одного сорта.
В семеноводческих хозяйствах делянки располагают на расстоянии почти километр друг от друга, да между ними не оставляют черный пар к моменту цветения. Пусть бурьян растет, а лучше лесополосы.
Перец и баклажан – частично самоопыляющиеся растения. Их делянки должны располагаться одна от другой на расстоянии в 100 метров.
Делянки с маточными растениями самоопыляющихся помидоров, салата, фасоли и гороха можно располагать всего в десяти метрах друг от друга.
Вокруг дачных участков растет много диких родственников наших овощей. Дикарка сурепка может опылить репу, дикий щавель способен передать свои гены щавелю культурному, дикая редька непременно подружится с редисом. Значит, надо скашивать сорняки вокруг участка, не позволяя им цвести.
Капусты могут переопыляться, потому разные сорта и виды капусты должны быть отделены друг от друга. Редис и редьку нельзя выращивать на одной делянке для получения семян. Это относится также к моркови столовой и кормовой, свекле столовой и сахарной.
Помидоры способны перекрестно опыляться, но их цветы имеют такое строение, что самоопыление происходит всегда. Потому, к примеру, растущие на одной грядке помидоры сортов Санька и Яблонька России дадут семена, сохранившие свойства и характеристики своего сорта примерно на 90%. Но лучше все-таки расположить грядки с томатами на небольшом расстоянии друг от друга.
Перец и баклажаны сами свои семена опыляют примерно в половине случаев. Это огородники тоже заметили: из семян сладкого перца, растущего рядом с острым, вырастут перчики с сюрпризом. Всем знакомы удивительной формы кабачки, похожие на патиссоны.
Присмотритесь к посадкам маточников на участках соседей. Если они выращивают семена тех же культур, стоит узнать, какой сорт. Вряд ли он совпадет с вашим. Придется для своих растений строить временные укрытия. Это тоннели, подобные тем, что продаются в магазинах для укрытия рассады весной. Во время цветения маточников высокий тоннель будет изолятором. Высота его должна быть примерно 1,5 метра.

В такую конструкцию насекомые попасть не смогут, придется заниматься опылением вручную — кисточкой для детского рисовального творчества переносить пыльцу, уподобляясь пчеле, рано утром, когда цветки раскроются. Тоннели можно снять, когда закончится цветение.

Маточник и пчелиная матка – в чем сходство?

В качестве и количестве питательных веществ. Матку кормят маточным молочком, чтобы она могла сеять много яиц. Семенные растения и в первый год, и во второй надо сполна кормить, чтобы получить качественные семена.
И жаждой маточные растения страдать не должны. Для кочанной капусты важен период формирования кочана; для томата — образование плодов; для свеклы полив имеет значение всю вегетацию; лук из черного семечка требует влаги в самом начале роста, чтобы тоненькая вершинка перышка не желтела. Меньше воды требуется во время цветения и созревания семян.
Семенные растения должны быть здоровыми. Здесь важна профилактика. Больные лучше удалять. Ведь справиться с инфекцией в семечке труднее, чем вырастить здоровое маточное растение.
Вредителей на семенных растениях быть не должно — они силу заберут, слабые семена получатся. Однако опрыскивать ядами нужно осторожно, чтобы не погубить насекомых.

Выращивание семян однолетних овощных культур

Теперь от основ и теории перейдем к практическим вопросам: как на своем огороде получить качественные семена наиболее популярных овощей. 

Огурец

Растение перекрестноопыляющееся, теплолюбивое. Сеять в почву, температура которой поднялась до +18 градусов. Почва должна быть легкой, воздушной, питательной, нейтральной. На кислой почве хороших семян не получить. Маточные растения прищипывать обязательно — над пятым или шестым листом, чтобы было много женских цветов. Все уродливые или поврежденные, любые проблемные плоды нужно с растения снимать. Оставлять не более пяти, весьма похожих на описанный сорт.
В нашей средней полосе семенники созревают через 35-40 дней после образования плодов (не маленьких, которые снимают для маринования, а больших, переростков). Окраска меняется, зелень исчезает, появляется желтизна и извилистые трещины, как на полотнах старых мастеров.
Семенные плоды должны на растении висеть долго, пока не подсохнет плодоножка. Сняв их, нужно еще две недели хранить в теплом и сухом помещении, пока плод не станет мягче. Вот тогда можно выбирать семена.
Плоды разрезать и вычистить семена в плошку вместе с мезгой, в плошке хранить дня два. Когда брожение закончится, качественные семена опустятся на дно. Осторожно слить мезгу, семена промыть (желательно в сите, чтобы они с водой не убежали) и сушить на открытом воздухе, в сухом проветриваемом месте. Если на улице сыро или влажно, то в помещении под постоянным контролем, часто перемешивая.

Немного народной мудрости 
У семенников огурца можно выделить плоды женского и мужского типов. Они хорошо различимы на поперечном разрезе: у мужского есть три семенные камеры, у женского — четыре камеры. Семена нужно брать из четырехкамерного огурца, но не все, а только из верхней половины. Тогда пустоцветов и горечи не будет.
Специалисты могут сказать, что причина горечи или только мужских цветов кроется в резких колебаниях температур, что подобное может случиться просто от очень жаркого лета. Но ведь и приведенная гипотеза имеет право на жизнь, так стоит ли добавлять к рискам еще один? Тем более, что горечь — свойство старых сортов.
С одного плода выходит примерно 12 граммов семян — значительно больше, чем 15 семечек из покупного пакета. 

Томат

Растение самоопыляющееся. Для получения обычного урожая можно и полечить рассаду, пораженную черной ножкой. Ну, меньше плодов вырастет, иммунитет ослабнет… Для семенных целей растения должны быть абсолютно здоровыми. Потому надо сеять в покупную землю, ее предварительно обеззараживать. Семена готовить. И заниматься профилактикой: опрыскивать маточные растения любыми натуральными препаратами, способными справиться с грибными болезнями (и когда растут в кассетах, и в грунте).На постоянное место рассаду высаживать только при полной уверенности, что заморозков не будет. Негоже маточникам сначала немного погибнуть, а потом тратить силы и время на восстановление.Растения выращивать в один стебель, пасынкам нет места! Все силы должны идти в несколько плодов. Оставлять на стебле 4 кисти. В начале августа прищипнуть верхушки, чтобы не тратились силы на плоды, которые не успеют вырасти и вызреть. Плоды созревают примерно через 60 дней (зависит и от сорта, и от погоды). Для получения семян нужно выбирать самые урожайные растения, больше всех похожие на сортовое описание и картинку на пакете.Плоды томатов зреют не одновременно, их следует собирать через 3 дня. Но все плоды из четырех кистей брать нельзя — только те, что смогут созреть для первых четырех сборов. Все остальные пойдут на салаты со сметаной. Плоды молочной спелости можно дозаривать в ящиках. 
Не надо ждать, когда томаты станут мягкими, это снизит качество семян. Просто хорошо созревшие резать поперек плода и узкой стороной ложки вынимать семена вместе с соком. Пусть постоят в плошке денек, потом промыть. Сушить при температуре выше +8 градусов.
Не надо брать семена из разрезанной для еды помидорки, хоть бы и вкус ее показался особенным!
Одно растение даст не более 10 граммов семян. Теперь понятно, почему они дороги! 

Перец

Растение частично самоопыляющееся. Если на участке растет перец только одного сорта, то пчелки или другие любители перечного нектара смогут принести пыльцу только цветов вашего сорта. Если несколько сортов, то получить чистосортные семена вряд ли получится. В остальном — читать все, что написано про помидоры. Разве что поливать перцы надо чаще.
Сколько бы плодов растение ни завязало, на семена следует оставлять не больше двух (на юге — не больше четырех) на ветвях первых трех порядков, все остальные снимать в технической спелости. Плоды нужно снять с растения до первой угрозы заморозков (не позднее 15 сентября). К этому времени они должны быть окрашены соответственно сорту. Для семенных плодов определен возраст: не младше 40 дней.
Можно дозаривать перец в комнате, но не на тех подоконниках, где есть прямой солнечный свет. Выбирать семена надо быстро, иначе качество снизится.
Одно растение может дать примерно 8 граммов семян. 

Баклажан

Растение частично самоопыляющееся. Справедливо все, что касается помидоров и перца.
На растении оставлять всего 2 плода, самых первых, самых нижних. Снимать только в фазе биологической спелости (если судить по срокам — через 130-170 дней от полных всходов, в зависимости от скороспелости сорта). Окраска должна измениться с привычной фиолетовой на бурую, желтовато-серую, буро-желтую или коричневую. Есть еще один способ: посмотреть на семена, потрогать их. Семена в биологической спелости всегда твердые.
Дозаривать около месяца. Из баклажана семена вынуть сложнее, чем из помидоров и перца. Нужно аккуратно измельчить плоды, размочить их в воде (не замачивать!) и перетереть через сито, отделяя мезгу. Сбраживать нельзя!
Десять килограммов плодов могут дать 200 граммов семян. 

Горох овощной

Растение опыляется, пока цветок не раскрыт, поэтому с одного растения семена всегда чистые, сортовые. Вся масса собранных семян может не быть однородной, ведь нет гарантии, что не попалось случайно семечко другого сорта. Потому нужно следить за растениями: удалять те, что имеют цветы иной окраски; во время образования стручков удалять растения лущильных сортов. Чтобы побеги не полегали, выращивать нужно на опорах.
Убирать, как только бобы начнут желтеть. Снимать не стручками, а растениями, связывать снопами и подвешивать в сараях. Лущить в мешках, легко прокатывая валиком, чтобы не повредить семена.
Одно растение способно дать 15 граммов семян. 

Фасоль овощная

Растение самоопыляющееся. Сеять только в теплую землю после исчезновения угрозы заморозков.
Если среди кустовых растений появились вьющиеся – удалять! Убирать при пожелтении бобов. Все остальное — как у гороха.
Одно растение дает примерно 20 граммов семян.

Бобы овощные

Сигнал к уборке – почернение нижних бобов. Выдергивать стебли! Собирать их в снопы и дозаривать в сарае.
Одно растение дает примерно 40 граммов семян. 

Редис

Растение перекрестноопыляющееся. Сначала нужно вырастить маточные редиски, а потом уже семена.
Редис выращивать обычно — так же, как для еды. Когда корнеплод раннего сорта достигнет диаметра 2 сантиметра, а среднераннего — 3 сантиметра, выкопать. Ботву обрезать, оставив черешки длиной 4 сантиметра и два самых молодых листочка в центре розетки. Потом обмакнуть корнеплоды в глиняную болтушку и уложить в коробки, ящики. Хранить в прохладном месте до высадки.
Примерно в конце апреля маточники уже надо высадить в грунт. Ямку копать довольно глубокую, чтобы растение легко в ней поместилось, а верхушка была присыпана землей на 2 сантиметра. Поливать обязательно! Начала образовываться стрелка? Подкормить фосфорными удобрениями. Беречь от крестоцветных блошек, рапсового цветоеда, птиц. Удалять все нестандартные растения.
Уборку начинать, когда семена стали коричневыми, а стручки — светло-желтыми. На все время выращивания от семени до семени требуется 170 дней.
Одно растение дает примерно 25 граммов семян. 

Салат

Растение самоопыляющееся. Для получения семян в средней полосе нужно выращивать через горшечную рассаду (в современном варианте — в кассетах). В грунт высаживать на расстоянии 30 сантиметров друг от друга.
Беречь профилактическими опрыскиваниями от гнилей. Начали образовываться кочаны или розетки листьев? Сразу удалять все нетипичные растения, все больные, все, у которых стрелки появились слишком рано. Оставляют только растения с плотными кочанами или мощной розеткой. Выросли цветочные стебли – снова выбраковка, теперь уже слаборазвитых семенников.
Если кочаны плотные, надо делать надрез крестом на верхушке. Удалить все нижние листья, а не только пожелтевшие и больные. Стебли обязательно привязать к опорам, иначе упадут. Как побуреют соцветия, надо начинать уборку. Срезанные семенники дозаривать и сушить в сараях полторы недели.
Одно растение способно дать 8 граммов семян. 

Укроп. Кинза

Уж чего проще — вырастить семена укропа! Да он в каждом огороде падаликом всходит.
Однако существует много сортов этого растения, которые сильно отличаются друг от друга.
У самых современных кустовых сортов междоузлия укорочены, нарастают боковые веточки, растение дает очень много зелени. Такие сорта на семена лучше выращивать в теплых регионах, ведь для созревания семян нужны температуры в пределах +25...+29 градусов.
Если у соседей растет не ваш сорт, то семена обязательно получатся не сортовые. Не та будет скорость нарастания розеток, не то количество ароматических веществ… Даже болезнями (а их у укропа много) растения будут поражаться сильнее.
То же самое можно сказать про кинзу.
Если все тонкости сортовых признаков огороднику не интересны, то можно собирать свои семена без хлопот – что выросло, то и выросло. В остальных случаях читаем то, что написано про морковь. 

Капуста цветная, брокколи

Перекрестноопыляющиеся культуры. Все знают, когда кочаны этих капуст можно срезать для запеканок и супов. В это же время можно готовить головки для получения семян.
Так уж устроены они, что начинают расходиться на своих «ножках» в разные стороны, а самый центр долго держит «форму». Если тепло и влажно, то вредители и возбудители болезней поселяются в этой крепенькой серединке. Слизистый бактериоз и иже с ним не позволят получить семян.
Что делать? Операцию! Нужно центральную часть вырезать. И даже часть боковых побегов головки тоже вырезать, оставив лишь 5-6 нижних. Если головка еще плотная, не начала раскрываться, то срезать нижние побеги, а центральную головку оставить. Даже головки, что образовались раньше, чем у остальных растений, нужно удалить. Все некрасивые, уродливые, все зеленые листочки, внутри головки выросшие, тоже удалить. Места срезов припорошить толченым углем. Без оперативного вмешательства не обойтись в любом случае.
Цветут эти капусты примерно месяц. Их обязательно нужно подвязывать к кольям. Стручки стали светло-желтыми? Значит, пришла пора уборки. Семенные побеги следует срезать, не трогая кочерыжку, часто в несколько приемов. Связать в пучки, повесить в сарай, постелить тряпки под них, чтобы не потерять часть семян.
Одно растение может дать 50 граммов семян. 
Как получить семена двулетних овощных культур? Сделать это за один сезон не удастся — в первый год такие растения образуют лишь маточник, который нужно будет сохранить зимой, чтобы на следующее лето он дал семена. 

Капуста белокочанная

Придется пройти через три этапа:
  1. Выращивание маточников
  2. Сохранение маточников в зимнее время
  3. Выращивание семян 
Выращивание маточников — дело знакомое: это то же самое, что для засолки капусту вырастить, но эти растения должны быть абсолютно здоровыми, не погрызенными насекомыми, без слизней внутри кочана, без ходов гусениц капустниц и белянок. А еще — хорошо кормленными, с хорошим иммунитетом, чтобы зимой не заболеть грибными болезнями, которые не позволят получить семена. Ведь для еды такой кочан можно довольно сильно очистить, а для семян — нельзя.
Выбранные на племя растения выкопать лопатой или вилами, сохраняя корни, оставляя неповрежденной кочерыгу. Часть нижних старых, пожелтевших листьев удалить.
Если для засолки кочаны должны первый заморозок пережить в поле, то маточники убирают до заморозков, иначе они погибнут в подвале, или проявится слизистый бактериоз, когда растения будут высажены в грунт. Температура в подвале — 0...+1 градус. Но маточники не сразу отправляют на зимовку, сначала держат в сарае день, два, три, чтобы посмотреть, все ли годны на племя, и остудить немного.
Для хранения делают специальные стеллажи в виде решетки с размером ячей, которые позволят корням смотреть вниз, а головкам — вверх. Как на грядке, только почвой будет воздух. Всю зиму надо следить, убирать подпорченные листья.
Пришла весна, до высадки в грунт остался месяц — самое время готовить кочерыги. Нужно из кочана вырезать их с верхушечной почкой и прикопать подготовленные растения.
Перед высадкой корни обмакнуть в глиняную болтушку с добавкой коровяка и гетероауксина. В землю закопать под самый кочан, уплотнить ее вокруг кочерыги, полить. Укрыть от заморозков, жаркого солнца. Спустя полмесяца удалить черешки и старые листья. Поливать, кормить, охранять, заниматься профилактикой болезней.
Перед цветением привязать к кольям. Все побеги, которые не успели открыть цветы вовремя, удалить. Растение хоть и перекрестноопыляемое, но надо потряхивать кусты в сухую погоду. Семена созревают примерно через 2 месяца. Уборка — как у цветной капусты.
С одного растения можно получить 50 граммов семян. 

Морковь столовая, петрушка, сельдерей, пастернак, свекла

Эти перекрестноопыляемые растения в первый год выращивают розетку листьев и маточник, во второй — выкидывают сильноветвистый цветочный стебель, на котором появляются семена.
Свеклу, морковь, петрушку, пастернак весной нужно сеять на грядки, а сельдерей выращивать рассадой. Убирать корнеплоды до холодов. Маточники моркови, побывавшие под заморозком (при температуре ниже -3 градусов), при хранении погибают. Лучшая температура для уборки — +4...+5 градусов. Рекомендуемый вес моркови — 120 граммов, свеклы — 250 граммов, но маленькие корнеплоды (штеклинги) весом более 30 граммов тоже можно использовать.
Обрезать ботву нужно на конус, оставлять черешки не длиннее 1,5 сантиметров. Температура в подвале — 0...+2 градуса. Маточники для хранения можно пересыпать песком.
Маточники следует высаживать в хорошо прогретую почву рано весной либо подращивать в теплицах или теплых грядках, прикопав. Уход за посадками обычный: вовремя полоть, кормить, поливать, рыхлить. Удалять все сорняки обязательно, потому что трудно отделять их семена от семян овощных культур.
Сигнал к началу уборки моркови, петрушки – побурение зонтиков; у сельдерея семена приобретают фиолетовый оттенок; у свеклы должны стать бурыми 40% клубочков. Все работы выполнять утром, срезанные зонтики связывать снопиками, дозаривать в сарае. Обычно срезку проводят 2-3 раза.
Один маточник моркови дает 25 граммов семян, петрушки — 30 граммов, сельдерея — 25 граммов, свеклы — 50 граммов. 

Лук репчатый

Для получения семян требуется три года: в первый из семечка выращивают севок, во второй год из севка получают маточник, на третий год — семена. Эта культура трудоемкая. Нужно три года беречь растения от вредителей и болезней. Однолетний лук на семена выращивают за 2 года.
Убирать семенники нужно при первом появлении лопнувших коробочек. Зонтики срезать вместе со стрелкой длиной 20 сантиметров, вязать снопиками. Развешивать в сараях, под них стелить мешковину. 

Хранение семян

Собранные, очищенные от мусора и высушенные семена можно просто разложить по холщовым мешочкам, сделать бирки с надписью культуры, сорта, года получения и, уложив в коробку, вынести в холодную кладовку. Пусть там лежат до весны. Это самый старый способ.
Из современных есть такой от Уили: семена поместить в стеклянную банку, поверх семян положить порошок сухого молока в тряпочке (вес семян и молока должен быть одинаковым), банку закрыть и хранить в холодильнике или морозильной камере.
Любое хранение не отменяет предпосевной обработки семян.  

Размышления по поводу

Производители семян и оригинаторы считают выращивание семян на собственных грядках игрой в селекционеров. Отчасти они правы, ведь получить сортовой качественный материал достаточно трудно. Однако, именно так создавались народные всеми любимые сорта овощей. Помидоры Бийская роза, Бычье сердце; Муромские и Нежинские огурчики… Томаты Geranium Kiss — сорт, созданный фермером из Орегона. Или вот томат Казанский местный – это ведь народная селекция, выращивание семян на своем участке.
Огородники и не могут применять все методы селекции. Пусть им доступны лишь аналитическая селекция и массовый отбор, пусть из собранных семян не вырастут абсолютно одинаковые по характеристикам растения, пусть будет идти расщепление признаков… Пусть из плодов гибридов будут вырастать заморыши или кустики, способные хватать все болячки, пусть!
Главное, что семеноводство на участке — дело интересное. И ведь повезти может! И не такие чудеса случались.
И все же, начинать надо с выращивания семян самоопыляющихся культур – помидоров, гороха, салата. Учиться с самого простого, с азов, чтобы не потерять интереса.

17 авг 15, 07:15
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК ОМОЛОДИТЬ ПЛОДОВЫЙ САД



Вы давно мечтали о собственном плодовом саде, и вот мечта осуществилась. Прекрасно, если сад молодой и вас в нем все устраивает. Но что делать со старым и запущенным? Раскорчевать и заложить новый или попытаться как-то продлить его существование?

Прежде всего, внимательно осмотрите каждое дерево. Если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см) – с деревьями придется расстаться.

Одиночное дерево проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то, чтобы не повредить их, сначала спиливают скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1 м – так его будет легче раскачивать при корчевании.

На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов: нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы. На месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша – и с другими деревьями то же самое.

20–25-летние яблони и груши еще долго могут расти и давать урожай, если их стволы и основные ветви здоровы. Правда, плоды со временем становятся более мелкими. Полноценную жизнь деревьев продлит омолаживающая обрезка. В первый год крону сильно прореживают, удаляя многолетние ветви. Это дает толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки. В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

Даже в старом саду можно выращивать перспективные сорта, если перепривить часть скелетных ветвей. Пригодны для этого и волчки. Правда, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая, прививок придется делать очень много. Вообще же польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония, дикорастущие боярышник и рябина, не торопитесь от них избавляться. На эти растения можно привить сорта груши («Велеса», «Чижовская», «Свердловчанка», «Видная»). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

Если вы сажаете только одно дерево вишни или сливы, то можно выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – «Молодежная», «Булатниковская», «Апухтинская», «Любская»; сливы – «Виола», «Ренклод тиньковский», «Синий дар», «Ренклод тамбовский»). Или в крону самобесплодного сорта, скажем «Скороспелка красная», привить сорт-опылитель – например, «Памяти Тимирязева» или какой-нибудь из сортов алычи.

Все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, желто-красной («Скороплодная») и желтой («Царская»).

12 авг 15, 06:49
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Секреты хранения чеснока



Больше всего мне нравится хранить в косах. Это не только лучший способ, но отличное украшение для кухни. У хорошо просохшего чеснока я оставляю луковицу и ложный стебель, а все листья удаляю. Чтобы чесночная коса или венок были прочнее, вплетаю в нее шпагат. В конце плетения делаю петлю, чтобы венок можно было повесить на стену на кухне. Таким образом чеснок можно хранить практически до нового урожая.

Если возиться с плетением нет ни времени, ни желания, то луковицы можно положить в капроновый чулок и повесить на стену в чулане.

Есть и еще очень хороший способ хранения ярового чеснока – в трехлитровых банках. Главное условие – чеснок должен быть хорошо просушен. Чтобы он не пророс, необходимо подпалить корешки на огне и разделить головки на отдельные зубчики. Следите за тем, чтобы не повредилась оболочка зубка. Больные и поврежденные отложите (их нужно употребить в первую очередь).

Теперь зубочки кладем на газету и просушиваем еще неделю. А затем – складываем в трехлитровые банки и накрываем холщовой тканью. Крышками закрывать нельзя. Банки ставлю в сухой прохладный чулан. Чеснок в таких условиях хранится очень долго.

11 авг 15, 06:18
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Когда и как копать картошку


Вот и август близится к концу — пора копать картошку. Вроде бы, дело это нехитрое, хоть и трудоемкое. Но в нем, оказывается, тоже есть свои важные «мелочи» и хитрости, которые могут повлиять на качество нашего урожая и на его хранение. Предлагаю обсудить эту злободневную тему и поделиться своим опытом уборки «второго хлеба».

Важно тут все: и время, и методы, и способы подготовки клубней к последующему хранению. Но давайте обо всем по порядку...

Как узнать, что время пришло

Что мы с вами хотим получить? Конечно же, высокий урожай, который будет отлично храниться всю зиму. Что для этого нужно? Чтобы клубни полностью вызрели, набрали массу, накопили полезные вещества и обзавелись плотной кожурой. А как определить, что все это уже произошло? Хочется знать точный срок...

В наших широтах «правильным» временем уборки картофеля на хранение считается период с конца августа до 10 сентября. Но это, что называется, «средняя температура по больнице», ведь на фактическое созревание клубней влияет и срок посадки, и сорт, и погодные (климатические) условия, и особенности ухода — множество обстоятельств способно изменить рекомендуемые даты. И как же быть? Есть ли какие-то ориентиры? Разумеется, есть.

Самый очевидный и надежный признак — отмирание и засыхание ботвы. Если это произошло, держать клубни в почве дальше смысла нет. Более того, если запоздать с уборкой созревшего картофеля (а отмирание ботвы как раз и говорит нам о том, что он созрел), храниться урожай будет значительно хуже. После того, как ботва увяла, максимально возможный срок, в течение которого клубни могут оставаться в земле, — три недели.

Холода приближаются, а ботва стоит зелененькая? Смотрим на погоду. Если пришли ранние заморозки, повредившие побеги, откладывать уборку нельзя: растение будет пытаться восстановить листву за счет питательных веществ, накопленных в клубнях.

Некоторые огородники скашивают картофельную ботву перед уборкой. В каких случаях это целесообразно, и как правильно это сделать?

Скашивать ботву есть смысл в том случае, если сроки уборки подходят, а она продолжает расти (так случается, например, при поздней посадке). Делается это, чтобы ускорить созревание клубней, что может быть важно на пороге приближающихся холодов. Только проводить подобное мероприятие нужно заранее: не следует скашивать побеги прямо перед уборкой — дайте растению 7-10 дней на завершение всех биологических процессов. .

Если на картофель напала фитофтора, ботву тоже следует скосить и немедленно уничтожить. Клубни в этом случае оставляют в земле на срок до 3 недель, чтобы они успели полностью вызреть и образовать достаточно прочную кожуру, которая не будет повреждаться при уборке.

Вообще, и спешка, и задержка с выкапыванием картофеля означают и потери урожая, и ухудшение его хранения, поэтому вопрос, пора ли копать, — далеко не праздный, и очень важно отыскать правильный (то есть не теоретический, абстрактный, а совершенно конкретный — основанный на реальных условиях!) ответ на него.

На созревание картофеля также влияют:

плодородие почвы: чем беднее земля питательными веществами, тем раньше наступит время копать картошку; на плодородных, хорошо удобренных участках рост клубней может продолжаться до глубокой осени;
количество влаги: ее дефицит в течение вегетационного периода ускорит созревание картофеля, поэтому в засушливое лето на участках без полива мы видим рано полегшую и отмершую ботву (правда, урожай в этом случае нередко огорчает, потому что клубни выходят мелкими);
высокие дозы удобрений: большое количество внесенной под картофель органики продлевает срок созревания (и кстати, может увеличить содержание нитратов в клубнях, особенно если приступить к уборке преждевременно).

И немного о погоде...

Если созревание клубней мы можем ускорить, то на погодные условия повлиять никто не в силах. Между тем, это тоже очень важно, поэтому, планируя уборку картофеля, стоит внимательно следить за прогнозом:
нельзя затягивать с уборкой, если ожидаются продолжительные дожди: переувлажнение почвы провоцирует болезни клубней, гнили, ухудшает лежкость при хранении; копать картофель с налипшей на него землей тоже не слишком легко и приятно;
оптимальная температура воздуха для уборки картофеля — не выше +17 градусов, но не ниже +10: холод может стать причиной почернения клубней;
лучше всего копать картошку в ясный, погожий день, когда клубни можно подсушить на воздухе, а почва хорошо очищается и не липнет;
по осени не рекомендуют копать картошку утром, когда остывший за ночь воздух намного холоднее почвы, еще хранящей летнее тепло;
полностью завершать уборку урожая следует до наступления устойчивых заморозков, которые способны повредить не только ботву, но и клубни в земле.

Чем копать, как копать

Вот еще вопрос, скажет иной огородник. Но оказывается — вопрос, да еще какой! Одни уверены: копать надо только вилами, потому что лопатой легче повредить картошку. Каждый, кто пробовал это делать, помнит, как оно бывает: вроде, стараешься как можно аккуратнее подкопать куст, но нет-нет да и слышишь характерный хруст: острое лезвие разрубило очередной клубень. Что обидно — страдают часто отборные, крупные картофелины. Значит, вилы лучше?

Вилами можно выкопать гнездо, не повредив его, и земля на них не задерживается, как на лопате. С другой стороны, кому не доводилось наколоть клубень на острие? Такое тоже случается — может, реже, но случается. Так вот, сторонники использования лопаты утверждают: нанесенный ею острый срез на воздухе быстро заветривается, и картофелина может еще некоторое время храниться, а с проколом от вил подобное невозможно.

Не знаю… Я вообще не храню картофель, поврежденный при выкапывании — хоть лопатой, хоть вилами. Копала и тем, и другим — по мне так это дело привычки, кому чем сподручнее.

Как копать — зависит от почвы. На рыхлой, хорошо обработанной достаточно бывает аккуратно потянуть за оставшуюся ботву, собрать с нее клубни, выбрать те, что остались в земле, и копнуть лопатой или вилами, чтобы убедиться, что нет «потеряшек», зарывшихся поглубже. А на плотной почве стоит предварительно подкопать куст сбоку, стараясь не повредить клубни.

Очень желательно сразу отбирать посадочный материал, выбирая здоровые клубни среднего размера с лучших кустов. Их откладываем, стараясь не смешивать сорта. Семенной картофель перед уборкой неплохо бы прозеленить — выдержать на свету, пока клубни не позеленеют. Так они и хранятся лучше, и грызуны на них не зарятся.

Если погода позволяет, не стоит сразу складывать выкопанные клубни в мешки. Оставьте их на земле на пару часов, рассыпав тонким слоем. За это время картофель слегка подсохнет и получит необходимую обработку ультрафиолетом. Кратковременное воздействие солнечного света, по мнению специалистов, помогает обеззаразить клубни и предотвратить развитие болезней и гнилей при хранении. Только не переусердствуйте — не забывайте, что при длительном пребывании на свету картофель зеленеет, в нем вырабатывается яд — соланин, который нам совсем ни к чему.

Затем выкопанный картофель сортируем: отбираем мелкие, поврежденные при уборке, больные клубни. Что-то придется просто выбросить, что-то пойдет на корм птицам или домашнему скоту (у кого есть такая живность), а картошку с небольшими повреждениями съедим в первую очередь.

Учтите: при выкапывании, сушке, сортировке и уборке очень нежелательно лишний раз пересыпать, бросать клубни — обращаться с ними стоит бережно, это продлит срок хранения.

Некоторые из моих знакомых картофель перед закладкой на хранение моют. Говорят, так лучше хранится. Не рискну рекомендовать этот метод, поскольку сама никогда его не использовала — нет необходимости. Если кому-то довелось сравнить, как хранится мытый картофель и обычный, «чумазый», пожалуйста, поделитесь своими наблюдениями — думаю, это многим будет интересно и полезно.

Иногда картофель сразу собирают в мешки (ящики, ведра) и высыпают в сарае или под навесом для просушки. Конечно, когда на улице ненастно, выбирать не приходится. Но как правило, сушить клубни при этом приходится дольше, да и гнилых в итоге оказывается больше.

Но даже просушенный на поле картофель я бы не советовала сразу засыпать в мешки и убирать в погреб: шансы на сохранность урожая при этом ощутимо падают. Выкопанные клубни обязательно должны пройти так называемый реабилитационный период. Что это такое, и зачем оно нужно?

Во-первых, далеко не все проблемы можно заметить сразу — иногда болезнь клубня проявляется спустя какое-то время. Если это происходит уже при хранении, высока вероятность заражения соседних картофелин. Во время реабилитационного периода такие скрытые хвори зачастую проявляют себя, и поврежденный картофель безболезненно удаляется.

Во-вторых, картофель, помещенный в соответствующие условия, дозревает, у него подсыхает и становится более жесткой кожура, обеспечивая лучшую сохранность, да и вкус клубней выигрывает. А какие нужны условия? Обязательно — высокая влажность воздуха (90-95%); оптимальная температура — около +18 градусов, но ее понижение (до +10...+13 градусов) не критично, лишь бы не повышалась.

В таких условиях советуют выдерживать картофель примерно месяца полтора. У меня обычно выходит не больше месяца — погода в наших широтах не позволяет. Клубни при этом могут находиться в ящиках или россыпью (если в мешках, то лучше сетчатых, чтобы была хорошая вентиляция). И лишь затем убираем их окончательно — на зимнее хранение.

Трудоемко? Возможно… Но мне, например, потраченного на это времени и сил не жаль, потому что вижу результаты: картошка отменно хранится, потери минимальные. А разве не в этом цель?

Возможно, у вас есть свои приемы и маленькие секреты уборки картофеля — поделитесь ими! Знаний и опыта много не бывает, так ведь?

11 авг 15, 06:15
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как правильно вырастить редиску в открытом грунте и собрать рекордный урожай?


Как вырастить редиску
После долгой зимы, когда так хочется вкусных и полезных витаминов, мы все с нетерпением ждем, когда же на наших столах появится редис. Уже с первых дней наступления весны, все дачники и огородники берутся за выращивание этого овоща. А вот как правильно вырастить редиску в открытом грунте знает не каждый, поэтому данная статья будет полезна всем, кто желает знать основы и правила возделывания этой культуры.

Выбираем оптимальный срок для посева

Редис начинают высеивать с самой ранней весны и заканчивают поздней осенью. Как только сойдет последний снег, земля достаточно прогреется и минует угроза больших заморозков, можно приступать к работам. Овощ может выдержать небольшие заморозки (до -3 °С), поэтому начало теплой весны – самое подходящее время для посева.
Подготавливая землю для посадки, учитывайте, что редиска любит почвы с нейтральной кислотностью, рыхлые и легкие. Редиска любит солнце, но желательно, чтобы и тень тоже была. Из-за сильного палящего солнца корнеплоды могут вырасти горькими и корявыми, а при недостаточном свете – уйдут в ботву. Световой день для редиса в среднем составляет около 10 часов, поэтому вечером грядку можно накрывать черной пленкой, так и света будет достаточно и тепло.
Посадка редиса в открытый грунт не производится в жаркие летние месяцы, т.к. световой день очень долгий, и знойный горячий воздух, не принесут желаемых результатов. Если же климат в вашем регионе позволяет собирать большие урожаи и летом, то тогда вы смело можете выращивать редиску, и не боятся испортить свой урожай.
Самым поздним сроком для посева является ноябрь (для южных регионов) и середина сентября (северные районы нашей страны). Главное, чтобы земля еще не успела сильно промерзнуть, но и не была прогретой солнечными лучами, т.к. семена могут дать ростки, а при сильном морозе они погибнут, поэтому будьте внимательны, высеивая семена под зиму.
Какой сорт редиса лучше выбрать

Какой сорт лучше выбрать?

Существует значительное множество сортов раннего редиса, но какой же все-таки выбрать? Здесь предпочтения и вкусы различны, но мы остановимся на самых ранних и скороспелых категориях этой культуры.
Редис Ультраранний – ультраскороспелый сорт, от всходов до сборки урожая 18-20 дней, плоды округлые, ярко-красной окраски с сочной мякотью. Этот сорт устойчив к дряблению, а также он замечательно хранится.
Редис 18 дней – один из самых популярных и выращиваемых сортов. Срок созревания примерно 18 дней. Плоды удлиненные, цилиндрической формы с белым кончиком, длинной около 8 сантиметров. Данный сорт устойчив к цветушности и растрескиванию.
Редис Жара – скороспелый сорт, вегетационный период до 25 дней. Корнеплоды круглые, малиново-красной окраски, отличные вкусовые качества.
Редис Французский завтрак – еще один скороспелый сорт, который отличается дружностью всходов и устойчивостью к цветению. Плоды цилиндрические, мякоть с приятной горчинкой.
Редис Рубин – скороспелый сорт, плоды созревают за 25-30 дней. Плоды такой редиски круглые с сочной светло-розовой мякотью и нежным острым вкусом, дружно растут.
Редис Чупа Чупс — блестящие округлые плоды, созревают быстро и дружно. Мякоть сочная вкусная, слабоострая. Дети очень любят именно этот сорт за его вкусовые качества.
сорт редиса

Посев семян и уход

Зная как вырастить редиску, вы обеспечите вкусными, а главное – полезными витаминами себя и всю свою семью, с ранней весны до поздней осени. Пред тем как сеять редиску, отберите семена, дело в том, что чем они крупнее, тем и всхожесть и урожайность будет выше и лучше. Положите зерна во влажную ткань и оставьте на 12-16 часов для набухания. Можно высеивать и сухие семена, но в таком случае ростки появятся на пару дней позже.
Высеивать следует в заранее подготовленную почву. Делаем бороздки длиной около 1,5 метров, между рядками расстояние 5-6 сантиметров. Семена следует заделывать на небольшую глубину (около 1,5-2 см.), не загущая посадки. Если посадить глубоко, то редиска будет долго расти, и самое важное – может оказаться жесткой и невкусной. Гряду обязательно хорошо полейте, желательно из лейки с распылителем, так ваши зерна не уйдут вглубь и не оголятся.
Уход за редисом не так уж и сложен, удаляйте сорняки с ваших гряд, не допускайте пересыхания земли, вовремя поливайте. Проредите растения, если видите, что они слишком густо растут. Табачная пыль и зола уберегут ваши всходы от некоторых болезней и вредителей, ну а подкормить можно – мочевиной (на ведро воды одна чайная ложка).
Хороших и полезных вам урожаев дорогие читатели!


Источник

3 авг 15, 07:10
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

37 хитростей для садоводов и огородников



1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно.

Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.

5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь.

7. Клематисы весной поливают известковым молоком - на 10 литров воды 100-150 граммов.

8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.

9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.

10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.

11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.

12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.

13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне - азота.

14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.

15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.


16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.

19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.

20. После резкого похолодания растения опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.

23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.

24. Хорошим спутником для огурца является укроп.

25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.

26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она лучше приживется.

27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.

28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы, она является удобрением и помогает от проволочника.

29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой - 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли - 1 ст. ложка на 10 литров воды.

31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.

32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.

33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.

34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.

35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.

36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.

37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

из Моя дача

3 авг 15, 06:10
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

27 хитростей для садоводов и огородников


1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растениями от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь.
7. В середине июля от корнеплодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-20 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
8. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
9. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
10. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
11. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому крапиву полезно срезать и раскладывать в междурядья.
12. Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой, а также помогают избавиться от проволочника.
13. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
14. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
15. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.
16. После резкого похолодания растения опрыскивают Крезацином или Фитозонтом Универсальным. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
17. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
18. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
19. Хорошим спутником для огурца является укроп.
20. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
21. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.
22. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
23. При жаркой погоде огурцы нужно обильно поливать и очень часто опрыскивать.
24. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.
25. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.
26. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.
27. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы – это является удобрением и помогает от проволочки.

2 авг 15, 09:44
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Парник из… старой раскладушки


Почти за четверть века работы на садовом участке я перепробовал десятки способов рационализации этого нелегкого труда. Присматривался к находкам соседей по участку и пришел к выводу: садоводы и огородники удивительно находчивые люди. Любому конструктору и изобретателю фору дадут!
Помню, в какой восторг я пришел, когда узнал о придумке садовода, приехавшего осваивать участок на болоте. Огляделся бедолага: кругом одни кочки. Даже кустика никакого нет. А ведь рассчитывал костерок развести, чайку вскипятить. Даже чайник в багажник малолитражки положил…

И вдруг он вспомнил, что неподалеку на обочине дороги валяется кирпич. Быстро съездил за ним, слил из бака машины немножко бензина и полил им кирпич. Поработал какое-то время лопаткой и опять полил кирпич бензином. И так несколько раз сделал. А когда пришло время перекусить, поджег кирпич, и загорелся тот наподобие брикета сухого спирта. Чайник вскипел почти мгновенно.
Впоследствии тот придумщик привез на участок посудину, в которую укладывал кирпич и заливал горючим. Так и мок этот заменитель керогаза от субботы до субботы. И здорово же он выручал умельца в первую пору освоения участка!
Случай этот был уже описан во многих пособиях для умельцев. Для меня же он стал первым кирпичиком в основании картотеки о придумках, которые я назвал садоводо-огородными хитростями.
Предлагаю некоторые из них. Возможно, вы воспользуетесь ими.

 Из двух отслуживших свой век кроватей-раскладушек можно смастерить удобныи парничок площадью примерно 2,5 кв.метра.
Как это сделать, вам подскажет рисунок. Ведь для людей творческих нужен только толчок, идея…
Обратим только внимание на то, что сверху бывшие раскладушки соединены трубой. Можно применить и жердь.
В правом нижнем углу рисунка показан способ закрепления парника на участке. Колышки изготавливаются из проволоки. А гнезда для них просверливают в ножках: по 2 в каждой ножке.
Ну а накрыть парник пленкой труда не составит.

источник

17 июн 15, 09:48
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Огурцы в открытом грунте. Секреты выращивания

Если рядом с домом есть огород, значит на нем обязательно растут огурцы. Этот овощ настолько хорош и в свежем виде, и в окрошке, и в салатах, что без него просто немыслим летний сезон. И потому для огурца опытные огородники всегда выделяют не просто лучшее место, но и дополнительное время на уход. Зная особенности культуры, можно собрать отличный урожай, главное — угодить огурцу!
Огурец

Что любят огурцы?

Планируя выращивать данную культуру, необходимо позаботиться о ряде моментов, которые приведут к успеху. Каждый из них опирается на особенности растения и является достаточно важным. Поэтому нельзя что-то упустить, а надо подходить к выращиванию комплексно.

1. Огурец — культура теплолюбивая

Высевать огурцы необходимо на прогретую солнцем грядку, после того, как минует угроза возвратных заморозков и верхний слой почвы прогреется до + 13 — 15 °С. Если посеять семена в холодную землю — они просто не взойдут. Однако и высокие температуры этому овощу не по нраву, — как бы не любил огурец тепло, его лучший рост наблюдается при показателях от +24 до +28°С, если же столбик термометра поднимается выше — идет остановка в развитии. Поэтому сеять культуру на открытые грядки целесообразно с середины-конца мая (в зависимости от климатической зоны) до середины первой декады июня.
Заделывать семена огурца необходимо на глубину около 2 см, с учетом плотности посадки — 5 — 7 кустов на метр квадратный. Загущать данную культуру не стоит, так как она должна получать достаточно света и хорошо проветриваться.

2. Огурец любит хорошо питаться

Место для выращивания огурцов необходимо подготовить заранее, удобрив землю перепревшим навозом (под предшественник), коровяком или куриным пометом (непосредственно под культуру). Таким образом грядка получит достаточный заряд питательных элементов, будет обеззаражена от ряда возбудителей болезней и обогащена углекислым газом, а огурцы будут обеспечены полноценным питанием.
Сеянцы огурца
Сеянцы огурца. 

3. Огурец – культура с поверхностной корневой системой

Как любая овощная культура с поверхностной корневой системой, огурец любит структурированную почву, хороший доступ к корням кислорода и достаточную влажность. Но, именно данная особенность строения его подземной части и приносит растению наибольший ущерб, при неграмотном вмешательстве человека.
Корневая система огурца представляет собой 1,5 % от общей массы растения и распространяется в глубину (в основном) до 40 см. Наибольшая ее часть залегает всего в 5 см от поверхности почвы и едва достигает 25 см, поэтому рыхлить грядку вокруг растения нельзя. Каждый раз, когда обрабатывается верхний слой земли рядом со стволиком огурца, происходит травмирование его корешков и растению требуется более недели на то, чтобы переболеть и восстановиться. Исходя из этого, воздухопроницаемость грядке должны обеспечить не постоянная прополка и рыхление, а хороший предшественник, заблаговременное внесение органики и мульчирование.
Лучшими предшественниками для огурцов являются: салат, ранняя капуста, капуста цветная, горох и сидераты. Допустимыми: картофель и томаты. Фасоль, морковь, кабачок и другие бахчевые в качестве предшественников для огурца не годятся, так как имеют общие с культурой болезни.

4. Огурец – культура влаголюбивая

Исходя из особенностей строения корневой системы, огурцу для нормального роста и развития необходим постоянный режим увлажнения. Недостаток влаги вызывает потемнение и хрупкость листвы растения, вводит его в состояние стресса. Избыточное увлажнение – снижает в почве количество кислорода, делает листья огурцов бледно-зелеными, угнетает рост плетей и образование зеленцов. Постоянные скачки в увлажнении, в сочетании с прыжками температур, провоцируют образование горечи в плодах.
Цветки на огурце
Цветки на огурце.
Не полезен данной культуре и полив холодной водой. Это связано с тем, что остывшая почва ухудшает способность корневой системы к всасыванию. Поэтому температура поливочной воды должна быть не ниже +18 °С.
Оптимальным показателем влажности почвы для огурца является 80%, порогом увядания — 30%.

5. Огурец – культура короткого дня

Опираясь на то, что огурец – растение короткого дня, лучшим временем его выращивания выступает начало и конец лета. Данный факт, при грамотном подходе, позволяет не просто получать высокие урожаи культуры, но использовать полезную площадь огорода с максимальной пользой, заполняя опустевшие после ранних овощей грядки летними (июньскими) посевами огурца.
Так же стоит знать и о том, что данное растение, несмотря на любовь к солнцу и теплу нуждается всего в 10-12 часах фотопериода и отлично удается не только на открытых площадках, но и в легкой тени.
Завязь плода на огурце
Завязь плода на огурце.

Агротехника огурца

Итак, исходя из особенностей данной культуры, задаваясь целью вырастить хороший урожай огурцов, необходимо настроиться не только на регулярный полив, но и регулярные подкормки, регулярное мульчирование, регулярный сбор плодов, так как именно постоянство в уходе за этим овощем играет ключевую роль успеха.

Подготовка места

Посадка огурца начинается с выбора места и подготовки почвы. Это важно, так как данная культура любит свет и хорошо отзывается на плодородие. Поэтому, если есть возможность, то грядки необходимо организовывать с севера на юг, под предшественник вносить органику или заправлять почву удобрениями непосредственно перед посадкой овоща.
Лучшим удобрением для огурца считается коровий навоз. Под предшественник он должен быть внесен в перепревшем виде, из расчета 4-6 кг на квадратный метр, а непосредственно перед посевом — в качестве настойки коровяка (1 часть свежего навоза на 5 частей воды). Если же навоза нет, его можно заменить куриным пометом (разбавленным с водой 1х20) или любым имеющимся комплексным минеральным удобрением.
Огурец
Огурец. 
Самым удачным вариантом выращивания огурца выступают теплые грядки высотой не ниже 25 см. Имея внутри себя органическую подушку, они не только обеспечивают растения необходимыми питательными элементами, но и насыщают корни углекислым газом, производят согревающий эффект.

Посадка

Многие считают, что для того чтобы огурец дал высокий урожай, высаживать его необходимо исключительно рассадным способом. Однако, если условия климатической зоны в которой вы занимаетесь огородничеством достаточно мягкие, высевать огурец хорошо непосредственно на грядки. Делать это лучше в несколько приемов, и для того, чтобы не прогадать со сроками посевов (вдруг непредвиденно вернутся холода) и для того, чтобы продлить плодоношение. Начинать высев можно с середины мая (на юге) и продолжать до середины июня. Позже сажать огурцы нет смысла, так как длинный световой день и высокие летние температуры не благоприятствуют его нормальному развитию.
В связи с тем, что современная селекция позаботилась о том чтобы вывести не только районированные сорта для каждой отдельной климатической зоны, но и гибриды устойчивые к болезням, выбирать стоит именно их. Это защитит вас от лишних хлопот и позволит получить действительно качественный богатый урожай.
Кроме того, обращать внимание необходимо и на сроки созревания выбранного сорта, и на его предназначение, так как это могут быть скороспелые, среднеспелые или поздние огурцы, а так же — универсальные, засолочные или салатные. Если на этикетке с семенами последний факт не указан — посмотрите на картинку: у огурцов предназначенных для консервации пупырышки черные, у тех, что хороши исключительно в свежем виде — белые.
Огурец
Огурец. 
Для посева лучше выбирать посевной материал минимум двух лет давности. Это связано с особенностью семян бахчевых повышать всхожесть с каждым дополнительным годом хранения (от 2-х до 6 лет, затем всхожесть падает и к 9 годам семена становятся непригодны к высеву), и образовывать на полученных из такого посевного материала растениях большее количество женских цветков, из которых и формируются плоды.

Полив

Регулярный качественный полив — основополагающий фактор выращивания достойного урожая огурцов. Осуществляться он должен в лунки междурядий и достаточно часто, чтобы поддерживать почву в постоянно влажном состоянии. Лучше поливать огурцы вечером, либо в одно и то же время утром, желательно до начала жары, теплой водой (от +18 до +25°С), без попадания влаги на листья. До цветения полив должен быть умеренным, в период плодоношения — обильным.
Завязи плодов на огурце
Завязи плодов на огурце. 

Подкормки

Если почва не заправлена достаточным количеством органики под предшественник или в предпосевную подготовку грядки, огурцы необходимо регулярно подкармливать. Начинают подкормки уже после образования 2 — 3 настоящих листочков и продолжают в течение всего периода плодоношения. Наиболее отзывчивы огурцы на азот, однако для полноценного развития им необходимы и фосфор, и калий. Поэтому чаще всего опытные огородники чередуют внесение минеральных удобрений с органикой. Лучшим выбором в данном вопросе станут аммофоска (10 — 15 г на 1 кв.м) и раствор коровяка, либо куриный помет. Но если на улице стоит холодная погода — подкормки бесполезны.

Окучивание

Хорошо несколько раз за сезон окучить оголяющиеся корни огурцов. Это позволит растениям нарастить дополнительные корешки и защитит их стебель от грибковых заболеваний.

Формирование

Отдельной составляющей ухода за огурцами является формирование растений. Оно необходимо для того, чтобы спровоцировать развитие боковых побегов, на которых образуется большее количество женских цветков. Производится формировка путем прищипывания центрального стебля огурца над 5-6 листочком. При этом скороспелые сорта можно не формировать, а корректировать развитие поздних и среднеспелых сортов.
Цветки огурца
Цветки огурца. 

Приемы увеличения урожая

Опираясь на особенности культуры, овощеводы-опытники давно уже выяснили, что качественный уход и прищипывание плетей — далеко не все хитрости в плане увеличения урожая огурцов. Существуют и другие способы усиления образования женских цветков. Один из них заключается во временном прекращении поливов перед самым началом цветения культуры. Такой прием заставляет растения «думать», что они могут скоро погибнуть и провоцирует усиленно формировать плоды.
Другим вариантом увеличения урожайности является смешение в посадках разных сортов и гибридов культуры, — это усиливает переопыление огурцов. Так же можно произвести кольцевание стеблей — сделать неглубокий круговой надрез под первой парой листьев растения (процедура производится только в сухую погоду), что затруднит отток питательных веществ к корням и поспособствует образованию большего количества завязей.
В момент спада образования зеленцов можно произвести внекорневую подкормку огурцов мочевиной (из расчета — 20 г на 10 л воды), но только либо влажным вечером, либо в пасмурную погоду.
Увеличивает урожайность и удаление первой завязи. Такой прием позволяет укрепить растению корневую систему и набраться сил для формирования большого количества плодов. Так же можно попробовать привлечь пчел на свой участок — либо высадив медоносные растения, либо расставив поилочки с ароматическим сиропом.
Отдельное слово необходимо сказать и об опорах. Так как огурец растение плетистое, лучшим вариантом его выращивания является расположение по вертикали. Опоры могут быть разных вариантов: наклоненные, вертикальные, устроенные вдоль грядки или вкруговую — тут кому как удобно. Главное, что растения на них не будут касаться земли, будут лучше проветриваться, с них будет проще собирать урожай, а значит они будут меньше болеть и обильнее плодоносить.
Огурец
Огурец. 

Плодоношение

Пик плодоношения у огурцов начинается в июле. Тут важно продолжать поливы, и вовремя собирать урожай. Лучше сбор производить через день, максимум через два, в ранние утренние часы, так как огурцы, собранные в вечернее время быстрее вянут и хуже хранятся. Убирать необходимо все, в том числе покрученные и некрасивые плоды, так как каждый оставленный на растении огурчик оттягивает закладку новых завязей. При этом огурцы нельзя дергать или откручивать, но аккуратно обрезать садовыми ножницами, либо прищипывать ногтями, так как травмированные плети болеют и хуже формируют урожай.
Заодно с зеленцами, при каждом осмотре грядки, хорошо убирать пожелтевшие и пораженные болезнями листья — это сохранит растения сильными и здоровыми, и продлит их плодоношение.

Размножение

Если купленный в этом году сорт огурцов на самом деле порадовал вас урожаем, то с него целесообразно собрать семена. Для этого на нескольких растениях необходимо оставить некоторое количество крупных здоровых плодов (не более трех на один куст) и дать им вызреть. Однако делать это имеет смысл, если это действительно сорт, так как гибрид не повторяет из семян материнское растение, поэтому оставлять его для размножения бесполезно.

12 июн 15, 07:19
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Выращивание клубники на вертикальных грядках: «В трубе»


Клубника на вертикальных грядках: В трубе

В сегодняшней статье я хочу поделиться с Вами интересным приспособлением по выращиванию клубники.
Вы когда-нибудь слышали, что клубнику можно выращивать в трубах? Я тоже до недавнего времени об этом не знал, и наверное потому, что проживаю в так называемых «Каменных джунглях»  :-D . Оказывается, действительно, существует способ выращивания клубники на вертикальных грядках, и как один из компонентов таких приспособлений служит обычная ПВХ труба. Но обо всем по порядку…

  • Преимущества
Преимуществом такого способа выращивания клубники является:
— экономия места;
— чистота клубники;
— к ягодам попадает меньшее количество вредителей;
— простота в уходе.
  • Компоненты
Для изготовления вертикальной грядки в виде трубы понадобится:
— водосточная труба ПВХ 150-200 мм в диаметре;
— труба более узкого диаметра — 15 мм, длиннее на 8-10 см водосточной трубы;
— мешковина;
— заглушка для водосточной трубы;
— клейкая лента;
— шпагат;
— дрель;
— долото 2-3 мм;
— крупный гравий;
— большая емкость;
— почва;
— растения для посадки: кустики клубники, земляники.
Компоненты для изготовления вертикальной грядки из трубы

Создание вертикальной грядки для выращивания клубники из трубы

1. В начале, трубы необходимо обрезать на необходимую Вам высоту. При этом, трубку меньшего диаметра нужно сделать на 10-15 см длиннее основной.
2. Узкая труба предназначается для полива растений. В верхней ее части (2/3 трубки) просверлите отверстия для просачивания воды. Отлично подойдет сверло на 3-5 мм. Если сделать отверстия ниже, тогда вся вода будет уходить в нижние слои, и как в следствие, внизу почва будет слишком влажная.
Поливная труба для вертикальной грядки
3. Для защиты от засорения, а также для равномерного увлажнения почвы по всей трубе, поливочную трубу следует обмотать нетканым материалом или мешковиной, который далее необходимо плотно перемотать веревкой. Нижний конец, где нет отверстий, закрывается скотчем.
Подготовка поливной трубы для вертикальной грядки
4. Теперь перейдем к просверливанию отверстий в трубе большего диаметра, в которые и будут закладываться для посадки растения. Для этого можно использовать специальную насадку на дрель. Оптимальный диаметр отверстий – 7-10 см, на расстоянии 20-25 см друг от друга. Внизу необходимо оставить отступ от земли в 20-25 см, т.е. не просверливать в нижней части трубы посадочные отверстия.
Просверливание отверстий в трубе вертикальной грядки
5. Дно подготовленной трубы большего диаметра закрываем крышкой и прикрепляем ее так, чтобы трубу можно было переносить, а крышка при этом была на месте. Конструкция устанавливаем вертикально. Желательно, чтобы наша, так называемая вертикальная грядка была к чему-то прикреплена, т.е. сделать ее устойчивой под воздействием различных погодных условий.
6. Далее, внутрь закрепленной трубы большего диаметра помещается поливочная труба, обмотанная мешковиной, а зазор между ними заполняется гравием или керамзитом, высотой на 15-20 см, который будет, в своем роде, служить не только источником дополнительной влаги, но также станет грузом для большей устойчивости нашей клубничной вертикальной грядки.
Устанавливаем поливную трубу
7. Все остальное пространство плотно засыпается землей и поэтапно проливается, чтобы не осталось прослоек воздуха.
8. Теперь осталось только посадить кусты клубники, земляники или других растений в отверстия.
Весь дальнейший уход заключается в регулярном поливе через узкую трубу. Все удобрения также будут вноситься только в жидком виде.
Вот так выглядят вертикальные грядки с клубникой
Вертикальные грядки с клубникой


12 июн 15, 06:56
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

10 аптечных натуральных средств для защиты растений



1. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стрее от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, сделайте раствор борной кислотыи опрыскивайте растения. Рецепт раствора: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л водой, прогретой на солнце.

2. Глюкозу и витамин В1используют для удобрения особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л воды нужно 5 мл глюкозы и 2 мл витамина В1. 5 — 6 поливов с интервалом в 2 недели, и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

3. Зеленкой хорошо смазывать срез тонкой веточки кустарника, а также места среза и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы, тоже нужна зеленка: ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

4. Дегтярное и серно-дегтярное мыло хорошо добавлять в отвары и настои трав против вредителей и болезней, т.к. оно обеспечивает хорошее прилипание и обладает свойством отпугивать вредителей. Серно-дегтярное мыло еще и неплохо действует на грушевую галлицу, если она только-только появилась.

5. Йод аптечный– отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт раствора: 5-10 капель йода на 10 л воды.

6. Сода пищевая – хорошее профилактическое средство в борьбе мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить половину чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю.

Огурцы опрыскивают более крепким раствором: 1 чайная ложка соды на 1 л воды.

7. Раствором марганцовки(2 чайн. ложки на 10 л воды) в профилактических целях опрыскивают землянику после цветения от серой гнили.

В темно-розовом растворе купают картофель перед посадкой против проволочника и семенной картофель перед закладкой на хранение.

8. Порошком горчицы посыпают сухую почву растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пильщиков в июне опрыскивают ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой используется для опрыскивания плодовых деревьев через каждые 15 – 20 дней после цветения от гусениц яблочной плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

9. Недорогой шампунь от блох для кошек и собаквсегда должен быть у цветоводов. Им моют подоконники, где стоят комнатные растения и рассада. 1 столовой ложки достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных растениях.

10.Мыло хозяйственное(натуральное, 72%) используется в настоях и отварах для прилипания. Раствором мыла поливают зеленые овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 мл на 10 л воды).

Источник

13 май 15, 03:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

ОБЗОР ХИТРОСТЕЙ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА


 
 Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда
появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением
засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.

Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь

Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.

В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.

Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.

Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.

Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.

Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.

Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.

Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.

Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
Подробнее о мульчировании смотрите здесь.

Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.

Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.

После резкого похолодания растения опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.

Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.

Хорошим спутником для огурца является укроп.

Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.

Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.

От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.

При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.

Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.

При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.

Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.

При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.

Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.

Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.

Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.

Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.

Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

ВЗВЕСИМСЯ?!
Определяем, какое количество того или иного удобрения содержится в различных мерах веса.

В одной чайной ложке- 5 см³: мочевина- 3 г, аммиачная селитра- 4 г,
хлористый калий- 5 г, нитрофоска- 5 г, суперфосфат простой
гранулированный- 5 г, двойной- 5 г, доломотовая мука- 8 г, древесная
зола- 2,5 г, гашеная известь- 3 г.

В одной столовой ложке- 15 см³: мочевина-10 г, аммиачная селитра- 12
г, хлористый калий- 14 г, нитрофоска- 15 г, суперфосфат двойной
гранулированный- 17 г, двойной- 15 г, доломотовая мука- 34 г, древесная
зола- 8 г, гашеная известь- 9 г.

В одном спичечном коробке- 20 см³: мочевина- 13 г, аммиачная селитра-
17 г, хлористый калий- 19 г, нитрофоска- 20 г, суперфосфат простой
гранулированный- 22 г, двойной- 20 г, доломотовая мука- 34 г, древесная
зола- 10 г, гашеная известь- 12 г.

В одном стакане- 200 см³: мочевина- 130 г, аммиачная селитра- 165 г,
хлористый калий- 190 г, нитрофоска- 200 г, суперфосфат простой
гранулированный- 220 г, двойной- 200 г, доломотовая мука- 340 г,
древесная зола- 100г, гашеная известь- 120 г.

В одном ведре- 10 литров: конский свежий навоз- 8кг, конский свежий
навоз на подстилке из опилок- 5кг, коровий свежий навоз- 9 кг, птичий
помет- 5 кг, перегной- 8кг, торф сухой- 5кг, дерновая земля- 12 кг,
старая парниковая или компостная земля- 10 кг, зола древесная- 5 кг.

27 апр 15, 00:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК ПОЛУЧИТЬ НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ МАЛИНЫ



3560462_getImage_5 (700x525, 194Kb)

3560462_getImage_4 (700x392, 77Kb)

Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины. Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы. Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод. Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе. Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

23 апр 15, 01:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Сажаем морковь по-американски.

 Я пересмотрела много роликов с нашими  огородниками,  кое-чего нового понабралась,  но вдруг подумала: а как там наши американские «партнеры» изощряются?  И вот нашла.

Автор этого  метода  Херик  Кимбалл.
Сажаем морковь по-американски.
 Основная идея в том, что он сеет морковь под черный полиэтилен.
Для начала проделывает круглые отверстия диаметром примерно 8-9 см, на расстоянии30 см, в три ряда в шахматном порядке.


 Для проделывания дыр использует вот такое нехитрое приспособление.
Сажаем морковь по-американски.

 Перед посевом  вносит на грядку нужные удобрения и тщательно проливает.

В каждый кружок высевает по три кучки семян, иногда пользуется маркером.
Сажаем морковь по-американски.

 Но обычно без него.

Дальше самое интересное.
  В центр каждого кружка вставляет палочку, нанизывает на нее диск и закрепляет прищепкой.
Сажаем морковь по-американски.

 Когда появляются всходы он, он этот диск приподнимает, говорит , чтобы притенить  растения. Дело происходит в центре Нью-Йорка.
Сажаем морковь по-американски.

Думаю ,  можно обойтись без дисков и без палочек с прищепками, просто накрыв все пленкой или укрывным материалом.

 Пока морковь всходит,  есть много опасностей для нее - сильные ветры, дождь и…. кошки.
Сажаем морковь по-американски.
 Далее, Херик ждет, когда всходы подрастут,  и безжалостно с ними расправляется, вырезая все лишнее ножницами, оставляет лишь по три растения в каждом круге.
Сажаем морковь по-американски.

Вскоре все эти диски с палочками напрочь удаляются.
Сажаем морковь по-американски.

 Все.  Дальше просто ждет урожая. Не поливает, не пропалывает , не прореживает.
Сажаем морковь по-американски.

Когда ему говорят, что на такой площади можно вырастить больше моркови, Херик возражает. Он посчитал, что у него получается гораздо больше.
Сажаем морковь по-американски.
Можно посмотреть видео, но там он мало что делает, в основном рассказывает.






22 апр 15, 22:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Простейший ящик для рассады


3 апр 15, 01:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Морковь на бумаге (газете).


Морковь на бумаге (газете).
Хоть и похолодало, но весна не за горами и посев моркови-тоже
.
Мы купили дачу в 1997 году и с тех пор я всегда сею морковь на бумагу. Сначала у меня была возможность это делать на работе, а после ухода на пенсию- дома. Но для меня это все равно проще, чем сеять прямо в грядку, а потом всходы продергивать.

В прошлом году начиталась советов и не клеила, а держала семена в водке, сеяла с кофе, с киселем. В результате осталась практически без моркови... Но, справедливости ради скажу, что с киселем мне понравилось, нынче раннюю морковь посею с киселем. Теперь о посеве на бумагу. Я с начала клеила на туалетную бумагу, не удобно. А на газете по клеточкам-красота!
Как я это делаю.

1. Обработала семена в марганцовке, просушила.
2. Ложку муки развела теплой водой, а потом нагрела до загустения. Можно разбавить жидким удобрением. Я сегодня не разбавляла, получилось не густо.
3. У меня газета "Крот". Муж все, или почти все разгадал, оставил мне. Я кромки обрезала, оставила только сетку.
На 1 крышку насыпала семян, на 2-ю налила клейстер. Кисточка у меня давнишняя, еще когда сынок учился в школе, от силикатного клея.

Обычно я предпочитаю клеить обработанные семена зеленого цвета, они крупнее. Зеленые я иногда клею через клеточку, их обычно мало. Но эти семена от Валерия Медведева. Мне их прислала Света Хойя душистая, очень хотелось иметь этот сорт, а Света купила 2 пакета и поделилась. Спасибо ей!

Далее, в каждую клетку капаю клей и зубочисткой кладу семечко. Вот так:

Когда высохнет, сворачиваю или складываю, как получится. Расстригаю перед посадкой. Здесь немного показала, как стригу. Получаются ровные полосочки.

Посев. Бороздки продавливаю краем доски, поливаю и посыпаю золой. В бороздки кладу полоски семенами вниз и засыпаю обычно перегноем или компостом. Иногда сверху посыпаю торфом, чтобы обозначить рядки. Когда есть торфо-куриный компост-проще. Он черный, рядки видны. Закрываю пленкой или белым укрывным.

3 апр 15, 00:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Правильная рассада. Закаливание и высадка рассады в грунт.

Время бежит стремительно, кажется, что мы только посадили проклюнувшиеся семена и порадовались первым всходам, а уже скоро надо задуматься и о переселении выращенной рассады с теплого, уютного подоконника в теплицу или на открытые грядки.
И хотелось бы сделать так, чтобы наши, с такой любовью выращенные «воспитанники», перенесли без потерь для здоровья это переселение. Поэтому надо обязательно провести закаливание рассады.

правильная рассада 

Закаливание рассады
Закаливать рассаду необходимо по всем правилам, в правильной последовательности, соблюдая сроки, что очень важно, потому что тогда растения с наименьшими потерями смогут приспособиться к условиям открытого грунта.
Листья и стебли закаленной рассады защищены надежным слоем эпидермиса и в ней идет интенсивное накопление сахаров.
Закаленная рассада имеет невысокий стебель, у растения короткие междоузлия и развитая листовая пластина, а корневая система имеет мочковатую структуру.
Примерно, за 1-2 дня до высадки рассады в грунт наряду с закалкой растения еще и подкармливают повышенными дозами калийных, фосфорных и азотных удобрений.
Это делается для того, чтобы рассада хорошо прижилась на своем новом месте, да и урожай был бы богаче.
Закалку нужно проводить, как только уличная температура поднимется выше 10-12оС, и растения будут привыкать к открытым солнечным лучам.
Первый раз ящики с рассадой выносят на воздух на 3-4 часа, второй — на 5-6 часов, а на третий уже можно оставить и на целый день.
Рассаду рекомендуется оставлять открытой днем и ночью за 3-4 дня до высадки в грунт, но можно и раньше.
Чем длиннее период закаливания рассады, тем она будет крепче и жизнеспособнее, а самый минимальный — 2-3 дня.
Начинать закаливание можно, вынося рассаду, на застекленный балкон.
Но если растения будут высаживаться в открытый грунт, этого будет мало. Закалку необходимо будет продолжить на дачном участке, размещая рассаду днем под открытым небом, а на ночь занося ее в укрытие.
Перед высадкой рассады в грунт нужно за 10-12 дней уменьшить полив и затем уже за 7 дней полностью его прекратить. Накануне же высадки рассаду необходимо обильно полить, добавив в воду хлористый калий (20-30 г на 10 л воды).
Если мы на всех этапах выращивания рассады сделали все правильно, то наша рассада будет невысокой, крепкой, с короткими междоузлиями и без видимых повреждений, и значит будет соответствовать всем стандартам.
А теперь, дорогие друзья, мы подошли к последнему разделу — высаживанию рассады в открытый грунт или теплицу.

высаживаем рассаду 

Высаживаем рассаду
Прежде всего рассаду необходимо перевезти из городской квартиры на дачный участок.
Это надо сделать очень аккуратно, чтобы не повредить рассаду.
Поэтому за 1-2 дня до перевозки прекращаем ее полив, так как от этого растения становятся более эластичными и менее ломкими.
Но в то же время нельзя допустить их сильного пересыхания, так как рассада ( при сильном увядании) может потерять часть листьев и заболеть.
Я думаю, что у каждого дачника уже выработалась своя технология перевозки рассады и с этим проблем не будет.
Готова ли рассада к высадке в грунт мы можем определить по количеству листьев у растения.
Так, например, рассада огурцов, патиссонов и кабачков при высадке должна иметь 3-4 настоящих листа, у томатов должно быть 8-11 хорошо развитых листьев, а также бутоны первой цветочной кисти.
Перцы и баклажаны высаживают с 8-12 листьями и уже с цветками.
У рассады капусты должно быть 5-6 листьев, а на некоторых растениях уже могут быть небольшие завязи.
Также, во многом, сроки переноса рассады в открытый грунт зависят и от того, насколько сильно прогрелась почва.
Определить готовность почвы можно старинным способом — взять в руку горсть земли, сжать ее и, если при разжатии пальцев, земля рассыплется на крупные кусочки, то почва к посадке готова.
высаживаем рассаду 

Рассаду до посадки необходимо хорошенько пролить, чтобы при выемке растения из емкости земляной ком не рассыпался, и тогда рассада быстрее приживется.
Почву для посадки рассады надо приготовить заранее: перекопать, разрыхлить, выравнять граблями и полить.
Затем сделать лунки достаточно просторного размера, чтобы корневая система растений размещалась в них свободно и без перегибов .
Самое лучшее время для высадки рассады в грунт - это раннее утро или поздний вечер, так как главное избежать прямых солнечных лучей.
Идеально, конечно, высаживать рассаду в пасмурную погоду.
Как только растение вынули из емкости, где оно росло надо сразу же и сажать, а не пытаться сначала вынуть всю рассаду из горшочков. Потому что вынутое заранее растение, даже если не все корешки оголены, очень быстро вянет.
высаживание рассады 
При посадке рассады, для того чтобы рассчитать расстояние между растениями, надо не забыть учесть то, что растение будет еще расти и развиваться.
Если мы не учтем всех факторов, то посадки могут в дальнейшем получиться загущенными и растения будут испытывать дефицит влаги, питательных веществ, а также освещенности.
Да к тому же и болезни распространяются быстрее в загущенных посадках. При расчете расстояния между растениями надо исходить из потребностей каждого вида культуры, также большое значение имеет и глубина посадки рассады.
У каждого растения есть свои особенности, так что советую ими поинтересоваться до того как проводить посадку, чтобы не загубить свой же труд.
О том на каком расстоянии друг от друга и на какую глубину сажать растения мы поговорим в следующих статьях об особенностях в технологиях выращивания конкретных культур.
После того как мы посадили рассаду, ее необходимо обильно полить и в дальнейшем, надо будет следить за влажностью почвы в течение нескольких дней.
Если почва достаточно увлажнена, то обеспечивается хороший контакт корневой системы с почвой и, как следствие этого, быстрое укоренение растений. И, конечно, рассаду надо притенять после высадки, особенно в первые дни.
На этом заканчивается серия статей по воспитанию правильной рассады и я надеюсь, что вы узнали что-то новое и полезное, прочитав эти статьи, что пригодится вам для получения богатого урожая.

 


25 мар 15, 13:32
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Семенной фонд — основа нашего урожая!

В первые месяцы нового года главной нашей заботой является создание семенного фонда на будущий сезон.
И откладывать эту работу до марта – апреля, чтобы потом, быстренько пробежав по магазинам с семенами купить то, что осталось, не советую.
Сначала проведем ревизию своих запасов, какие семена у нас остались с прошлого сезона, не истек ли срок их годности для посева, при необходимости проверим их на всхожесть.
А теперь приступаем к самому интересному и увлекательному делу, планированию будущих посадок и составлению списка недостающих семян и сортов.
Я уже много лет заказываю семена только в ГК «Русский Огород-НК», в начале по их каталогам, а с появлением у них своего сайта и интернет-магазина уже там. И ни разу не разочаровалась в этой компании, семена всегда хорошего качества, всхожесть их отличная.
А самое главное, что вырастает из этих семян всегда то, что было обещано. Это я говорю к тому, что ранее несколько раз покупала семена в других местах и, вырастало совсем не то, что было написано на этикетке или в пакетиках вообще был какой-то мусор.
Ну, это так небольшое отступление. Вернемся же к нашему списку семян.
Каталоги поражают многообразием видов растений и их сортов. А сколько новинок! В эйфории от увиденного, хочется посадить все, что предлагается.
Сначала я составляю список всего, что мне хотелось бы посадить, а потом, немного придя в себя, и соизмерив свои возможности (как физические, так и материальные) начинаю потихоньку сокращать список.
Каждый раз я заказываю, какие либо новинки, вот и в этом году я заказала салат цикорный Витлуф. Он представляет собой почти белые кочанчики, которые содержат белки, жиры углеводы, соли калия, кальция, фосфора, натрия и железа.
И еще одна новинка - Скорцонер Лечебный. Этот корнеплод тоже очень полезный и ценится за высокие вкусовые качества и лечебные свойства.
Осенью постараюсь рассказать вам подробнее об этих растениях, об их выращивании.

Предпосевная подготовка семян

Теперь поговорим о подготовке семян к посеву. Всем известно, что семена иногда не прорастают. Но не всегда в этом виноваты поставщики семян, а чаще всего мы сами не создали нормальных условий для их прорастания или неправильно провели предпосевную подготовку.
Давайте же еще раз уточним, как правильно готовить семена к посеву.
Некоторым семенам, таких растений, как: люпин, лагенария, отдельные сорта тыквы, клещевина и многие цветочные культуры, из-за слишком прочной кожуры требуется проведение скарификации.
Скарификация – это механическое повреждение водонепроницаемых покровов. Как это делается? Небольшое количество твердых семян просто-напросто перетирают с песком или между слоями тонкой наждачной бумаги. Крупные семена можно аккуратно надпилить или расколоть.
Вообщем, вариант скарификации зависит от степени жесткости оболочки семян. Если мы не проведем эту операцию, то такие семена будут всходить очень долго, примерно, 1-2 месяца или не взойдут совсем.
Также существует группа растений (многие ягодные, плодовые, лекарственные культуры и ряд цветов, хрен, катран и черемша) семенам, которых требуется стратификация.
Стратификация – длительное воздействие на семена низкой положительной температуры от 0ºС до 5ºС . Семена этих растений лучше всего высевать под зиму и тем самым они в естественных условиях пройдут стратификацию. Или же смешать их с влажным песком или влажной торфяной крошкой и выдержать в холодильнике при пониженной температуре и свободном доступе воздуха.
Это надо делать, в зависимости от культуры, в течение одного или нескольких месяцев.

семена 

Замачивать или не замачивать?

Семена можно высевать сухими, намоченными или проросшими. У каждого из этих способов есть свои преимущества и свои недостатки.
Самым быстрым и удобным способом является посев сухими семенами, но всходов придется ждать дольше. Намоченные и проросшие семена сеять достаточно сложно, но зато всходят они очень быстро.
И все же к процессу намачивания и проращивания семян отнесемся со всей серьезностью, так как при этом можно погубить семена.
Поэтому, выбирая способ посева семян, будем придерживаться следующих правил.
Не нужно замачивать:
  • семена растений, которые быстро всходят (листовая горчица, листовая репа, кресс-салат, репа, редька, редис, дайкон);
  • семена растений, которые образуют слизь при замачивании (базилик);
  • семена мелкие пылевидные и гранулированные;
  • семена, которые высеваем под зиму.
Можно замачивать и проращивать:
  • семена, которые медленно всходят (морковь, петрушка);
  • семена, которые требуют влаги в большом количестве (лук, бобовые);
  • семена, которые обладают какими-то специфическими свойствами (свекла);
  • семена теплолюбивых культур (перец, томат, огурец, тыква и прочие);
  • семена раннезеленных культур (если только семена достаточно крупные, например, пекинская и китайская капусты, шпинат, мангольд и другие).

Обеззараживание семян

С семенами передается большинство заболеваний овощных культур, поэтому рекомендуется провести их обеззараживание, если, конечно, на пакетике с семенами не указано, что семена уже прошли эту процедуру. Самый простой способ – термообработка (прогревание в горячей воде). Прогревание лучше всего проводить в термосе, поместив туда семена в полотняных или марлевых мешочках. При этом 20-30% семян могут потерять всхожесть, но это не от того что мы их перегрели, а просто погибли менее жизнеспособные. Необходимо иметь термометр и секундомер, чтобы не нарушить режим водного прогревания:
  • семена капусты, редиса, репы, брюквы прогревают в течение 20 минут при температуре 52-54ºС;
  • семена томатов и физалиса – 30 минут при температуре 50-52ºС;
  • семена баклажан – 25 минут при температуре 50-52ºС;
  • семена свеклы - 25 минут при температуре 48-50ºС.
Сразу после прогревания семена необходимо поместить на 2-3 минуты в холодную воду.
Вторым способом обеззараживания семян является их протравливание в 1-2% растворе марганцовки. Для приготовления раствора используем воду комнатной температуры. Тщательно соблюдаем режим обработки семян:
  • сельдерей, лук, салат, редис, томат, физалис, горох, бобы, кукуруза – в 1% растворе, 45 минут;
  • баклажан, перец, морковь, все виды капусты, пастернак, укроп, тыквенные – в 2% растворе, 20 минут.
После этой процедуры хорошенько промоем обеззараженные семена в проточной воде.

семена4 правила посева

Существуют четыре «золотых» правила посева:
1. Посев должен быть своевременным. Так, например, петрушку, укроп, морковь, салат и многие другие зеленные культуры лучше сеять в самые ранние сроки, сразу же после оттаивания верхнего слоя почвы. Потому, что почва в это время достаточно влажная и от пересыхания семена не погибнут. При более позднем посеве это возможно. А вот семена свеклы высевать в холодную землю ни в коем случае нельзя. Свеклу можно посеять или в парник, или же подождать, когда почва прогреется до 7-10ºС на глубине 10-12 см.
2. Необходимо учитывать требования каждого конкретного растения к глубине заделки семян. Оптимальной глубиной посева для многих растений является глубина в 0,3-0,6 см. Исключение составляют мелкие пылевидные семена, которые надо просто рассыпать по поверхности почвы. Такие семена имеют многие цветы и ряд пряных культур.
3. Не допускать ни малейшего пересыхания почвы после посева. Это является основной причиной того, что семена не всходят.
4. При раннем посеве накрыть грядки пленкой или укрывным материалом, чтобы защитить от заморозков проросшие семена и всходы.
В следующей статье я расскажу о том, как правильно замачивать и проращивать семена.

 


25 мар 15, 13:28
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как же все-таки лучше всего замачивать семена?

Замачивание семян заметно ускоряет прорастание многих овощных культур.
Для замачивания семян годится обычная отстоянная вода, но все же гораздо лучше использовать талую или дождевую воду.
В городских условиях можно заморозить водопроводную воду.

семена

Давайте вместе разберемся в этом вопросе:
  1. Замачивают семена после обеззараживания;
  2. Процесс замачивания длится, примерно, в течение 1 суток;
  3. Время, которое необходимо для замачивания, зависит от скорости набухания конкретных семян: гороху достаточно 5-7 часов, семенам всех видов капусты, томата, огурца – 18 часов, а семена луков и сельдерейных культур нужно замачивать около 36 часов;
  4. Для замачивания больше всего подходит широкая плоская посуда;
  5. Семена помещают между слоями намоченного полотна;
  6. Ткань должна быть лишь слегка покрыта водой и ни в коем случае не должна пересыхать, так как семена могут погибнуть;
  7. Воду необходимо периодически менять;
  8. Надежнее всего положить ткань с семенами на слой материала, который хорошо удерживает воду (например, вату), так как очень сложно обеспечивать постоянную влажность замоченных семян, из-за сухого воздуха в наших квартирах.
  9. Также , чтобы не проверять уровень влажности каждые 2 часа, можно установить посуду с семенами в широкий полиэтиленовый пакет, но при этом не закрывая его наглухо, оставить приоткрытым.
  10. Не советую замачивать семена ни в растворе удобрений или золы, а также в солевых растворах – соли угнетают прорастание;
  11. Очень полезно при замачивании использовать биологически активные вещества (Эпин, Циркон,Гумат, сок алоэ и другие), которые ускоряют прорастание, повышают устойчивость растений к болезням и снижают чувствительность всходов к неблагоприятным условиям выращивания. При этом раствор должен быть комнатной температуры, так как, если температура будет ниже 20ºС, эффективность биологических веществ снижается. Замачивание семян в биопрепаратах дает более 90% всхожести. Имейте в виду, что сок алоэ не для всех семян подходит. Категорически в нем нельзя замачивать семена таких культур как: тыквенные, всех видов луков, перца и сельдерея. Но в тоже время он будет полезен для семян баклажана, капустных культур, салата. А особенно подходит он для семян томата, которые выдерживают в нем 24 часа и, не промывая, сразу сеют.
  12. После замачивания семена сразу же высевают, слегка их, подсушив, или же кладут на проращивание.

семенаПроращивание семян

Семена каждого конкретного растения имеют свою длительность проращивания и оптимальную температуру при проращивании.
Считается, что проращивание необходимо проводить до появления у основной массы семян корешков длиной, не менее 0,5 см, но у некоторых семян корешки могут достигать и 1,5 см. Затем сразу же приступаем к посеву.
Если, по каким-то причинам это невозможно сделать, то поместите контейнеры с семенами в приоткрытом полиэтиленовом пакете в холодильник на нижнюю полку и не забывайте почаще проверять влажность семян.
Такая закалка пророщенных семян будет способствовать повышению их всхожести и нисколько не ухудшит качество. Можно, как обычно, проращивать семена просто в тканевых мешочках, хотя этот способ имеет ряд недостатков.
Во-первых, семена быстро пересыхают и надо постоянно следить за их влажностью.
Во-вторых, их каждый день нужно прямо в ткани тщательно промывать под струей воды.
В-третьих, корешки семян часто прорастают сквозь ткань и при извлечении семян они могут обломиться.
Поэтому проращивать семена надежнее всего во вспученном вермикулите, который легко впитывает влагу и также легко отдает ее и, тем самым создает влажную среду для питания корней растений.
При таком способе проращивания семена с хрупкими корешками извлечь перед посадкой гораздо легче и безопаснее. А так же, выращенные при этом способе, сеянцы отличаются мощной корневой системой.

Как быть с очень мелкими семенами?

Земляника и многие цветочные культуры имеют очень мелкие и пылевидные семена. Многие из них, еще и имеют не очень хорошую всхожесть и частенько заболевают черной ножкой.
Такие семена лучше всего высевать на рассаду в теплице или в парнике, а если в домашних условиях, то в невысокие контейнеры. Почва должна быть влажной и рыхлой, но перед самым посевом ее надо специально уплотнить.
Очень хорошо еще добавить в почвенную смесь «Триходермин» для защиты всходов от грибных болезней.
Семена рассеиваем прямо по поверхности, не присыпая сверху почвой, так как иначе они могут вообще не взойти. Затем обильно смачиваем поверхность почвы из распылителя и, до тех пор, пока растения не наберут силу, поливать нужно через разбрызгиватель.
Когда растения немного подрастут, подсыпьте немного грунта для стимулирования развития корешков.

семенаПасленовые культуры

Отдельно остановимся на пасленовых культурах, таких как: баклажан, перец и томат. Обычно семена этих культур высевают сразу в грунт, а затем пикируют в отдельные емкости.
Но, исходя из своего опыта, а также опыта других огородников со стажем, хочу сказать, что этот способ не самый эффективный.
Так как при пикировке саженцев видно, что корневая система не отличается мощностью, и растения после пикировки не сразу трогаются в рост.
Это говорит о том, что они ее болезненно переносят, хотя считается, что пасленовые любят пересадку.
Я считаю, что лучше будет вначале высевать семена в более рыхлый, чем обычная почва, грунт. И это может быть, например, вспученный вермикулит.
Делается это так:
- берем достаточно глубокий контейнер и заполняем его увлажненным вспученным вермикулитом;
- высеваем семена так, чтобы расстояние между ними было примерно 2 см;
- контейнеры помещаем в приоткрытые полиэтиленовые пакеты и ставим их в теплое место (24-26ºС);
- после появления всходов присыпаем семена слоем плодородной почвы (3-4 см);
- температуру при этом надо снизить: днем до 23-24ºС, а ночью до 16-18ºС;
- увеличиваем для всходов продолжительность светового дня (11-12 часов), поставив контейнеры под лампы дневного света;
- после появления первого настоящего листочка рассаду высаживаем в обычную почву в отдельные емкости.
При такой технологии посева у рассады образуется более развитая и мощная корневая система, да и сами растения совсем безболезненно переносят пересадку и быстро идут в рост.
Только постарайтесь не затягивать процесс пересадки, так как растениям будет не хватать азота, и они перестанут развиваться.

 


25 мар 15, 13:28
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Правильная рассада. Закаливание и высадка рассады в грунт.

Время бежит стремительно, кажется, что мы только посадили проклюнувшиеся семена и порадовались первым всходам, а уже скоро надо задуматься и о переселении выращенной рассады с теплого, уютного подоконника в теплицу или на открытые грядки.
И хотелось бы сделать так, чтобы наши, с такой любовью выращенные «воспитанники», перенесли без потерь для здоровья это переселение. Поэтому надо обязательно провести закаливание рассады.

правильная рассада 

Закаливание рассады
Закаливать рассаду необходимо по всем правилам, в правильной последовательности, соблюдая сроки, что очень важно, потому что тогда растения с наименьшими потерями смогут приспособиться к условиям открытого грунта.
Листья и стебли закаленной рассады защищены надежным слоем эпидермиса и в ней идет интенсивное накопление сахаров.
Закаленная рассада имеет невысокий стебель, у растения короткие междоузлия и развитая листовая пластина, а корневая система имеет мочковатую структуру.
Примерно, за 1-2 дня до высадки рассады в грунт наряду с закалкой растения еще и подкармливают повышенными дозами калийных, фосфорных и азотных удобрений.
Это делается для того, чтобы рассада хорошо прижилась на своем новом месте, да и урожай был бы богаче.
Закалку нужно проводить, как только уличная температура поднимется выше 10-12оС, и растения будут привыкать к открытым солнечным лучам.
Первый раз ящики с рассадой выносят на воздух на 3-4 часа, второй — на 5-6 часов, а на третий уже можно оставить и на целый день.
Рассаду рекомендуется оставлять открытой днем и ночью за 3-4 дня до высадки в грунт, но можно и раньше.
Чем длиннее период закаливания рассады, тем она будет крепче и жизнеспособнее, а самый минимальный — 2-3 дня.
Начинать закаливание можно, вынося рассаду, на застекленный балкон.
Но если растения будут высаживаться в открытый грунт, этого будет мало. Закалку необходимо будет продолжить на дачном участке, размещая рассаду днем под открытым небом, а на ночь занося ее в укрытие.
Перед высадкой рассады в грунт нужно за 10-12 дней уменьшить полив и затем уже за 7 дней полностью его прекратить. Накануне же высадки рассаду необходимо обильно полить, добавив в воду хлористый калий (20-30 г на 10 л воды).
Если мы на всех этапах выращивания рассады сделали все правильно, то наша рассада будет невысокой, крепкой, с короткими междоузлиями и без видимых повреждений, и значит будет соответствовать всем стандартам.
А теперь, дорогие друзья, мы подошли к последнему разделу — высаживанию рассады в открытый грунт или теплицу.

высаживаем рассаду 

Высаживаем рассаду
Прежде всего рассаду необходимо перевезти из городской квартиры на дачный участок.
Это надо сделать очень аккуратно, чтобы не повредить рассаду.
Поэтому за 1-2 дня до перевозки прекращаем ее полив, так как от этого растения становятся более эластичными и менее ломкими.
Но в то же время нельзя допустить их сильного пересыхания, так как рассада ( при сильном увядании) может потерять часть листьев и заболеть.
Я думаю, что у каждого дачника уже выработалась своя технология перевозки рассады и с этим проблем не будет.
Готова ли рассада к высадке в грунт мы можем определить по количеству листьев у растения.
Так, например, рассада огурцов, патиссонов и кабачков при высадке должна иметь 3-4 настоящих листа, у томатов должно быть 8-11 хорошо развитых листьев, а также бутоны первой цветочной кисти.
Перцы и баклажаны высаживают с 8-12 листьями и уже с цветками.
У рассады капусты должно быть 5-6 листьев, а на некоторых растениях уже могут быть небольшие завязи.
Также, во многом, сроки переноса рассады в открытый грунт зависят и от того, насколько сильно прогрелась почва.
Определить готовность почвы можно старинным способом — взять в руку горсть земли, сжать ее и, если при разжатии пальцев, земля рассыплется на крупные кусочки, то почва к посадке готова.
высаживаем рассаду 

Рассаду до посадки необходимо хорошенько пролить, чтобы при выемке растения из емкости земляной ком не рассыпался, и тогда рассада быстрее приживется.
Почву для посадки рассады надо приготовить заранее: перекопать, разрыхлить, выравнять граблями и полить.
Затем сделать лунки достаточно просторного размера, чтобы корневая система растений размещалась в них свободно и без перегибов .
Самое лучшее время для высадки рассады в грунт - это раннее утро или поздний вечер, так как главное избежать прямых солнечных лучей.
Идеально, конечно, высаживать рассаду в пасмурную погоду.
Как только растение вынули из емкости, где оно росло надо сразу же и сажать, а не пытаться сначала вынуть всю рассаду из горшочков. Потому что вынутое заранее растение, даже если не все корешки оголены, очень быстро вянет.
высаживание рассады 
При посадке рассады, для того чтобы рассчитать расстояние между растениями, надо не забыть учесть то, что растение будет еще расти и развиваться.
Если мы не учтем всех факторов, то посадки могут в дальнейшем получиться загущенными и растения будут испытывать дефицит влаги, питательных веществ, а также освещенности.
Да к тому же и болезни распространяются быстрее в загущенных посадках. При расчете расстояния между растениями надо исходить из потребностей каждого вида культуры, также большое значение имеет и глубина посадки рассады.
У каждого растения есть свои особенности, так что советую ими поинтересоваться до того как проводить посадку, чтобы не загубить свой же труд.
О том на каком расстоянии друг от друга и на какую глубину сажать растения мы поговорим в следующих статьях об особенностях в технологиях выращивания конкретных культур.
После того как мы посадили рассаду, ее необходимо обильно полить и в дальнейшем, надо будет следить за влажностью почвы в течение нескольких дней.
Если почва достаточно увлажнена, то обеспечивается хороший контакт корневой системы с почвой и, как следствие этого, быстрое укоренение растений. И, конечно, рассаду надо притенять после высадки, особенно в первые дни.
На этом заканчивается серия статей по воспитанию правильной рассады и я надеюсь, что вы узнали что-то новое и полезное, прочитав эти статьи, что пригодится вам для получения богатого урожая.


25 мар 15, 12:59
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Семенной фонд — основа нашего урожая!

В первые месяцы нового года главной нашей заботой является создание семенного фонда на будущий сезон.
И откладывать эту работу до марта – апреля, чтобы потом, быстренько пробежав по магазинам с семенами купить то, что осталось, не советую.
Сначала проведем ревизию своих запасов, какие семена у нас остались с прошлого сезона, не истек ли срок их годности для посева, при необходимости проверим их на всхожесть.
А теперь приступаем к самому интересному и увлекательному делу, планированию будущих посадок и составлению списка недостающих семян и сортов.
Я уже много лет заказываю семена только в ГК «Русский Огород-НК», в начале по их каталогам, а с появлением у них своего сайта и интернет-магазина уже там. И ни разу не разочаровалась в этой компании, семена всегда хорошего качества, всхожесть их отличная.
А самое главное, что вырастает из этих семян всегда то, что было обещано. Это я говорю к тому, что ранее несколько раз покупала семена в других местах и, вырастало совсем не то, что было написано на этикетке или в пакетиках вообще был какой-то мусор.
Ну, это так небольшое отступление. Вернемся же к нашему списку семян.
Каталоги поражают многообразием видов растений и их сортов. А сколько новинок! В эйфории от увиденного, хочется посадить все, что предлагается.
Сначала я составляю список всего, что мне хотелось бы посадить, а потом, немного придя в себя, и соизмерив свои возможности (как физические, так и материальные) начинаю потихоньку сокращать список.
Каждый раз я заказываю, какие либо новинки, вот и в этом году я заказала салат цикорный Витлуф. Он представляет собой почти белые кочанчики, которые содержат белки, жиры углеводы, соли калия, кальция, фосфора, натрия и железа.
И еще одна новинка - Скорцонер Лечебный. Этот корнеплод тоже очень полезный и ценится за высокие вкусовые качества и лечебные свойства.
Осенью постараюсь рассказать вам подробнее об этих растениях, об их выращивании.

Предпосевная подготовка семян

Теперь поговорим о подготовке семян к посеву. Всем известно, что семена иногда не прорастают. Но не всегда в этом виноваты поставщики семян, а чаще всего мы сами не создали нормальных условий для их прорастания или неправильно провели предпосевную подготовку.
Давайте же еще раз уточним, как правильно готовить семена к посеву.
Некоторым семенам, таких растений, как: люпин, лагенария, отдельные сорта тыквы, клещевина и многие цветочные культуры, из-за слишком прочной кожуры требуется проведение скарификации.
Скарификация – это механическое повреждение водонепроницаемых покровов. Как это делается? Небольшое количество твердых семян просто-напросто перетирают с песком или между слоями тонкой наждачной бумаги. Крупные семена можно аккуратно надпилить или расколоть.
Вообщем, вариант скарификации зависит от степени жесткости оболочки семян. Если мы не проведем эту операцию, то такие семена будут всходить очень долго, примерно, 1-2 месяца или не взойдут совсем.
Также существует группа растений (многие ягодные, плодовые, лекарственные культуры и ряд цветов, хрен, катран и черемша) семенам, которых требуется стратификация.
Стратификация – длительное воздействие на семена низкой положительной температуры от 0ºС до 5ºС . Семена этих растений лучше всего высевать под зиму и тем самым они в естественных условиях пройдут стратификацию. Или же смешать их с влажным песком или влажной торфяной крошкой и выдержать в холодильнике при пониженной температуре и свободном доступе воздуха.
Это надо делать, в зависимости от культуры, в течение одного или нескольких месяцев.

семена 

Замачивать или не замачивать?

Семена можно высевать сухими, намоченными или проросшими. У каждого из этих способов есть свои преимущества и свои недостатки.
Самым быстрым и удобным способом является посев сухими семенами, но всходов придется ждать дольше. Намоченные и проросшие семена сеять достаточно сложно, но зато всходят они очень быстро.
И все же к процессу намачивания и проращивания семян отнесемся со всей серьезностью, так как при этом можно погубить семена.
Поэтому, выбирая способ посева семян, будем придерживаться следующих правил.
Не нужно замачивать:
  • семена растений, которые быстро всходят (листовая горчица, листовая репа, кресс-салат, репа, редька, редис, дайкон);
  • семена растений, которые образуют слизь при замачивании (базилик);
  • семена мелкие пылевидные и гранулированные;
  • семена, которые высеваем под зиму.
Можно замачивать и проращивать:
  • семена, которые медленно всходят (морковь, петрушка);
  • семена, которые требуют влаги в большом количестве (лук, бобовые);
  • семена, которые обладают какими-то специфическими свойствами (свекла);
  • семена теплолюбивых культур (перец, томат, огурец, тыква и прочие);
  • семена раннезеленных культур (если только семена достаточно крупные, например, пекинская и китайская капусты, шпинат, мангольд и другие).

Обеззараживание семян

С семенами передается большинство заболеваний овощных культур, поэтому рекомендуется провести их обеззараживание, если, конечно, на пакетике с семенами не указано, что семена уже прошли эту процедуру. Самый простой способ – термообработка (прогревание в горячей воде). Прогревание лучше всего проводить в термосе, поместив туда семена в полотняных или марлевых мешочках. При этом 20-30% семян могут потерять всхожесть, но это не от того что мы их перегрели, а просто погибли менее жизнеспособные. Необходимо иметь термометр и секундомер, чтобы не нарушить режим водного прогревания:
  • семена капусты, редиса, репы, брюквы прогревают в течение 20 минут при температуре 52-54ºС;
  • семена томатов и физалиса – 30 минут при температуре 50-52ºС;
  • семена баклажан – 25 минут при температуре 50-52ºС;
  • семена свеклы - 25 минут при температуре 48-50ºС.
Сразу после прогревания семена необходимо поместить на 2-3 минуты в холодную воду.
Вторым способом обеззараживания семян является их протравливание в 1-2% растворе марганцовки. Для приготовления раствора используем воду комнатной температуры. Тщательно соблюдаем режим обработки семян:
  • сельдерей, лук, салат, редис, томат, физалис, горох, бобы, кукуруза – в 1% растворе, 45 минут;
  • баклажан, перец, морковь, все виды капусты, пастернак, укроп, тыквенные – в 2% растворе, 20 минут.
После этой процедуры хорошенько промоем обеззараженные семена в проточной воде.

семена4 правила посева

Существуют четыре «золотых» правила посева:
1. Посев должен быть своевременным. Так, например, петрушку, укроп, морковь, салат и многие другие зеленные культуры лучше сеять в самые ранние сроки, сразу же после оттаивания верхнего слоя почвы. Потому, что почва в это время достаточно влажная и от пересыхания семена не погибнут. При более позднем посеве это возможно. А вот семена свеклы высевать в холодную землю ни в коем случае нельзя. Свеклу можно посеять или в парник, или же подождать, когда почва прогреется до 7-10ºС на глубине 10-12 см.
2. Необходимо учитывать требования каждого конкретного растения к глубине заделки семян. Оптимальной глубиной посева для многих растений является глубина в 0,3-0,6 см. Исключение составляют мелкие пылевидные семена, которые надо просто рассыпать по поверхности почвы. Такие семена имеют многие цветы и ряд пряных культур.
3. Не допускать ни малейшего пересыхания почвы после посева. Это является основной причиной того, что семена не всходят.
4. При раннем посеве накрыть грядки пленкой или укрывным материалом, чтобы защитить от заморозков проросшие семена и всходы.
В следующей статье я расскажу о том, как правильно замачивать и проращивать семена.

25 мар 15, 12:53
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как же все-таки лучше всего замачивать семена?

Замачивание семян заметно ускоряет прорастание многих овощных культур.
Для замачивания семян годится обычная отстоянная вода, но все же гораздо лучше использовать талую или дождевую воду.
В городских условиях можно заморозить водопроводную воду.

семена

Давайте вместе разберемся в этом вопросе:
  1. Замачивают семена после обеззараживания;
  2. Процесс замачивания длится, примерно, в течение 1 суток;
  3. Время, которое необходимо для замачивания, зависит от скорости набухания конкретных семян: гороху достаточно 5-7 часов, семенам всех видов капусты, томата, огурца – 18 часов, а семена луков и сельдерейных культур нужно замачивать около 36 часов;
  4. Для замачивания больше всего подходит широкая плоская посуда;
  5. Семена помещают между слоями намоченного полотна;
  6. Ткань должна быть лишь слегка покрыта водой и ни в коем случае не должна пересыхать, так как семена могут погибнуть;
  7. Воду необходимо периодически менять;
  8. Надежнее всего положить ткань с семенами на слой материала, который хорошо удерживает воду (например, вату), так как очень сложно обеспечивать постоянную влажность замоченных семян, из-за сухого воздуха в наших квартирах.
  9. Также , чтобы не проверять уровень влажности каждые 2 часа, можно установить посуду с семенами в широкий полиэтиленовый пакет, но при этом не закрывая его наглухо, оставить приоткрытым.
  10. Не советую замачивать семена ни в растворе удобрений или золы, а также в солевых растворах – соли угнетают прорастание;
  11. Очень полезно при замачивании использовать биологически активные вещества (Эпин, Циркон,Гумат, сок алоэ и другие), которые ускоряют прорастание, повышают устойчивость растений к болезням и снижают чувствительность всходов к неблагоприятным условиям выращивания. При этом раствор должен быть комнатной температуры, так как, если температура будет ниже 20ºС, эффективность биологических веществ снижается. Замачивание семян в биопрепаратах дает более 90% всхожести. Имейте в виду, что сок алоэ не для всех семян подходит. Категорически в нем нельзя замачивать семена таких культур как: тыквенные, всех видов луков, перца и сельдерея. Но в тоже время он будет полезен для семян баклажана, капустных культур, салата. А особенно подходит он для семян томата, которые выдерживают в нем 24 часа и, не промывая, сразу сеют.
  12. После замачивания семена сразу же высевают, слегка их, подсушив, или же кладут на проращивание.

семенаПроращивание семян

Семена каждого конкретного растения имеют свою длительность проращивания и оптимальную температуру при проращивании.
Считается, что проращивание необходимо проводить до появления у основной массы семян корешков длиной, не менее 0,5 см, но у некоторых семян корешки могут достигать и 1,5 см. Затем сразу же приступаем к посеву.
Если, по каким-то причинам это невозможно сделать, то поместите контейнеры с семенами в приоткрытом полиэтиленовом пакете в холодильник на нижнюю полку и не забывайте почаще проверять влажность семян.
Такая закалка пророщенных семян будет способствовать повышению их всхожести и нисколько не ухудшит качество. Можно, как обычно, проращивать семена просто в тканевых мешочках, хотя этот способ имеет ряд недостатков.
Во-первых, семена быстро пересыхают и надо постоянно следить за их влажностью.
Во-вторых, их каждый день нужно прямо в ткани тщательно промывать под струей воды.
В-третьих, корешки семян часто прорастают сквозь ткань и при извлечении семян они могут обломиться.
Поэтому проращивать семена надежнее всего во вспученном вермикулите, который легко впитывает влагу и также легко отдает ее и, тем самым создает влажную среду для питания корней растений.
При таком способе проращивания семена с хрупкими корешками извлечь перед посадкой гораздо легче и безопаснее. А так же, выращенные при этом способе, сеянцы отличаются мощной корневой системой.

Как быть с очень мелкими семенами?

Земляника и многие цветочные культуры имеют очень мелкие и пылевидные семена. Многие из них, еще и имеют не очень хорошую всхожесть и частенько заболевают черной ножкой.
Такие семена лучше всего высевать на рассаду в теплице или в парнике, а если в домашних условиях, то в невысокие контейнеры. Почва должна быть влажной и рыхлой, но перед самым посевом ее надо специально уплотнить.
Очень хорошо еще добавить в почвенную смесь «Триходермин» для защиты всходов от грибных болезней.
Семена рассеиваем прямо по поверхности, не присыпая сверху почвой, так как иначе они могут вообще не взойти. Затем обильно смачиваем поверхность почвы из распылителя и, до тех пор, пока растения не наберут силу, поливать нужно через разбрызгиватель.
Когда растения немного подрастут, подсыпьте немного грунта для стимулирования развития корешков.

семенаПасленовые культуры

Отдельно остановимся на пасленовых культурах, таких как: баклажан, перец и томат. Обычно семена этих культур высевают сразу в грунт, а затем пикируют в отдельные емкости.
Но, исходя из своего опыта, а также опыта других огородников со стажем, хочу сказать, что этот способ не самый эффективный.
Так как при пикировке саженцев видно, что корневая система не отличается мощностью, и растения после пикировки не сразу трогаются в рост.
Это говорит о том, что они ее болезненно переносят, хотя считается, что пасленовые любят пересадку.
Я считаю, что лучше будет вначале высевать семена в более рыхлый, чем обычная почва, грунт. И это может быть, например, вспученный вермикулит.
Делается это так:
- берем достаточно глубокий контейнер и заполняем его увлажненным вспученным вермикулитом;
- высеваем семена так, чтобы расстояние между ними было примерно 2 см;
- контейнеры помещаем в приоткрытые полиэтиленовые пакеты и ставим их в теплое место (24-26ºС);
- после появления всходов присыпаем семена слоем плодородной почвы (3-4 см);
- температуру при этом надо снизить: днем до 23-24ºС, а ночью до 16-18ºС;
- увеличиваем для всходов продолжительность светового дня (11-12 часов), поставив контейнеры под лампы дневного света;
- после появления первого настоящего листочка рассаду высаживаем в обычную почву в отдельные емкости.
При такой технологии посева у рассады образуется более развитая и мощная корневая система, да и сами растения совсем безболезненно переносят пересадку и быстро идут в рост.
Только постарайтесь не затягивать процесс пересадки, так как растениям будет не хватать азота, и они перестанут развиваться.


25 мар 15, 12:52
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Собираем теплую грядку. Мастер-класс с фото.

Теплые грядки

Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня мы покажем вам одну из конструкций теплых грядок, в которых выращиваем практически все овощи на своем огороде. Данный вид грядок садоводы называют по-разному: компостные грядки, высокие грядки, приподнятые грядки, теплые грядки. О преимуществах такого способа выращивания овощей мы писали ранее (с материалом можно ознакомиться здесь), а сейчас поговорим о  строительстве такой грядки.
Материал, который мы используем для теплых грядок - это обрезная доска из лиственницы, сечением 30 х 100 мм и длиной 3 метра. Хотя, лиственница дороже на 30 - 50% по сравнению с пиломатериалом других хвойных пород, но она имеет ряд преимуществ, которые компенсируют высокую стоимость. У лиственницы более твердая древесина, по этому показателю она уступает немного дубу. По стойкости к гниению у нее вообще нет равных, что позволяет использовать ее без какой-либо химической обработки. Сочетание высокой плотности и смолистости, а так же специфический состав смолы делает ее практически недоступной для поражения гнилостными грибками и насекомыми, древесина не синеет.
Самое удобное время для строительства теплых грядок, это конец огородного сезона, когда после уборки урожая и проведения работ по подготовке растений к зиме, остается большое количество органических отходов.

Как сделать высокую грядку

Конструкция теплой грядки,  сборно-разборная. Не требует специальных крепежных элементов, при необходимости очень быстро разбирается и переносится на новое место.  Представляет собой деревянный короб с перегородкой в центре. Перегородка работает как ребро жесткости и не дает развалиться бокам грядки под тяжестью грунта. Ее габаритные размеры: длина - 3 м, ширина - 1 м, высота - 40 см. Последний размер может меняться, в зависимости от удобства ее обслуживания и  особенностей выращивания некоторых видов овощей, но об этом чуть позже. Для конкретной грядки нам понадобилось 8 досок длиной 3 м, и 12 досок длиной 1 метр.
На концах каждой доски, отступив от края 40 мм,  с двух сторон, с помощью ножовки и стамески выпиливаются пазы шириной 31мм, глубиной 25 мм. Такие же пазы делаем ровно посредине на 3-х метровых  досках для перегородки.
Теплые грядки
Собирается конструкция деревянного короба для грядки очень просто, по принципу деревянного сруба, буквально за несколько минут.
Теплые грядки
Перед тем, как устанавливать короб на постоянное место, желательно провести контрольную сборку.

Теплые грядки
Несколько слов о высоте теплых грядок. В своей дачной жизни, на огороде, мы используем несколько грядок с наращенными бортами, высотой 90 см. Заполнены грунтом они как обычно, 40 см, а остальная высота используется как стенки мини- парника, для высадки рассады овощей в мае месяце, когда на улице еще бывают заморозки. Сверху высокая грядка накрывается п/э пленкой (можно стеклом),  растениям там тепло и они быстро идут в рост.
Теплые грядки
Место для установки высокой грядки должно хорошо быть освещено.  Земля под ней обязательно очищается от многолетних корневищных сорняков. Можно снять верхний, плодородный слой земли на штык лопаты, и в дальнейшем  использовать его для заполнения короба и формирования теплой грядки. Для защиты урожая корнеплодных и клубневых овощей от грызунов, на дно грядки укладываем металлическую строительную сетку с мелкой ячейкой, и закрепляем ее степлером.
Теплые грядки
Внутренние бока короба закрываем толстой пленкой из ПВХ. Это необходимо для того, чтобы дольше сохранить влажность грунта на грядке. В противном случае часть влаги будет забирать древесина, которая является гигроскопичным материалом.

Как сделать теплую грядку

Теплые грядки
Главное условие для получения качественной овощной продукции при выращивании в теплых грядках, это большое количество органики в них. Разлагаясь, органика обеспечивает растущие растения теплом, питательными веществами и влагой. Нет необходимости перекапывать ежегодно такие грядки, достаточно обыкновенного рыхления весной перед посадкой овощей. При таких условиях в почве увеличивается количество микроорганизмов и дождевых червей, которые делают грунт структурным и более плодородным, хорошо сохраняющим влагу и удобрения.

Теплые грядки
Органика укладывается в теплую грядку слоями. Сначала часть короба заполняем нарезанными ветками, потом скошенной травой (сеном или соломой), далее добавляются сухие листья, перегной или компост. Последним слоем, в 20 - 30 см,  насыпается плодородная земля. Сверху можно добавить еще небольшой слой перегноя.
Теплые грядки
При заполнении грядки-короба органикой, каждый слой поливаем водой. Если вы сторонник органического земледелия, при поливе можно добавить любой ЭМ-препарат, который ускорит процесс размножения микроорганизмов для повышения плодородия почвы. После того, как наша теплая грядка полностью заполнена, закрываем ее черным укрывным материалом и оставляем ее в таком виде до весны.
Теплые грядки
Весной не нужно торопиться убирать укрытие с грядки. Черный цвет ускорит ее нагрев как снаружи, так и внутри.
В первый год на теплой грядке можно посадить тыкву, кабачки, огурцы. А со второго года можно выращивать корнеплоды, томаты, баклажаны и листовые овощи.
Овощные культуры, выращиваемые на высоких грядках, в обязательном порядке закрываем мульчей, которая хорошо удерживает влагу и облегчает работу по борьбе с сорняками.

Теплые грядки
Еще раз хочется остановиться на эффективности работы теплых грядок. После того, как теплая грядка "разогреется", ее постоянно нужно держать в тонусе. Это означает, что ежегодно, осенью, необходимо добавлять новый слой компоста или перегноя. В течение лета, по мере созревания овощей, на их место высеваются сидераты (зеленые удобрения), которые улучшают структуру и воздухопроницаемость почвы. Все эти действия позволяют получить хороший и здоровый урожай овощных культур.
Теплые грядки
Всего вам доброго!

 


23 мар 15, 16:55
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

15 самых серьезных ошибок при выращивании рассады

 

 

 

Выращивание рассады – захватывающий процесс, и вызывает он массу эмоций. Одни садоводы от него в восторге, вторые относятся к нему, как к обязательному этапу выращивания растений, третьи терпеть не могут и всячески избегают, но все вместе понимают: вырастить в наших широтах многие красивые и полезные растения на своем участке без рассады попросту невозможно.


Рассада должна быть красивой и здоровой: крепенькой и коренастой, с хорошо развитой корневой системой и толстый, прочным стеблем. Вырастить такую рассаду под силу каждому, и для этого не надо каких-либо особых умений, главное — желание и немного знаний. Если все это у вас уже есть, то единственное, что может помешать — это ошибки, допускаемые дачниками при выращивании рассады.

А ошибки эти могут стоить вам рассады: она может вытянуться, заболеть и, в конце концов, погибнуть. Тогда время, да и деньги, потраченные на приобретение посевного материала, окажутся бессмысленными тратами. Лучше давайте вместе будем учиться на чужих ошибках и делать соответствующие выводы, чтобы их избежать.

Ошибка 1: использование некачественных семян

Покупка семян плохого качества — первая, наиболее значимая и распространенная ошибка при выращивании рассады, ведь именно от качества семян, прежде всего, будет зависеть конечный результат. Желание сэкономить понятно, но будьте осторожны — оно может вас подвести! Из некачественных семян, в лучшем случае, вырастут слабые растения, ну а в худшем — вообще ничего не вырастет.
Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h14m53s_089_ (700x502, 41Kb)
Поэтому экономьте разумно — приобретайте семена известных фирм у проверенных поставщиков. На пакетах обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, — в граммах либо штуках, срок их годности и номер партии.

Ошибка 2: неудачная почва для посадки

Использование для выращивания рассады почвосмеси плохого или неподходящего качества способно замедлить ее развитие и даже привести к гибели. Нельзя просто пойти на огород, набрать земли и посеять в нее семена — это необдуманно и неправильно. Ведь, например, для рассады капусты нельзя использовать землю, на которой ранее выращивались крестоцветные: что в ней наверняка есть инфекции, характерные для капустных культур, и вы можете погубить свою рассаду уже на начальном этапе ее выращивания. Как же быть?


Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h15m27s_090_ (700x527, 60Kb)
Вы можете приготовить почвенную смесь для рассады собственноручно, можете приобрести уже готовый продукт — главное, чтобы она была подходящей. То есть, составленной из ряда специальных компонентов: дерновой земли, торфа, перегноя и так далее, взятых в нужном соотношении, которое зависит от выбранных культур. Компоненты смеси (как и готовый покупной грунт) необходимо обработать холодом, чтобы уничтожить возбудителей болезней, и — для пробуждения полезной микрофлоры — препаратом «Байкал».

Ошибка 3: неподходящая тара для рассады

Использование для рассады неподходящей тары: слишком тяжелых; рыхлых; слишком больших или наоборот, тесных; плохо дренируемых и прочих некачественных или неудачно выбранных емкостей — тоже может погубить растения. Не успев взойти, семена сгниют, и даже если вам повезет, и часть рассады все-таки взойдет, не факт, что она сможет нормально развиваться, если корневая система оказалась в неблагоприятных условиях.


Ошибка 4: отсутствие предпосевной подготовки

Подготовка семян к посеву — важный момент, которому земледельцы часто не уделяют должного внимания, а зря. Посев неподготовленных семян тоже может послужить причиной гибели молодых сеянцев. Особенно это касается семян собственного производства, но верно и в отношении покупных необработанных семян.
Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h17m20s_092_ (700x434, 40Kb)
С чем это связано? Значительная часть инфекционных заболеваний, например, тех же овощных культур, передается не только с почвой, но и с необработанными семенами. Отсутствие подготовки непосредственно сказывается и на всхожести, и на последующем развитии растений.

Ошибка 5: попытка «улучшить» обработанные производителем семена

Попытка улучшить посевные качества семян, уже обработанных производителем, способна привести к весьма печальным последствиям. Как минимум, она сведет на нет все преимущества вашей покупки. В худшем же случае, в результате подобного усердия семена могут потерять свою всхожесть.
Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h18m22s_093_ (700x451, 18Kb)
Информация о выполненной предпосевной обработке содержится на обратной стороне упаковки с семенами. Некоторые виды обработки (например, дражирование), можно определить и визуально.

Ошибка 6: несоблюдение сроков выращивания рассады

Многие начинающие земледельцы ошибочно полагают, что соблюдать сроки выращивания рассады необходимости нет: подумаешь, тремя неделями раньше или двумя неделями позже — какая, казалось бы, разница, когда сеять семена? Тем не менее, разница есть, и она существенна.
Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h19m48s_094_ (700x375, 54Kb)
Несоблюдение сроков выращивания рассады приведет к тому, что растения получатся слабо развитыми и могут не прижиться после пересадки на постоянное место. Примерный срок высева семян на рассаду всегда указывается производителем на обратной стороне упаковки с семенами, вот на него и ориентируйтесь. А еще сориентироваться в сроках вы сможете вот по этой таблице.
Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h20m41s_095_ (700x419, 49Kb)
Ошибка 7: чрезмерное заглубление семян

Если заглубить семена в почву больше, чем требуется, это может стать причиной того, что они не прорастут вообще или прорастут единицы, поэтому не перестарайтесь вовремя посева! Глубина заделки семян для большинства видов равна 2 диаметрам семени. Не забываем и о том, что есть световсхожие семена — их вообще нельзя присыпать почвой, потому что важным условием для их прорастания является свет. Информацию о глубине заделки семян производители, как правило, указывают на упаковке.

Ошибка 8: загущение посевов

Еще одна типичная ошибка многих садоводов — загущенный посев семян, последствиями которого станет слабая, вытянутая рассада и не только. Загущенные посевы намного чаще поражаются болезнями. К тому же, сеянцам банально не хватает места для нормального развития, они испытывают недостаток питания и в результате развиваются неравномерно, становятся очень хрупкими, вытягиваются.

 Поэтому высевать семена необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, так, чтобы взошедшим растениям хватило площади для питания и во время роста и они не конкурировали друг с другом, постоянно борясь за питание, свет и влагу. Конечно, для каждой культуры это расстояние будет различным, поэтому, чтобы не ошибиться, учитывайте при посеве нормы высева семян и агротехнику их выращивания.

Ошибка 9: полив после посева

Полив семян, а вернее — почвы, в которой находятся эти самые семена, сразу после посева приводит к тому, что семена вместе с водой затягиваются вглубь грунта. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще (о том, насколько важна правильная глубина посева, мы с вами уже говорили).

Почву в ящиках для выращивания рассады необходимо поливать водой перед посевом семян, при этом следует использовать воду комнатной температуры. Если требуется увлажнить почву после посева, сделайте это с помощью пульверизатора.

Ошибка 10: нарушение условий выращивания

Одна из самых серьезных ошибок при выращивании рассады, последствием которой становится ее гибель, — нарушение условий ее выращивания: температуры, освещения, полива, и так далее, сейчас мы рассмотрим только результаты нарушения некоторых из них.

Полив

Недостаточный полив станет причиной пересушивания верхнего слоя почвы, в итоге набухшие семена не смогут взойти, а те, что уже взошли, — погибнут. Поэтому имеет смысл накрывать емкости с растениями пленкой или стеклом, которые не дадут влаге испаряться с поверхностного слоя почвы. После появления всходов, сняв пленку, не забываем вовремя поливать рассаду, не позволяя земле пересыхать.
Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h22m37s_097_ (700x502, 54Kb)
Излишний полив, в свою очередь, может стать причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями: черной ножкой, корневыми гнилями и так далее. К гибели и развитию различных болезней приведет и полив рассады чрезмерно холодной, не отстоявшейся водой. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры — примерно +20...+24°С.

Освещение

Выращивая рассаду при недостаточном освещении, вы рискуете погубить ее. Растения станут очень хрупкими и вытянутыми.

Чтобы обеспечить достаточное освещение, емкости с рассадой необходимо поставить на солнечный — в идеале южный — подоконник. Учитывая, что необходимая для нормального роста и развития растений продолжительность светового дня составляет 12-14 часов, рассаду нужно досвечивать, используя для этого, например, лампы дневного света. Особенно это касается раннего посева семян, даже если емкости с ними располагаются на южных окнах.
Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h23m54s_098_ (700x467, 43Kb)
Чтобы увеличить эффект от освещения, у емкостей с рассадой напротив окна надо установить светоотражающий фольгированный экран, выполненный, например, из плотного картона, обтянутого обыкновенной пищевой фольгой.

Температура

Слишком низкая температура, в лучшем случае, повлечет за собой замедление роста рассады, ну а в худшем — ее гибель, если семена вообще взойдут. Поэтому емкость с рассадой лучше не устанавливать на холодный подоконник, особенно сразу после посева, ведь температура внутри этой емкости будет примерно на 10°С ниже, чем температура в самом помещении. Именно из-за низкой температуры можно так и не дождаться всходов.

Как же быть? Установите емкость с рассадой не прямо на подоконник, а на какую-нибудь подставку, таким образом, чтобы между этой емкостью и подоконником был хоть небольшой зазор. Учтите, что слишком высокая температура тоже отрицательно скажется на рассаде, которая под действием излишнего тепла станет вытягиваться.

Идеальной температурой для прорастания семян холодостойких культур считается +18...+25°С, а для теплолюбивых — +25...+З0°С. Для дальнейшего нормального развития большинству сеянцев достаточно температуры около +20°С, поэтому после того, как появились всходы, температуру в комнате, где они выращиваются, необходимо немного снизить.

Ошибка 11: недооценка роли подкормок рассады

Независимо от того, рассаду какой культуры вы выращиваете, ей необходимы подкормки. Особенно это касается сеянцев, выращиваемых в небольших емкостях, например, кассетах. Чтобы подкормить рассаду, можно использовать различные растворы удобрений в слабой концентрации.
Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h24m18s_099_ (700x535, 30Kb)
Перед тем, как проводить подкормку, землю в емкостях необходимо слегка полить обыкновенной водой, чтобы не обжечь удобрениями хрупкие корни. Дозы удобрений для подкормки рассады наиболее популярных культур вы найдете вот в этой таблице.
Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h27m31s_100_ (700x481, 49Kb)
Ошибка 12: игнорирование болезней рассады и отсутствие их профилактики

Игнорирование болезней рассады: корневых и прикорневых гнилей, черной ножки и прочих — неминуемо приведет к гибели растений, поэтому надеяться на чудо, на то, что все пройдет само собой, нельзя. Как только вы заметили, что с рассадой что-то не так: она стала хилой, опадают ее листья, темнеет ствол, появились иные признаки неблагополучия, — необходимо как можно раньше остановить болезнь.

Сначала проводят диагностику, ищут причины, а затем принимают меры, направленные на устранение проблемы. А для профилактики старайтесь позаботиться о рассаде заранее: заготовьте свободную от инфекций почвенную смесь с добавлением «Триходермина», «Глиокладина» или их аналогов, обработайте семена перед посевом, а саму рассаду регулярно поливайте тем же «Триходермином» или подобными препаратами, соблюдайте условия выращивания рассады.

Ошибка 13: запоздалая пикировка рассады и ее последствия

Затягивая с пикировкой рассады, вы способствуете тому, что растения вытягиваются, становятся более хрупкими и хилыми, особенно при загущенном посеве. Большинство растений, выращиваемых рассадным способом, необходимо пикировать, когда у них появился второй настоящий листочек. Делается этого для того, чтобы увеличить площадь питания и дать растениям возможность равномерно развивать надземную часть.
Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h28m10s_101_ (700x445, 29Kb)
В первые 2-3 дня после пикировки молодые сеянцы необходимо притенять, защищая от прямых солнечных лучей. Пикируя, растения заглубляют до семядолей и (по возможности) примерно на 1/3 длины укорачивают их корни. Не стоит укорачивать мясистые толстые корни, повреждение которых повлечет за собой гибель растений. Первый раз полить растения после пикировки можно примерно на 5 день, а подкормить — только после того, как они начнут расти.

Конечно, некоторые растения пикировать не стоит — эта процедура только замедлит их рост. Прежде всего, это касается рассады огурцов и перца, которая долго болеет после пикировки. Семена таких растений необходимо сразу высевать в отдельные емкости или, по мере надобности, переваливать в емкости побольше вместе с комом земли, не нарушая целостность корневой системы.

Ошибка 14: пренебрежение закаливанием рассады

Игнорирование такого мероприятия как закаливание может привести к тому, что ваша, казалось бы, здоровая и крепкая рассада в открытом грунте попросту не приживется или погубят ее первые же небольшие заморозки. Поэтому за несколько дней до высадки на постоянное место рассаду необходимо закалить. Учтите, что делать это нужно постепенно, с каждым днем немного увеличивая время, в течение которого растения находятся на открытом воздухе.

Ошибка 15: переросшая рассада

Перерастая, рассада вытягивается и слабеет. Но проблема переросшей рассады даже не в том, что пересаживать на постоянное место ее труднее (особенно это касается рассады высокорослых томатов, которая, перерастая, начинает ломаться во время пересадки), а в том, что она плохо приживается.
Ashampoo_Snap_2015.03.19_22h29m37s_102_ (700x528, 85Kb)
Если время высадки рассады в грунт подошло, а в силу каких-либо обстоятельств высадить ее на постоянное место вы не можете, просто ограничьте полив. Конечно, полностью отказываться от него не нужно — просто постарайтесь сократить частоту полива и количество воды, следя за тем, чтобы почва не пересыхала. Приостановить рост рассады можно и закаливанием, ведь снижение температуры воздуха тоже вызывает задержки в росте растений.

 


21 мар 15, 10:41
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Цветы защитники от вредителей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цветы защитники от вредителей.

 Все мы любим совмещать приятное с полезным. Так вот можно еще совместить и три в одном - приятное - красивое - полезное.

Речь пойдет о цветах которые помогают нам бороться со многими болезнями и вредными насекомыми не хуже инсектицидов - это полезное свойство.
А смотреть на цветущий и здоровый огород, это красиво и полезно!

Думаю, все знают об этих растениях, которые помогают нам бороться с вредителями и и болезнями сада и огорода.
Просто не всегда мы о них помним и часто забывается куда и от какой бяки, что нужно посадить.
Вот я и собрала небольшую памятку для вас и для себя, что бы уж этой весной сделать все по правилам и как надо!

 

  КАЛЕНДУЛА

 

Не зря её еще называют - "Средиземноморская чаровница"

Это без преувеличения, волшебный цветок.
Он красив,  очень полезен и очень не прихотлив в разведении, цветет до самого снега.
Календула, хороший природный инсектицид.
Высаживаю это растение между астрами.
Это оберегает их от фузариоза, довольно распространенного грибкового заболевания, которым страдают многие растения в саду, а астры от такого соседства становятся крупнее и ярче.

Также обсаживаю ноготками кусты роз и таким образом препятствую заражению нематодой.
Такое соседство не только обое выгодно растениям, но и цветник выглядит намного ярче и красивше и остается цветущим в течении всего теплого сезона
Календула полезна так же и для организма. Можно хоть каждый день заваривать чай с календулой и пить в свое удовольствие и огромной пользой.


 

75625937_nasturciya300x225 копия (220x165, 31Kb)  НАCТУРЦИЯ

 

Этот цветок не просто хорош собой, но, вдобавок, является прекрасным зеленым удобрением.

Достаточно посадить два-три растения под яблоней, персиком или вишней, чтобы все лето любоваться цветением, а осенью измельчить растения и прикопать в приствольном круге.

Если несколько кустиков настурции разместить в теплице или на грядке между томатами, она отпугнет белокрылку.
А от капусты - белянку.

 

БАРХАТЦЫ

 

 Уже много лет мы высеваем эти цветы по периметру огорода и в междурядьях различных культур. Благодаря своим уникальным свойствам они отпугивают нематод от картофеля, томатов;
земляничного долгоносика от земляники;
а также луковую муху, капустницу белянку и совку.
Бархатцы защищают пшеницу, клевер, лен и некоторые другие культуры от поражения фузариозом.

Когда на горохе, капусте, яблоне, вишне, сливе, смородине, крыжовнике и прочих культур появляется тля, обязательно обрабатываю настоем бархатцев.
Для этого наземную часть растений измельчаю секатором и заполняю полведра.
Заливаю доверху теплой водой (40-60 град.) и настаиваю двое суток.
Затем процеживаю, заливаю в опрыскиватель, добавив 40г жидкого мыла, чтобы раствор прилипал к растениям.
Норма обработки: 2л на 10 кв.м участка с овощными культурами, на один куст или дерево до 6 лет; 6-8 л - на плодоносящее дерево постарше.
Для оздоровления почвы перед вспашкой рассыпаю измельченные стебли бархатцев. Это еще и отпугивает медведок.


 

piretrum копия (220x165, 37Kb)  РОМАШКА_ПИРЕТРУМ

 

И еще одно растение из моего арсенала.
Его по праву называют природным инсектицидом.
Она спасает капусту от тлей и гусениц капустной совки и белянки.
А если весной высадить пиретрум по периметру приствольных кругов яблонь, то деревья будут надежно защищены от тлей, яблоневой плодожорки и других вредных насекомых.
Там, где растет эта ромашка, нет тли и нематод на флоксах и других цветах.
Не любят пиретрум и мышевидные грызуны.
А так же людям есть большая польза от этого красивого и скромного растения - можно все лето заваривать ромашковый чай и запасаться природным иммунитетом на предстоящую зиму.

И ЕЩЕ...

ПЕТУНИЯ защищает бобовые культуры от многих вредителей и болезней, а астры - от фузариоза.
ЛАВАНДА не только очень красива. В смешанных посадках она спасает соседей от муравьев, тлей и настоящей моли.

ПИЖМА, посаженная по периметру грядки или клумбы, защищает от муравьев.

 

 


21 мар 15, 10:38
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Грядки весной под кипятком, шаг за шагом

 

 
 Урожай зелени на грядке

Шаг первый. Выбираем место.
Для самой первой грядки вам понадобится солнечное место, такое, чтобы там не застаивалась вода. Лучше всего делать грядку в непосредственной близости от дома или другого строения – это защитит ваши посадки от ветра.
Шаг второй. Выбираем семена нужных культур.
Для посадки вам подойдут укроп, кресс-салат, бораго, мангольд (листовая свекла), щавель, чеснок на зелень, салат, редиска, мелкие луковицы (для лука на перо). Из цветов: хризантема посевная (однолетняя), астры.
Шаг третий. Правильно разогреваем мерзлую почву.
Сметите снег с выбранной грядки. Вскипятите несколько вёдер воды и аккуратно, чтобы не обжечься самим, поливайте выбранную грядку. Лейте воду не из ведра, а из чайника или ковшика. Потом в оттаявшую землю расшатывающими движениями ставьте дуги для парниковой пленки.
Шаг четвертый. Сажаем семена
Правило здесь одно: самые морозостойкие культуры (лук, укроп, астра) должны быть расположены ближе краю. Палкой или черенком от лопаты проделайте бороздки, посыпайте их золой (примерно полстакана на одну бороздку длиной 1 метр или чуть больше). Семена сажайте гораздо гуще, чем в обычной, своевременный посев. Удвоив, а то и утроив нормы — для более гарантированного результата.
Шаг пятый. Окончательное оформление грядки.
Семена заделывайте неглубоко. Сверху накройте нетканным полотном. Оно будет подниматься вместе с ростом растения и послужит дополнительной защитой от ветра и холода. На дуги набросьте три слоя полиэтилена. Надежно закрепите его при помощи кирпичей. Теперь можно забыть о грядке до первого мая, когда придет пора собирать урожай и пикировать рассаду цветов.
Как регулировать освещение для рассады.
Для роста рассады необходимо много света, а световой день для большинства культур должен длиться не менее 13-14 часов. Надо помочь рассаде.
— Вымойте окна. Казалось бы, очень простой совет, но, тем не менее освещенность сразу возрастет на 25%. Конечно, этого недостаточно, и на помощь приходит зеркало.
— Позади емкостей с рассадой поставьте большое зеркало лицом к окну. Солнечные лучи отражаются в нем и практически сразу восполняют недостаток света. Зеркало можно заменить оцинкованным листом, картонкой нужного размера, обернутой или обклеенной фольгой (можно из-под шоколада), большими листами белой бумаги.
— Используйте специальные тепличные лампы. Они излучают свет, который по спектру схож на солнечным. Если по какой-то причине вам не походят тепличные лампы, можно купить люминесцентные дневного света. Они хороши тем, что почти не нагреваются и их можно опустить очень низко над растениями.
— В самом крайнем случае можно использовать и обычные лампы накаливания. Только с некоторыми оговорками: мощность их должны быть не менее 75-100 ватт, и размещать их нужно на расстоянии не менее полуметра от рассады, чтобы она не получила ожоги. Обычно лампы включают на 2-3 часа утром и вечером.

 


5 мар 15, 18:10
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Показаны все темы: 34
Читать

Поиск по блогу