Ирина предлагает Вам запомнить сайт «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА»
Вы хотите запомнить сайт «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Болезни и вредители

Болезни вишневого дерева и как с ними бороться

Как бы ни старались садоводы, далеко не всегда удается уберечь вишневые деревья от болезней и вредителей. На их появление влияют как особенности погоды, так и нанесенные дереву повреждения, которые далеко не всегда получается предотвратить. Поэтому целесообразно время от времени проводить профилактические мероприятия с целью защитить деревья от заболеваний.
Достаточно неприятна такая болезнь, как коккомикоз – внешне она проявляется как красно-бурые точки на листьях вишни. Пораженные листья опадают, вишня слабеет и может погибнуть. Для борьбы с болезнью по первым весенним листьям проводят опрыскивание трехпроцентной бордоской жидкостью. Когда цветки опадут, осуществляется обработка хлорокисью меди в виде раствора 0,4%. После сбора ягод этим же препаратом проводят новую обработку.
Монилиоз, или монилиальный ожог. Кора покрывается серыми наростами, которые приводят к гниению и постепенной гибели веток. Чтобы пролечить дерево, необходимо такие ветви срезать и сжигать, при срезании захватывать и часть живой коры. Если почки еще не распустились, вишня и земля вокруг должны опрыскиваться трехпроцентным раствором железного купороса. После цветения используют однопроцентную бордоскую жидкость или фунгициды.
Такие же опрыскивания следует проводить и при появлении дырчатой пятнистости – бурых пятен со сквозными дырами. Пораженные ветви надо вырезать, опавшие плоды или листья убрать и сжечь.
Плоды вишни могут поражаться антракнозом. На кожице ягод проявляются тусклые пятна, которые перерождаются в бугорки с розовым налетом. При влажной погоде большая часть урожая может погибнуть. Для лечения вишен применяется препарат Полирам – опрыскивания проводятся до начала цветения, после увядания цветов, затем еще один раз – через две недели. Больные ягоды надо собрать и уничтожить.
Источник

16 окт 16, 07:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Борьба с колорадским жуком

Каждый дачник мечтает избавиться от колорадского жука, который поедает не только картофель, но и молодые растения баклажанов и помидоров. Бороться с этим вредителем нелегко, но вполне возможно.
 Общая информация
Личинки и взрослые особи колорадского жука питаются стеблями и листьями картофеля, перца, помидоров, баклажанов и прочих растений. Аппетит у этих вредителей нешуточный. Как только появляются первые всходы растений, жуки сразу же начинают сползаться и за один день могут уничтожить всю зелень. Поэтому важно не давать колорадским жукам размножаться и уходить на зиму в землю. Существует несколько способов борьбы с этим вредителем, и если не помогают народные средства, всегда можно воспользоваться инсектицидами.

Народные средства борьбы с колорадским жуком

Самый примитивный но и очень трудоемкий способ борьбы — это стряхивание жуков с кустов. Обследовав каждый куст вручную, можно помимо удаления жуков, избавиться и от их яиц, которые обычно прикреплены к нижней части листьев. В ведро наберите соленой воды, возьмите веник. Далее ходите и пригибайте каждый куст над ведром, стряхивая вредителей с помощью веника. Листья с яйцами просто обрывайте и бросайте в ведро. Пойманных вредителей уничтожайте любым способом. Этот метод значительно уменьшит количество жуков, но уж слишком много труда и времени занимает.
Можно воспользоваться приманками, чтобы существенно снизить количество колорадских жуков на участке. Пока не появились первые всходы, вкопайте в землю жестяные банки небольших размеров, поместите внутрь них немного нарезанной картошки. Пойманных вредителей следует уничтожать каждый день.
Отличным помощником в борьбе с жуками будет древесная зола. Обсыпайте картофельные кусты золой. Лучше всего это делать по росе, чтобы зола прилипла к листьям. Можно вместо этого воспользоваться настоем. Изготовить его можно следующим образом: 300 г полыни смешайте с кипятком, добавьте стакан золы и держите 3 часа. Полученную смесь процедите и затем опрыскивайте им кусты. Спустя два дня не будет ни взрослых особей, ни личинок колорадского жука. Со второй волной вредителей можно бороться таким же способом.
Хорошо помогает уничтожать колорадского жука настой из скорлупы и листьев грецкого ореха. По осени надо собрать сухие листья грецкого ореха и подержать их до весны в надежном месте. Далее, за месяц до появления жуков листья замочить в воде. Будет достаточно на 2 килограмма листьев 10 литров воды. Настой перед использованием дважды процеживается.
Колорадский жук не выносит различных запахов. Поэтому можно сажать рядом с кустами картофеля чеснок, настурцию, календулу. Такой же отпугивающий эффект на вредителей оказывают и бобовые.

Борьба с колорадским жуком с помощью инсектицидов

Если появление колорадских жуков приобрело массовый характер, приходится использовать разного рода ядохимикаты. Обработку растений в таком случае проводят в безветренную погоду вечером или утром. В процессе использования инсектицидов нельзя курить, есть и пить. Закончив применять препарат, надо сменить все одежду и принять душ.
Ядохимикаты разбрызгивают специальным распылителем и ни в коем случае не делают это с помощью веника. Использование специального устройства для распыления увеличивает эффективность препарата в 10 раз. Существует два вида инсектицидов, применяемых против колорадского жука: химического и биологического происхождения. К препаратам биологического происхождения можно отнести Колорадо, Акарин, Битоксибациллин, Фитоверм, Новодор. Остальные представленные на рынке препараты, в том числе Престиж и Актара, являются химическими. Это значит, что надо все делать исключительно по инструкции на упаковке и не употреблять в пищу клубни раньше указанного срока.

12 окт 16, 07:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Напои тлю «Кока-колой» до смерти: убойный напиток! Впервые слышу…

С первым месяцем лета тля планомерно приступает к захвату наших приусадебных участков. Одни садоводы-огородники бегут в магазин за химическими препаратами от вредителей, другие начинают колдовать с различными биологическими составами…
тля на участке
«Так Просто!» знает эффективное средство от тли, доступное, безвредное для растений и… сладкое!

Как избавиться от тли в саду

Тебе понадобится

  • 2 л «Кока-колы»
  • 3 ст. л. жидкого мыла
  • распылитель

Ход работы

  1. Встряхивая бутылку и приоткрывая крышку, постепенно выпусти из напитка весь газ.
  2. Добавь жидкое мыло и перемешай.
  3. Прикрути к бутылке распылитель и разбрызгивай на тлю этот коктейль.
  4. Распылять средство нужно 1 раз в 2 недели. Смерть вредителей неизбежна!
Гениальный трюк для сада! Средство отлично подходит для обработки роз, кустов смородины, плодовых деревьев, капусты. Также оно привлекает божьих коровок на участок, которые, как известно, большие любители полакомиться тлей.
Поделись этим методом с друзьями-садоводами: они будут благодарны!


Источник

27 июн 16, 20:07
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Она окунула ватные шарики в это средство и разложила их в местах скопления муравьев. Результат не заставил себя ждать!


Лето – прекрасное время. Теплая погода, купание, прогулки на природе и шашлыки – что может быть лучше! Омрачить его могут только надоедливые насекомые, которые наиболее активно ведут себя именно в это время года. Например, в доме могут внезапно появиться целые полчища муравьев. К счастью, есть способ борьбы с этими мелкими незваными квартирантами.
Муравьев поначалу можно даже не заметить, когда их появляется всего пара штук, но очень скоро их количество значительно растет.

Особенно тяжело заметить крошечных сахарных муравьев. К сожалению, колонии этих малозаметных насекомых очень быстро разрастаются, так как первые сообщают о наличии еды всем остальным.
Они любят полакомиться крекерами, печеньем, хлебом, фруктами и, конечно, сахаром.

К счастью, их любовь к сладкому можно использовать против них. Их можно выловить при помощи ловушки с простым сахарным сиропом. В него можно добавить специальное средство, который поможет уничтожить всю муравьиную колонию.

Один из самых простых и эффективных способов борьбы с такими муравьями – сахар и бура.
Борная кислота – химическое вещество, которое часто используют в разных сферах быта. Для муравьев это отрава, но для человека она безопасна по сравнению с другими химическими ядами от насекомых.

Итак, возьмите 1–2 чайные ложки буры и тщательно смешайте её с половиной стакана сахара. Сразу добавьте 1,5 стакана теплой воды и размешайте, пока всё не растворится.
Вы можете нанести жидкость прямо на то место, где скапливаются муравьи или оставить её на потом (не забудьте спрятать от детей и подписать).

Можно налить жидкость в импровизированную ловушку для муравьев или в открытую емкость или бутылку и оставить на полу, а можно использовать еще один хитрый способ. Суть его состоит в том, чтобы разбросать в местах обитания муравьев ватные шарики, пропитанные этой жидкостью. Это обязательно привлечет насекомых, они сами отравятся и сообщат собратьям о новом источнике еды, что в итоге поможет избавиться от всех муравьев.

Выбирайте любой способ. Главное – поставить ловушки в местах скопления муравьев. Очень скоро вас ждет отличный результат – чистый дом без насекомых!



Источник

12 июн 16, 06:52
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как избавиться от тли?



Все знают что такое тля. Но не все знают, что от нее можно избавиться натуральными, безвредными для здоровья средствами.
Итак, тля – это маленькое насекомое из отряда полужесткокрылых (Hemiptera), которое питается молодыми зелеными сочными побегами плодовых деревьев и ягодных кустарников. При этом они выделяют сладкий раствор – падь.
Падь, выделяемая тлями является очень лакомой едой для муравьев.
Они буквально доят их, защищают и оберегают скопления тли от хищников и перемещают их на лучшие растения для кормления.
При переходе на новое место многие муравьиные семьи берут с собой тлю, чтобы обеспечить себе бесперебойный источник сахаров. Но у тли есть смертельные враги, Божья коровка, например.
При благоприятных условиях тля очень быстро размножается, от одной только самки всего за месяц может появиться три поколения тлей, общим числом порядка сотен тысяч особей.
Как же уберечь свой сад от тли? И сколько тогда опрыскиваний понадобится на сезон, если тля размножается такими темпами и каждые 8-10 дней появляется новое поколение вредителя?
Никаких опрыскиваний не хватит. Да и лишний раз травить химией сад не хочется.
Вместо ядохимикатов можно использовать отвары растений.
Средства от тли:
1. Смесь табачной пыли с золой или гашенной известью 1:1
2. Настой из луковой шелухи.
200 г луковой шелухи залить ведром воды и настоять 5 дней, после этого процедить раствор.
3. Настой чеснока.
Аналогичным способом готовится и настой чеснока из расчета 500 г на 3 литра воды.
Перед применением настой разводится из расчета: на 10 литров воды 60 г настоя и 50 г хозяйственного мыла (для клейкости).
4. Хвойный настой.
500 г сосновой либо еловой хвои залить 2 литрами воды и дать настояться в темном месте неделю. Развести водой из расчета 1:7 и опрыскать растение на котором поселилась тля.
5. Можно купить фитоверм, это биопрепарат, то есть не химический. Он эффективен в борьбе с более чем 20 видами вредителей, в том числе и с тлей.
Средства от тли желательно чередовать и повторять каждые 10 дней, как только появится новое поколение тли.
А вообще тля заводится на растениях, в почве которых не хватает фосфора. Можно сад “подкормить фосфором”, например, в птичьем помете его много. Развести в воде и полить
Если у кого есть свои методы борьбы с тлей – пишите пожалуйста в комментариях!
…Все садоводы и огородники прекрасно знают, какой вредитель эта тля.
Я борюсь с ней долго и во многих случаях бесполезно! Почитав в журнале, что разводчиками тли являются муравьи. Я начал бороться и с ними.
И так для того, что бы тля так явно не нападала на мои кусты, вокруг кустов сажу чеснок (малость но помогает). А с муравьями борюсь по другому: из леса принес некоторое количество больших лесных муравьев, которые поедают мелких. После того как пища для крупных муравьев заканчивается они уходят. Правда через некоторое время возвращаются маленькие, и все начинается снова.
Могу сказать только одно, что в прошлом году под воздействием подобных манипуляций я в коем то веке собрал не плохой урожай, деревья и кусты были с листвой. В позапрошлом году на кустах не было не единого листа.


Источник

7 июн 16, 07:51
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Рецепт от всех болезней огурцов



Этот рецепт спасет ваши огурцы от всех болезней! Рецепт хотя и очень простой, однако невероятно эффективный.
Нужно всего лишь сделать вот что:После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА.
Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября.
Предохраняет от всей заболеваний!


Источник

19 май 16, 08:25
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Опрыскиваем сад после цветения


Опрыскиваем: яблоня, груша, слива, черешня, абрикос, персик, смородина, крыжовник, розы.

Время опрыскивания: после цветения.

Болезнь: мучнистая роса, парша, плодовая гниль, курчавость листьев.
Используем следующие фунгициды: Хорус + Скор.

Вредители: пильщик, калифорнийская щитовка, тля, медяница.
Используем следующие инсектициды: Актара + Тиовит Джет. 

Опрыскивание одноразовое, отлично подойдет баковая смесь (фунгициды + инсектициды).


Источник



19 май 16, 07:56
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Мучнистая роса или белая напасть


К сожалению, многим садоводам хороша известна эта болезнь растений. Она встречается на садовых деревьях и кустарниках, на овощных культурах (огурцах, кабачках, патиссонах), а также на многих цветах. Попытаемся найти способы борьбы.
Мучнистая роса
Мучнистая роса © Leonie and Greg

Краткий обзор

Что такое Мучнистая роса?

Мучнистая роса — грибковое заболевание растений, вызывается различными видами микроскопических грибов — наружных паразитов.
На поверхности листьев поражённого растения возникает белый налёт мицелия, на котором после вызревания спор образуются капли жидкости — отсюда и название «мучнистая роса». Мицелий располагается пятнами чаще всего на листьях и молодых побегах, но и на черешках, плодоножках и плодах. Инфекция начинается обычно с расположенных ближе к земле листьев и постепенно распространяется на всё растение. Заражение плодов приводит к их растрескиванию и загниванию.
Как выглядит: Мучнистую росу можно узнать по серовато-белому налету или по характерным темно-коричневым шарикам на поверхности листьев и молодых стеблей. Со временем налет становится все плотнее и затем буреет.
Чем вызвано: Налет мучнистой росы это грибница, которая живет за счет растения. Темно-коричневые шарики это ее споры.
Возбудители:
Название болезни отражает описание симптомов заражения, общих для разных видов различных несовершенных грибов. Например:
Uncinula necator (Оидиум) вызывает появление мучнистой росы на виноградной лозе,
Sphaerotheca mors — на крыжовнике,
Erysiphe graminis — на зерновых культурах
Sphaerotheca pannosa forma persicae — на персике,
Erysiphe communis — на сахарной свёкле,
Sphaerotheca pannosa Lew. var. rosae Voron. — на розе,
Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea — на тыквенных
Чем опасно: Растения теряют декоративный вид. Сильно пораженные части растений прекращают рост, чернеют и отмирают. Заболевшие соцветия не образуют завязей. Даже казалось бы не сильное поражение приводит к резкому снижению зимостойкости у побегов и почек, что приводит к их вымерзанию.

Когда появляется: Заражение начинается в начале лета, когда споры освобождаются из плодового тела перезимовавшего гриба.
Что способствует: Развитие мучнистой росы происходит в жаркое сухое время с резкими колебаниями температуры и влажности. Иногда после чрезмерного внесения азотных удобрений, после сильной омолаживающей обрезки, которая значительно снижает устойчивость растений.
Как распространяется: Ветром или брызгами воды при поливе. При непосредственном контакте с растением того же вида.
Мучнистая роса
Мучнистая роса
Особенно сильно развивается болезнь в сухую жаркую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. В таких условиях заметно снижается тургорное (напряжение оболочек клеток) состояние растений. А это усиливает развитие паразита, который легко внедряется в них, пробуравливая покровные клетки.
Овощные культуры семейства тыквенных, страдающие от мучнистой росы, очень часто теряют в урожае 50%, снижается и качество плодов. Надо отметить, что огурцы, выращиваемые в тепличках, в большей степени поражаются болезнью при сквозняках, плохой освещенности, когда физиологическое состояние растений ухудшается. Вследствие этого устойчивость огурца против болезни падает. Как правило, первые очаги появляются около дверей и форточек. От болезни гибнут целые плети, и в течение короткого времени могут погибнуть все высаженные растения.

Профилактика

Для профилактики заболевания мучнистой росой необходима тщательная очистка поля от растительных остатков, севооборот. Использование устойчивых и слабопоражаемых гибридов.
Перекорм растений азотистыми удобрениями, особенно в период бутонизации повышает риск заболевания мучнистой росой. Напротив, подкормка фосфорными и калийными удобрениями повышает сопротивляемость возбудителю мучнистой росы.
Мучнистая роса
Мучнистая роса © Christopher Perez

Методы борьбы

Меры борьбы важно проводить вовремя, опоздание грозит распространением инфекции на большие площади.
Поскольку гриб-злодей зимует на растительных остатках, первая и необходимая мера по борьбе с мучнистой росой – уборка и сжигание растительных остатков
Появление болезни на смородине и крыжовнике вызывает искривление побегов, которые отстают в росте, листья становятся мелкими, уродливыми и, спустя некоторое время, засыхают. На крыжовнике поражаются кроме побегов, еще и плоды, на них образуются сначала белые, а потом и темнеющие пятна. Они приостанавливаются в росте, сморщиваются и могут опасть. Развитию болезни способствует не только влажная жаркая погода, но и чрезмерное внесение азотных удобрений, сильная омолаживающая обрезка, значительно снижающие устойчивость растений.
Мучнистая роса
Мучнистая роса
Важным условием борьбы с болезнью является весенняя вырезка пораженных концов побегов на крыжовнике и смородине. Эффективны также подкормки фосфорными и органическими удобрениями. В периоды до цветения и после сбора плодов нужна обработка растений фунгицидами, из которых наиболее эффективным в настоящее время на крыжовнике и смородине является топаз.
На яблоне поражаются листья, цветки, молодые побеги. Листья прекращают рост, скручиваются и опадают. Пораженные побеги и почки зимой вымерзают, резко снижается зимостойкость деревьев. Мучнистая роса сильнее проявляется на старых деревьях, в запущенных, необрезанных садах, на растениях, расположенных на южных и юго-западных склонах.
У земляники, малины, шиповника заболевают все надземные органы, чаще листья, которые грубеют, края их скручиваются в виде лодочки, обнажая нижнюю сторону, которая со временем приобретает бронзовый оттенок. В конце лета – начале осени такие листья особенно заметны. На ягодах образуется слабый мучнистый налет, и они приобретают специфический грибной запах.
У цветов листья, пораженные мучнистой росой, темнеют и опадают.
На деревьях необходимо своевременно вырезать пораженные побеги и проводить обработку фунгицидами в фазы выдвижения-обособления бутонов. Яблоневый сад можно опрыскивать топазом, топсином-М, байлетоном, сульфаридом, а также 1%-ой суспензией коллоидной серы сразу после цветения, и спустя 12-14 дней.

Использование фунгицидов.

Химические меры борьбы с мучнистой росой при своевременном и правильном их применении довольно эффективны.
Фунгициды (fungus — гриб и caedo — убиваю) это химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений.
Из современных фунгицидов против мучнистой росы стоит отметить препараты: Байлетон, Гамаир, Зато, Квадрис, Раёк, Скор, Тилт, Топаз, Топсин, Тиовит Джет (Фунгицид и акарицид), Фундазим, Фундазол
Отмечены случаи возникновения устойчивых рас гриба к химическим препаратам на некоторых культурах, поэтому выведение устойчивых к мучнистой росе сортов – вопрос чрезвычайно актуальный.

Народные средства

1-й рецепт: 4грамма кальцинированной соды растворить в1л. воды, добавить 4 грамма мыла. Тщательно размешать и опрыскивать растения 2 раза с интервалом в неделю.
2-й рецепт: 0,5 стакана золы залить 1л кипятка, настаивать 2 суток, процедить, добавить 4 грамма мыла, предварительно разведённого в воде. Обрабатывать дважды с интервалом 7 дней. При сильном поражении обработок может быть больше.
3-й рецепт: Свежий коровяк. Для приготовления средства необходимо 1/3 ведра свежего навоза залить холодной водой и настаивать 3 дня, периодически перемешивая. Затем профильтровать через плотную ткань и разбавить водой в соотношении 1:10. Опрыскивать растения следует вечером, чтобы избежать солнечных ожогов. Свежий настой готовят перед каждой обработкой.
4-й рецепт: Сброженная вода. Для борьбы с мучнистой росой можно использовать и любые огородные сорняки, с их помощью готовится так называемая сброженная трава. Для этого 1/2 ведра мелко нарезанных сорняков залить доверху горячей водой, перемешать и настаивать несколько дней, затем процедить через марлю. Опрыскивать вечером.
5-й рецепт: Скисшее молоко или кефир (простокваша). Препарат для опрыскивания готовится из отделённой кисломолочной сыворотки, её разбавляют в пропорции 1:10 холодной водой и перемешивают до получения однородного раствора. Готовый раствор заправляют в опрыскиватель и обрабатывают растения.
Мучнистая роса
Мучнистая роса
 
Источник

4 май 16, 05:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Операция «Крот»


Присутствие крота в огороде или в саду имеет двоякое значение. Многие склонны думать о том, что они приносит пользу, однако, несмотря на это, кроты, безусловно, являются вредителями, они способны погубить растения , а безобразные холмики земли портят вид сада.
Крот, латинское  Talpidae — класс млекопитающих, отряд насекомоядных. Это мелких и средних размеров насекомоядные: длина тела от 5 до 21 см; вес от 9 до 170 г.
Кроты (кроме землеройковых кротов, живущих на поверхности) приспособлены к подземному, роющему образу жизни. Туловище у них вытянутое, округлое, покрытое густым, ровным, бархатистым мехом. Кротовая шубка имеет уникальное свойство — её ворс растёт прямо, а не ориентирован в опредёленную сторону. Это позволяет кроту легко двигаться под землёй в любом направлении — ворс свободно ложится и вперед, и назад. Окрас у крота однотонный, чёрный, чёрно-бурый или тёмно-серый. Конечности укороченные, лапы лопатообразно расширены; когти крупные, уплощённые сверху. Задние конечности обычно слабее передних. Хвост короткий. Голова небольшая, удлинённая. Нос вытянут в подвижный хоботок. Шея снаружи почти не заметна. Ушные раковины отсутствуют или очень малы. Зрение у кротов слабое; у некоторых видов глаза закрыты кожей. Хорошо развиты обоняние и осязание.

Образ жизни

Крот живет под землей в вырытых им норах и логовищах и роется в земле с чрезвычайной быстротой, выбрасывая от времени до времени на поверхность вырытую землю («кротовые кучи», «кротовины»). Собственно жилище крота помещается чаще всего в холмике и состоит по большей части из нижнего кольцевого хода, более узкого верхнего и лежащего внутри их выстланного мягкими веществами логовища. С наружным кольцевым ходом стоят в связи около 10 радиальных ходов, из него 5—6 ходов ведут в верхний кольцевой, а из последнего 3 хода ведут в логовище. Последнее, кроме того, сообщается еще особым ходом с одним из радиальных ходов. В жилище крота иногда может отсутствовать один или даже оба кольцевых хода.

Нора крота

Логовище для самки устраивается в месте пересечения нескольких ходов и тоже выстилается мягкими веществами. Здесь самка в апреле-июне рождает 3—5, редко 6 или 7 голых детёнышей; иногда в августе она снова рождает. Спариванию предшествуют ожесточённые бои между самцами. Питается крот исключительно животными и преимущественно личинками насекомых, дождевыми червями, слизняками, мокрицами, а также мышами, лягушками, ящерицами, змеями и т. п. Он отличается большой хищностью и прожорством и если оставить крота без пищи даже не на долго в замкнутом помещении, то между ними начинается бой и победитель съедает побежденного. При отыскании добычи крот руководствуется главным образом обонянием, а также весьма тонкими осязанием и слухом; зрение его слабо, но, тем не менее, крот видит и пользуется зрением, например, когда переплывает водные пространства. Плавает он хорошо. Чтобы иметь воду для питья, крот проводит ходы к ручьям и прудам или вырывает глубокие вертикальные ходы. Зимой крот в спячку не впадает и переходит в более глубокие слои земли. Слепой крот (Talpa соеса Savi), живущий в южной Франции, Италии, Далмации и Греции и отличающийся, главным образом, более светлым цветом и вполне закрытыми глазами, по-видимому, представляет лишь разновидность обыкновенного крота.
Кротовины

Как определить вредителя: кроты или грызуны

Кротовые ходы не видны на газонах, но кроты разрушительно влияют на корневую систему садовых растений. Кроты прячутся в своих подземных крепостях весь год. Обычно садоводы и энтузиасты газонов остро осознают необходимость борьбы с кротами весной и осенью, особенно после периода дождей, когда кроты громоздят кучки грязи на поверхности земли.
Кроты – плотоядные животные: их питание составляют личинки насекомых, взрослые насекомые и черви. Ни американский крот, ни звездорыл не являются грызунами, и таким образом, повреждение растений, которые вы наблюдаете, вряд ли причинены кротами. Конечно же, грызуны используют ходы, вырытые кротами, для подземной атаки на растения , привлекая таким образом кротов в соучастники преступления!
Кроты строят два вида туннелей или ходов в земле. Одни их ходы расположены сразу под поверхностью земли. Это кормовые туннели и их можно различить как приподнятую поверхность – гребни на газоне. Второй вид туннелей пролегает глубже и позволяет кротам объединить кормовые туннели в единую сеть. Землевладельцы обычно видят на своих участках грудки земли, напоминающие маленькие вулканы, от прокладывания глубоких туннелей.
Так как кроты не единственные животные- вредители, ответственные за наличие ходов под газонами и в садах, их часто путают с другими вредителями – сусликами и мышами-полевками. В связи с тем, что вредители редко попадают на глаза, здравый смысл подсказывает, что следует более тщательно определить вредителей по оставляемым ими следам, а не ожидать, пока вы заметите его самого. В конце концов, вы можете так никогда его и не увидеть! И правильное определение вредителя – это первый шаг к эффективной борьбе с ним.
В то время, как кроты оставляют холмики, похожие на вулканы, у сусликов кучки напоминают подкову. Мыши-полевки, тем временем, вообще не оставляют кучек на поверхности. Однако, мыши строят хорошо определяемые видимые ходы у самой поверхности или под поверхностью, около 5 см в ширину. Ходы мышей полевок – это результат после их поедания травяных стебельков и многократного хождения многочисленных маленьких лапок по одной и той же тропинке. И если кто-либо из вредителей и может проложить тропинку, то это, несомненно, мышь-полевка. Кроликам и не снилась плодовитость этих грызунов.

Борьба

Ловушки, пестициды и репелленты

Лучшее средство для избавления от кротов – это применение ловушек, ядов и репеллентов. Существуют ловушки, сконструированные специально для уничтожения кротов, и они имеют устрашающие названия, как ловушка – ножницы, удушающая ловушка или гарпунная ловушка. Вы можете также использовать ловушки, позволяющие поймать живьем, но тогда у вас останется проблема, что делать с пойманным кротом.
Расставленные ранней весной ловушки помогут уничтожить самок, готовых принести потомство, и это эффективно уменьшит проблему в последующем. Очень важно выбрать правильное место для ловушки. Вероятней всего, вы захотите поставить ловушку около активного кормового туннеля (кормовые ходы расположены ближе к поверхности земли, как указывалось раньше). Как же определить, какой из кормовых туннелей активно используется кротом:
  • Рукой или лопаткой уплотните участки приподнятой кротом земли.
  • Отметьте эти части чем-то ярким (старой лентой на палочке в качестве флажка), чтобы было легче их найти позже.
  • Через 12-24 часа проверьте эти участки опять.  Если поверхность опять вспучена, то вы понимаете, что Мистер Крот рассматривает этот туннель, как активный. Именно здесь и нужно поставить ловушку.
  • Срежьте дерн поверх активного туннеля и удалите почву до хода, проложенного кротом. Кроты плохо видят, поэтому они попадут прямо в ловушку. Но хотя у них и плохое зрение, зато очень развиты ощущения. Это означает, что вам нельзя оставить ни кусочка земли по дороге к ловушке, или крот найдет ее и повернет назад.
При применении репеллентов или ядов, вы должны часто поливать участок, на котором вы их используете для того, чтобы репеллент или яд проник в почву. Полейте почву обильно до и после применения репеллента или яда, если это предусмотрено в инструкции по применению конкретного препарата. Возможно, понадобится повторное применение средства.
Прежде чем использовать опасные яды или убивающие ловушки, рассмотрите альтернативные методы борьбы с кротами, особенно если у вас имеются домашние животные или дети.

Природные средства борьбы с вредителями

Посадка «Живых репеллентов»

Многие успешные истории по борьбе с кротами основаны на посадке определенных растений, запах которых не выносят кроты. Конечно, этот альтернативный метод менее надежен, чем применение ловушек, пестицидов или репеллентов, но зато он доставляет и больше удовольствия. Преимущество в том, что это привлекательные растения, которые стоит выращивать сами по себе. Поэтому, если вы желаете избавиться от кротов, но не ожидаете скорых результатов, использование растений в качестве натурального средства как раз для вас.
Считается, что некоторые луковичные растения отпугивают кротов. Одно из них – всем известный нарцисс. Двое других также являются классическими весеннецветущими растениями, хотя и не так известны как нарцисс, это пролеска сибирская (Scilla siberica) и рябчик императорский (Fritillaria imperialis).
У пролески поникающие колокольчиковые цветы лавандового, синего, белого или розового цветов. С годами пролеска расползается и покрывает участок.
Желтый рябчик императорский, Fritillaria imperialis ‘Lutea’, имеет от 6 до 8 поникающих желтых цветов. Говорят, что запах луковиц напоминает запах лисицы, что конечно не является приятным запахом для кротов. Эти растения имеют в высоту до 8 см.
Семейство луковых (Allium) состоит не только из чеснока, репчатого лука, лука-порея, лука-резанца и шалота, но содержит также и декоративный цветущий лук. Последний часто просто называют Аллиум (Allium). Это необычно цветущее растение высотой от 15 до 150 см. Чеснок также считается отпугивающим растением, но с эстетической точки зрения, возможно, Аллиум Allium будет лучшим выбором для вас.
Allium giganteum -это одно из высоких декоративных луковых растений, достигающий в высоту 90-150 см. Цветки фиолетовые и формируют круглые кисти шириной 10-15 см. Так как его листья отмирают ранним летом, вероятно, вам захочется прикрыть его другим растением. Чтобы восполнить этот недостаток, просто высадите другие растения семейства луковых. Луковицы можно высаживать осенью или весной. На глубину 15 см.

Сажаем молочай и клещевину для отпугивания кротов

Бархатцы (Tagetes minuta) – растение, обладающее резким запахом и широко используемое для совместных посадок из-за своей способности отпугивать вредителей. Использование растений – компаньонов – пример органических методов борьбы. Садоводы, предпочитающие органические методы борьбы, вовсе не должны останавливаться на обычных бархатцах. Можно назвать пару растений, имеющих экзотический оттенок, к примеру, молочай каперсовый и клещевина.
Одно из них приобрело свою славу как живой репеллент, и его так и часто называют «кротовым растением». Это молочай каперсовый (Euphorbia lathyris) – однолетнее растение. Но с готовностью размножается самосевом. Кротовое растение имеет впечатляющую структуру, и его часто выращивают в качестве декоративного растения, прямостоячее с ланцетными листьями. Его листья отмечены изящными белыми прожилками. При срезании стебля потечет белый сок. Скорее всего, запах этого ядовитого едкого сока и отпугивает кротов.
И, наконец, клещевина (Ricinus communis). Также известная, как растение касторового масла. Как раньше упоминалось, коммерческие препараты имеют в своем составе касторовое масло. Раньше, касторовое масло использовалось в качестве слабительного, в связи с этим его репеллентные свойства могут засвидетельствовать большое количество людей. И кажется, кротам оно также не по нраву, как и людям. Внимание: плоды клещевины, как и молочай, ядовиты. Ни одно из этих растений нельзя выращивать там, где есть маленькие дети.
В умеренных зонах, клещевина рассматривается как однолетнее растение. Она быстро растет и может достигать 4,5 м в высоту, предполагая еще одно направление использования этого растения, а именно, как скрининг (изгородь) для тех, у кого нет времени ожидать годами пока кустарники вырастут до нужного размера. У клещевины большие, звездообразные листья, которые делают ее очень привлекательным экземпляром.

«Кастрюльная» или «баночная» ловушка

Из наиболее эффективных простых “домашних” ловушек отмечают “кастрюльный” или “баночный” метод. Он заключается в следующем: в середине действующего хода крота, ниже его уровня, врывается кастрюлька или трехлитровая банка (можно с водой или без нее). Для этой цели удобно использовать садовый бур; затем ямка с кастрюлькой прикрывается от света сверху; крот идет по ходу, сваливается в кастрюльку (или банку) и тонет или не может выбраться.

Отравленные приманки

Фосфид цинка, широко используется в качестве пестицида для борьбы с кротами. Правильное размещение приманки – ключ к успеху. Определите основной ход с помощью щупа или железного стержня. Осторожно вращая щуп, сделайте отверстие более широким и опустите в отверстие чайную ложку отравленной приманки, так чтобы она попала на дно тоннеля. Закройте отверстие комком грунта. Достаточно трех или четырех приманок на площади со свежими кротовинами. Не следует ожидать немедленного результата. Если через несколько дней появятся дополнительные кротовины, повторно разложите отравленную приманку. Крот должен найти приманку в лабиринте своих  подземных ходов и съесть ее.

Мои знакомые, уже изрядно уставшие от нор крота на своем огороде, решили действовать. Для отпугивания надели на палочки пустые пластиковые бутылки и те, в свою очередь,  громыхали от ветра. Надо сказать, вредителей уменьшилось.


Источник

4 май 16, 04:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С МУРАВЬЯМИ




Если муравьи появляются на садовом участке, то это становится настоящей головной болью. Помимо того, что эти насекомые обожают лакомиться ягодками на участке, они разносят семена сорняков. Известно, там, где муравьи, появляется и тля. А она является переносчиком различных вирусных заболеваний.

Многие садоводы, чтобы избавиться от этих назойливых насекомых, используют средство “Муравьед”. Но тут, как говорится, действует один принцип “травим муравьев и сами травимся”. Но ведь существуют и другие решения данной проблемы, есть народные средства для борьбы с муравьями, которое ничуть не хуже справляется с данной задачей. Вот одно из них. В обычную 1,5 литровую пластиковую бутылку насыпаем 2 столовые ложки пищевой соды и заливаем горячей водой доверху. Нужно интенсивно взболтать бутылку, пока сода полностью не растворится в воде. И если вдруг на участке появляется муравьиное гнездо, мы просто поливаем его нашей “содовой водой”, после чего сверху необходимо посыпать песком. Такая простая процедура поможет избавиться от непрошеных гостей.

У многих садоводов-любителей на участке растут пионы? Если внимательно посмотреть на нераспустившиеся бутоны, то на некоторых можно заметить, как весь бутон сплошь покрыт тлей и муравьями. Такие бутоны, пораженные тлей, после того как распустятся, выглядят не очень привлекательно. Для борьбы с этим тоже есть народное средство. Достаточно пролить несколько капель подсолнечного масла, запах которого муравьи так не переносят, на место где растут цветы, для того чтобы они покинули так облюбованное ими место.

23 янв 16, 19:38
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОГОРОДА

b3deb20b957a (337x640, 43Kb)






















Табачная пыль

Практически универсальное средство борьбы с вредителями. Пылью обсыпают цветочные культуры семейства капустных, а также гвоздики, георгины, гладиолусы, дельфиниумы, ирисы, пионы для защиты от крестоцветных блошек, сосущих насекомых (30–50 гр на 10 м²). Настои и отвары табачной пыли спасут смородину, крыжовник, вишню, черешню, сливу, черноплодную рябину от листогрызущих гусениц, тлей, пяденицы, пилильщика. Настой: берут 1 кг пыли на 10 л. теплой воды, настаивают сутки, перед применением процеживают и разводят водой 1:3, добавляют 40 гр мыла на 10 л. раствора. Опрыскивают плодовые за 15 дней до сбора урожая.


Йод

Раствор йода (5–10 капель на 10 л. воды) способствует лучшему росту клубники и защищает ее от болезней. Опрыскивают растения раз в сезон до цветения.


Зеленка

Если при перевозке повредилась кожура тыквы, обработайте "раны" зеленкой – тогда плоды можно будет долго хранить. То же самое делают с клубнями георгинов после зачистки поврежденных гнилью участков во время хранения.

19 ноя 15, 12:21
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Болезни бобовых



Исстари человеку известны высокие пищевые свойства овощных бобовых культур — гороха, фасоли, бобов, неспроста считающихся белковыми чемпионами. В их семенах содержатся почти все основные вещества, необходимые для нормального питания человека,— белки, витамины, различные соли и многое другое. Однако и качества и свойства бобовых, так же как товарный их вид, урожай, во многом зависят от того, здоровы ли растения, которые могут поражаться самыми различными заболеваниями — грибными, бактериальными, вирусными. Они в отдельные годы приводят к значительным потерям урожая, к снижению его качества. Первоисточником заболеваний в большинстве случаев являются зараженные семена.
Больные семена и внешне характерны: щуплые, легковесные, морщинистые, видны на них и изменения окраски оболочек, различные по цвету и форме пятна, язвы, налеты, черные точки на оболочке и под оболочкой (плодовые тела грибов), деформированность и прочие симптомы. Особенно четко видны признаки поражения на светлоокрашенных семенах. Больные семена нельзя использовать как посевной материал, их надо выбраковывать. Мы познакомимся с основными симптомами наиболее распространенных и вредоносных заболеваний, передающихся с семенами, и с теми мерами борьбы, которые помогут садоводам свести потери урожая до минимума.
Гниль гороха
Гниль гороха
Гнили и увядания. Вызываются грибами и бактериями. На семенах и всходах появляются пятна, язвы, размягчения, Семена покрываются мицелием гриба или бактериальной слизью, а всходы желтеют, увядают, засыхают или гниют. Сильнее семена гороха, фасоли и бобов загнивают во влажную прохладную погоду, особенно при большом переувлажнении почвы.
Корневые гнили особенно вредоносны для всходов и молодых растений — могут вызвать их полную гибель. Во влажную погоду на пораженных участках корней и стебля образуют белый, розоватый либо фиолетовый налет мицелия с более плотными подушечками или обильную бактериальную слизь.
У гороха корневая гниль начинается с поражения прикорневой части стебелька проростка, в месте прикрепления семядолек. Далее инфекция распространяется вверх по стеблю и вниз на корни. Листья на больных растениях желтеют, свертываются, высыхают и опадают.
Характерные признаки заболевания корневыми гнилями фасоли в начале вегетации — образование перетяжек возле корневой шейки (где стебель граничит с поверхностью почвы), в результате чего основание стебля становится тоньше верхней части (над перетяжкой).
У овощных бобов признаки корневой гнили проявляются на корнях, корневой шейке и на основании стебля. Больные ткани чернеют, как бы обугливаются. Почернение с  частичным красным оттенком иногда появляется и по краям листочков. Затем листья быстро поникают, высыхают, как будто опалены огнем, и погибают.
Увядание бобовых культур — результат поражения сосудисто-проводящей системы растения, из-за чего нарушается подача воды. Растение теряет тургор, у него поникает верхушка стебля, листья желтеют, увядают, растение быстро засыхает. Сосуды корней, стебля, черешков листьев, цветоножек приобретают красно-коричневую с различными оттенками окраску (заметно на разрезе). Растение легко выдергивается из почвы.
Черная ножка
Черная ножка
У овощных бобов болезнь увядания — «черная ножка» поражает корневую шейку и сосуды стебля. Корневая шейка буреет, утончается, чернеет и загнивает. Растения становятся карликовыми и увядают.
Корневые гнили и увядания могут широко распространяться в условиях влажной весны. Увеличивает количество заболевших растений и слишком глубокая заделка семян гороха и фасоли в переувлажненную почву. Семена на больных растениях либо вовсе не завязываются, либо образуются недоразвитыми, щуплыми, с измененной окраской и нередко несут в себе инфекционные болезни.
Сухая гниль плодов и семян бобов, гороха и фасоли поражает взрослые растения. На плодах (бобах) образуется беловато-розоватый налет гриба, который затем проникает через створки бобов и заражает семена. Семена при этом теряют блеск, на них появляются участки с более светлой окраской, иногда розоватого оттенка. При более сильном поражении растений семена становятся щуплыми, морщинистыми и при влажной погоде покрываются белым или розовым налетом прямо в бобах.
Белая гниль очень сильно поражает фасоль и овощные бобы, вызывая увядание и засыхание отдельных побегов или всего растения. На пораженных тканях появляется белый, уплотненный, ватообразный налет грибницы. Стебли желтеют, быстро загнивают (мокрая гниль), ткани размочаливаются, становятся ломкими и погибают. Внутри бобов появляются плотные, сперва беловатые, позже чернеющие образования в виде бородавок (склероции гриба). Семена внутри пораженных бобов загнивают и покрываются беловатой плотной грибницей. Заболевание весьма быстро распространяется в сырую погоду.
Серая гниль
Серая гниль
Серая гниль поражает все овощные бобовые культуры. Признаки: буровато-зеленоватые расплывчатые гниющие пятна. Вскоре на них появляется как бы коротко подстриженный, порошащий налет сероватого (мышиного) цвета. Затем на пораженных тканях образуются вначале мелкие белые, после черные плотные образования в виде неправильных шариков (склероции). Ткани буреют и размягчаются.
Помимо высокой влажности, широкому распространению болезни способствуют загущенность посевов, избыток внесенных азотных удобрений, наличие сорняков. Семена в пора женных бобах получаются щуплыми или не образуются совсем.
Пятнистости листьев и бобов. Аскохитозы распространены на горохе и овощных бобах. На фасоли встречаются крайне редко. Признаки этого грибного заболевания: появление округлых или продолговатых (на стеблях), темных расплывчатых или четко очерченных темным ободком с более светлой серединой пятен, на которых в середине или по всей поверхности образуются темные, выступающие в виде бугорков точки (пикниды гриба). В основном аскохитозы поражают уже взрослые растения, особенно в фазе цветения и плодоношения. Если плоды поражены в фазе лопатки, семена гороха и овощных бобов не развиваются совсем. В иных случаях на семенах появляются пятна от грязно-желтого до темно-коричневого цвета, расплывчатые или отчетливо очерченные, углубленные или слегка выпуклые, с одинаковой интенсивностью окраски или более светлым центром. Эти семена обладают низкой всхожестью и дают больные всходы.
Аскохитоз гороха
Аскохитоз гороха
Широкому распространению аскохитозов способствует влажная, теплая (20—25°) погода, обильные осадки. При чередовании влажной и сухой погоды это заболевание развивается слабо.
От антракноза наиболее сильно страдает фасоль. На больных всходах (семядолях, стебельке) возникают пятна округлой или неправильной формы, вдавленные, коричневого цвета. На листьях гриб вначале вызывает побурение жилок, вдоль них появляются мелкие бурые или коричневые, неопределенной формы пятна. Мякоть листа желтеет и отмирает, а лист продырявливается.
На бобах вначале пятна мелкие, бурые, рыжие или красноватые. Затем они вдавливаются, центр становится темным, но краям образуется желто-бурая или красноватая кайма. На дне язвы позже возникают беловато-оранжевые, розоватые подушечки, которые, высыхая, имеют вид бурых корочек.
При сильном поражении вся створка боба может быть изъязвлена, гриб поражает ее на сквозь, продырявливает и заражает семена. На больных семенах появляются пятна серо-коричневого цвета. Во влажную погоду семена загнивают, сморщиваются, становятся легче в весе. Развитию болезни способствует влажная, прохладная (15—19°) погода.
Шоколадная и черноватая пятнистости — распространенные заболевания на овощных бобах. Признаки поражения первой из названных болезней становятся заметными перед бутонизацией растений и быстро прогрессируют. Вначале на листьях видны шоколадно-коричневые округлые мелкие пятна, центр которых со временем приобретает светло-сероватый оттенок, а края становятся красно-бурыми. Размеры пятен практически не увеличиваются, возрастает лишь их количество на листе, принимают характер сыпи. Часть листа или полностью весь лист высыхает и опадает, бобы развиваются слабо или отмирают, а при сильном поражении все растение может погибнуть.
При черноватой пятнистости на листьях появляются большие расплывчатые пятна, темно-бурые, постепенно охватывающие всю листовую поверхность. Позже на них появляется черный низкий бархатистый налет, листья засыхают. Больные растения выглядят угнетенными, имеют пораженные бобы, с которых при обмолоте гриб может переходить на семена.
Бактериоз
Бактериоз
Большой вред бобовым культурам наносят бактериозы, которые вызываются различными патогенными бактериями.
На горохе бактериозы проявляются в виде крупной (на листьях, стеблях и бобах) и мелкой (на листьях) пятнистостей. Сравнительно крупные коричневые, а иногда сливающиеся пятна неправильной или округлой формы, окруженные маслянистой каймой, либо очень мелкие обособленные пятна, с палевым или светло-коричневым сухим ободком. Бактерии, проникая в семена, вызывают появление вдавленных пятен вокруг рубчика семени. При сильном поражении, особенно во влажную погоду, растения гороха от бактериоза могут погибнуть.
На фасоли наиболее вредоносны угловатый и бурый бактериозы. Угловатый бактериоз у всходов является причиной возникновения змееголовости, пятнистости семядолек. На бобах могут быть маслянистые пятна, постепенно буреющие. На зараженных семенах образуются пятна различной величины от кремовых до желтых, имеющие вид мелких язвочек, напоминающие уколы насекомых.
Листья фасоли, пораженные бурым бактериозом в ранней стадии, скручиваются, разрушаются, опадают. Без листьев растение погибает. Больные семена имеют желтые пятна разных размеров и становятся как бы полированными или морщинистыми.
Вирусные болезни. Симптомы вирусных болезней на овощных бобовых культурах (карликовость, изменение окраски, хлоротичность, курчавость, мозаичность, волнистость или скрученность листьев, отмирание верхушек стебля) могут проявляться как совместно, так и каждый в отдельности. Многие из вирусных болезней передаются семенами. При этом сами семена заражаются лишь при раннем заражении самого растения. Возникновению и сильному развитию этих болезней способствуют сухая теплая погода, недостаток влаги в почве. Переносятся вирусы от растения к растению насекомыми.
Кроме перечисленных болезней овощных бобовых культур, есть еще ряд других, также широко распространенных и вредоносных, но не передающихся с семенами. К таким заболеваниям относятся: мучнистая и ложная мучнистая роса(пероноспороз), ржавчина. Основной источник их распространения — зараженные растительные остатки и близость сорняков.
Меры борьбы с болезнями. Прежде всего начинать надо с просмотра и выбраковки семян, которые имеют признаки поражения (сортировка и калибровка семян). Семена гороха, фасоли или бобов на своем участке надо брать лишь со здоровых растений, хорошо их просушить и хранить в сухом прохладном месте, не допуская плесневения. Зараженные семена выбраковывайте из посевного материала сразу же перед закладкой на хранение.
Посев семян овощных бобовых культур необходимо проводить в оптимальные сроки. Нельзя слишком глубоко заделывать семена гороха и фасоли, наиболее оптимальной является глубина 3—5 см. И только семена овощных бобов заделывают на большую глубину (7—9 см), иначе при появлении всходов семена могут быть выдавлены из почвы и растение погибнет. После посева и появления всходов уничтожьте образующуюся на почве корку, чтобы обеспечить корни кислородом и снизить зараженность растений корневыми гнилями.
При внесении в почву удобрений необходимо избегать излишка азотсодержащих соединений, на фоне которых быстрее развиваются многие болезни. Внесение достаточного количества калийных и фосфорно-калийных удобрений, наоборот, способствует снижению количества заболевших растений. На кислых почвах надо проводить известкование.
Если появились больные всходы, уберите их с участка, чтобы не заражали другие растения. Быстрому распространению болезней может также способствовать загущенность посевов, чего надо избегать. Нельзя горох, фасоль и бобы сеять близко друг от друга, иначе болезни с одних видов растений будут переходить на другие.
В борьбе с мучнистой росой можно опыливать растения молотой серой из расчета 300 г на 100 м2. Обработки проводить до и после цветения.
На протяжении всего периода вегетации тщательно удалять все сорняки, ведь они являются источником многих заболеваний. По мере возможности надо избавляться и от некоторых насекомых, особенно тлей — переносчиков болезней.
После сбора урожая участок перекопайте — зяблевая (осенняя) обработка. Возвращайте бобовые культуры на прежнее место не ранее чем через 2—3 года.
П. Кононков



25 сен 15, 11:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Колорадский жук, биологические и химические методы борьбы


Колорадский жук доставляет много неприятностей овощеводам-любителям. Избавиться от него непросто из-за биологической особенности этого вреднейшего насекомого.
В наших условиях колорадский жук развивается в 1 — 3 поколениях. Зимует он в фазе взрослого насекомого (жука). Во всех других фазах зимой погибает. В разгар весны, в пору зацветания сирени, рябины, жук вылезает из почвенного укрытия. Стимулируют выход вредителя теплые дожди.
Часть перезимовавших насекомых (30—60 %) в отдельные годы вновь зарывается в землю на 30 и более дней или прячется в ней от одного до шести раз за сезон на непродолжительное время. Тем самым вредитель как бы уклоняется от обработок ядами. «Игра в прятки» наблюдается как при высоких температурах воздуха, так и при избытке влаги.
Самка колорадского жука откладывает в среднем 500— 700 яиц. Продолжительность развития личинок в зависимости от погоды и условий питания — от 16 до 34 дней. Фаза куколки длится неделю-две. По сравнению с перезимовавшими число вредителя за сезон может увеличиться почти в 200 раз.
У колорадского жука прослеживается определенная взаимосвязь с развитием основной культуры, на которой паразитирует,— картофелем. Он начинает заселять кусты картофеля в период бутонизации и цветения. И именно в эту пору все сорта картофеля независимо от продолжительности их вегетации наиболее чувствительны к повреждениям. Объедят жуки цветущую ботву на 25—45 %, урожай клубней снизится на 20— 31 %. При уничтожении ботвы на 80 % потери составят более половины урожая.
Можно ли справиться с колорадским жуком? Если взяться хорошенько, то можно! И вот как.
Ранней весной, как только созреет почва, надо в небольшом количестве высаживать пророщенные клубни. Раскладывают приманки (разрезанный картофель) и на поверхности почвы. Жуков, собравшихся на такие приманки, уничтожают.
Кладка яиц колорадского жука
Кладка яиц колорадского жука
Ободряющие результаты дает и такой прием, как присыпание почвой всходов картофеля. Проводят его в мае — июне. Ранние сорта присыпают в пору массового появления всходов, не позже. Средне- и позднеспелые сорта присыпают при высоте растений картофеля 5 — 7 (до 10) см. Присыпку заменит междурядное рыхление всходов. Оно высокоэффективно на легких по механическому составу землях. Благодаря этому простому приему можно ликвидировать кладки яиц и личинки вредителя. Уменьшатся и всходы сорняков.
Если ваши посадки картофеля невелики, то против вредителя окажется эффективным сбор кладок яиц, личинок, жуков с последующим их уничтожением.
К сожалению, у колорадского жука нет в природе естественных врагов, которые бы резко уменьшали его численность. Но частично его все же уничтожают и жужелицы, и хищные клопы, и златоглазки, и пауки. Только вот беда, химические обработки, проводимые против жука, губительно действуют и на этих его недругов. В настоящее время ученые пробуют освоить разведение специальных полезных организмов, которые привыкли расправляться с жуком на его далекой родине.
Отметим также, что колорадского жука поедают некоторые птицы, например куропатки и фазаны. Возможно, эти птицы обладают ферментом, нейтрализующим ядовитые выделения колорадского жука. Впрочем, больших надежд на этих пернатых нет, ведь птицы-то редкие.
Селекционеры по-своему решают проблему. Они занялись выведением устойчивых к вредителю сортов картофеля. К ним относятся Детскосельский, Зарево, Искра, Столовый 19, Темп. Устойчивые сорта обостряют чувствительность колорадского жука к ядохимикатам. Использование этих сортов позволит сократить количество химических обработок: вместо 3—4 достаточно будет 1—2.
Промышленность выпускает немало химических и биологических препаратов против колорадского жука. Применяют их лишь в случаях массового размножения вредителя. При использовании химикатов надо строго придерживаться действующих инструкций. Они изложены на этикетках.
Наилучший срок проведения химических обработок — период массового появления личинок I—II возраста. Это часто совпадает с фазой бутонизации и цветения картофеля.
Из биологических средств борьбы с колорадским жуком известен битоксибациллин, 40— 100 г смачивающегося порошка (с. п.) на 10 л воды. Его применяют во время массового появления личинок I возраста с интервалом 6— 8 дней.

Взрослая особь колорадского жука
Огородники нередко прибегают в борьбе с колорадским жуком к помощи народных средств. Большинство из них найдено случайно и, давая эффект в одних условиях, не срабатывает в других. Поэтому каждому овощеводу-любителю надо критически относиться к таким рецептам.
Как дополнение к химическим препаратам, а иногда и вместо них огородники используют различные инсектицидные растения. Их водные настои и отвары бывают губительными для вредителей. Среди этих растений обычно называют чемерицу, рододендрон. Однако эти растения еще недостаточно изучены, и необходима их длительная проверка.
И последний совет: на огородах в борьбе с вредными организмами предпочитайте агротехнические и биологические методы. Химические препараты применяйте лишь в крайнем случае, когда другие средства борьбы не помогают.
Н. Бойко




25 сен 15, 11:29
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Защита огорода от вредителей и профилактика болезней


В стремлении защитить на­саждения и урожай от вре­дителей и болезней не надо уповать только на химиче­ские препараты. Это было бы неразумно: и дорого, и вредно. Кроме химиче­ских способов, имеется мно­го других профилактиче­ских и истребительных, ограничивающих размно­жение, расселение и рост численности вредителей. В ряде случаев они даже более эффективны, чем химические, но основное их достоинство в том, что они безвредны для человека и окружающей среды. Если же сочетать разные способы, то затраты времени и средств существенно умень­шатся, а эффект неизмери­мо возрастет в сравнении с применением какого-то од­ного способа, в том числе и наиболее радикального — химического. Однако для этого необходимо знать симптомы заболевания или вид повреждения, чем питаются вредители, как и когда размножаются, в какой стадии и где зимуют, когда и какие вредные орга­низмы наиболее уязвимы, а когда бесполезно даже пы­таться бороться с ними.
Здесь не скажешь: такого-то числа берите такой-то препарат, разведите, опрысните и дело сделано. Но нет повода и для уныния: об основных биологических особенностях вредителей и болезней мы расскажем, а способы борьбы — порекомендуем. Остальное постиг­нете сами. И, коль скоро возникнет нужда в этом, очень быстро.
Все известные способы за­щиты растений от вредите­лей и болезней условно можно разделить на четыре группы:агротехнические, физико-механические, био­логические  и  химические.
Вначале поговорим об агротехнических способах защиты растений. Суть их в том, что они, с одной стороны, повышают общую устойчивость возде­лываемых растений к не­благоприятным условиям среды, в том числе к вре­дителям и болезням, а с другой — создают невыно­симые условия для сущест­вования и размножения вредных организмов.
Вот и начинайте с самого начала. Определите глуби­ну залегания грунтовых вод на участке. Если они ока­жутся слишком близко к по­верхности, подберите такие культуры, которым вреда от этого не будет. При высадке на таком участке растений с глубоко проникающей корневой системой, напри­мер яблони, деревья будут чахнуть, болеть, подмер­зать, у них будут сохнуть верхушки. На высокорослые растения нападут и болезни и вредители. Но возьмите слаборослые подвои с неглубокой корневой систе­мой, завезите на участок хороший грунт, посадите деревья на гряды или хол­мики — и влияние близкогозалегания грунтовых вод су­щественно ослабится. Со­ответственно повысится устойчивость к болезням, да и к вредителям тоже.
В кислые почвы внесите известь в таких количест­вах, чтобы показатель кислотности (рН) был в пре­делах оптимума для возде­лываемых культур.
Слишком увлажненные тяжелые почвы обогатите органическим веществом (торфом, навозом, компостами). Добавьте в них песка. Превратите их в хорошо аэрируемые. Бедные почвы пополните элементами ми­нерального питания в виде органических и частично минеральных удобрений.
Поинтересуйтесь, если не знаете, какие болезни для каких культур наиболее вредоносны в данной мест­ности. Подберите сорта, ме­нее всего повреждающиеся этими болезнями.
Не увлекайтесь культу­рами и сортами со слабой морозостойкостью, пока не научитесь повышать ее. В противном случае частые подмерзания различных частей и тканей растений су­щественно снизят их устой­чивость.
Для закладки сада при­обретайте оздоровленный от вирусных и микоплазменных болезней посадочный материал. Он, конечно, сто­ит дороже, но зато и отдача от него будет во много раз выше. Хорошо бы быть уве­ренным, что нет на сажен­цах «запаса» вредных орга­низмов.
Система размещения рас­тений на участке должна создавать условия для хорошего воздушного дренажа, иначе раздолье будет гриб­ным болезням в застойном воздухе при высокой влаж­ности. Этой же цели служит система формирования и об­резки плодовых растений. Старайтесь по возможности не размещать рядом куль­туры, имеющие одинаковых вредителей. Не сажайте землянику, например, на той площадке, где до этого был картофель, или по соседству с малиной.
Почва должна быть всег­да свободной от сорняков. Сорняки вредны не только как конкуренты культур­ных растений в питании и влаге, но и как промежуточные хозяева или кормо­вая база для ряда вредителей и болезней. Так, щирица и вьюнок — кормо­вые растения для паутин­ного клеща, а осока — для бокальчатой ржавчины.
Опавшую листву сгребите и сожгите. Вместе с ней по­гибнут пристроившиеся на зимовку казарка, грушевый клопик,парша, коккомикоз, белая пятнистость и другие.

Жук долгоносик
Почву в приствольных кругах или полосах осенью после листопада и весной после схода снега обязатель­но перекопайте (вспашите). Этим вы уничтожите зи­мующих в почве вишневого пилильщика, казарку, виш­невого долгоносика, груше­вую плодожорку и многих других.
Очищайте штамбы от ста­рой растрескавшейся коры. В ее расщелинах обычно зимуют гусеницы яблонной плодожорки, долгоносиков. Все, что соскребаете, соби­райте на брезент, мешкови­ну или пленку и сжигайте. После очистки побелите штамб и основания крупных ветвей известью или спе­циальными красками. Это необходимо не для красоты, а для предупреждения сол­нечных ожогов. Это меро­приятие уменьшает поражаемость растений черным раком.
Сжигайте при зимне-ве­сенней обрезке ветви, пора­женные короедами, червецами, мучнистой росой, цитоспорозом,черным раком.
Таким образом, агротех­нические способы защиты растений можно считать главным образом профилак­тическими, предупрежда­ющими распространение бо­лезни и размножение вре­дителей. И только некото­рые работы направлены на непосредственное уничто­жение вредных организмов.
Р. Кудрявец



25 сен 15, 11:28
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Мучнистая роса на винограде



Оидиум, или мучнистая роса, винограда – очень опасное заболевание, характеризующееся образованием на всех надземных органах серовато-белого порошистого налета. Листья и побеги становятся хрупкими и засыхают, а ягоды растрескиваются, обнажая мякоть, и вскоре загнивают.

Во время созревания ягод опрыскивать кусты химическими препаратами уже нельзя, но именно в это время оидиум поражает виноградники, да еще в паре с другой серьезной болезнью – серой гнилью, из-за которой сгнивают не только отдельные ягоды, но и целые грозди.

Есть ли способ избавиться от этих напастей?

Североамериканские виноградари используют для борьбы с оидиумом обычное молоко или молочную сыворотку, разведенные водой (1 литр на 10 литров воды). Этим раствором виноградники опрыскивают раз в неделю, и болезнь удается сдерживать. Происходит это за счет действия молочной, уксусной, пропионовой кислот и некоторых других веществ, содержащихся в молочных продуктах.

А серую гниль помогает укротить раствор обычной соды – 40 г на 10 л воды. Такое опрыскивание тоже проводят раз в неделю вплоть до уборки урожая.

Для профилактики обеих болезней широко используют препарат Тиовит (40 г на 10 л воды). Достаточно провести одно-два опрыскивания.

И обязательно нужно помнить: лечения оидиума пока не придумали, поэтому единственное, что может спасти ваш урожай, – профилактика.

А самое надежное средство – выращивать сорта, обладающие генетически обусловленной устойчивостью к этому заболеванию. Но все же, для стопроцентной сохранности урожая, лучше немного перестраховаться и обработать соответствующими препаратами даже устойчивые к оидиуму сорта.

Что же касается популярного среди виноградарей народного средства – опрыскивания кустов марганцовкой – ученые советуют не тратить напрасно времени, поскольку эффективность такого «лечения» практически равна нулю.

источник



Мучнистая роса на винограде


Оидиум, или мучнистая роса, винограда – очень опасное заболевание, характеризующееся образованием на всех надземных органах серовато-белого порошистого налета. Листья и побеги становятся хрупкими и засыхают, а ягоды растрескиваются, обнажая мякоть, и вскоре загнивают.

Во время созревания ягод опрыскивать кусты химическими препаратами уже нельзя, но именно в это время оидиум поражает виноградники, да еще в паре с другой серьезной болезнью – серой гнилью, из-за которой сгнивают не только отдельные ягоды, но и целые грозди.

Есть ли способ избавиться от этих напастей?

Североамериканские виноградари используют для борьбы с оидиумом обычное молоко или молочную сыворотку, разведенные водой (1 литр на 10 литров воды). Этим раствором виноградники опрыскивают раз в неделю, и болезнь удается сдерживать. Происходит это за счет действия молочной, уксусной, пропионовой кислот и некоторых других веществ, содержащихся в молочных продуктах.

А серую гниль помогает укротить раствор обычной соды – 40 г на 10 л воды. Такое опрыскивание тоже проводят раз в неделю вплоть до уборки урожая.

Для профилактики обеих болезней широко используют препарат Тиовит (40 г на 10 л воды). Достаточно провести одно-два опрыскивания.

И обязательно нужно помнить: лечения оидиума пока не придумали, поэтому единственное, что может спасти ваш урожай, – профилактика.

А самое надежное средство – выращивать сорта, обладающие генетически обусловленной устойчивостью к этому заболеванию. Но все же, для стопроцентной сохранности урожая, лучше немного перестраховаться и обработать соответствующими препаратами даже устойчивые к оидиуму сорта.

Что же касается популярного среди виноградарей народного средства – опрыскивания кустов марганцовкой – ученые советуют не тратить напрасно времени, поскольку эффективность такого «лечения» практически равна нулю.

Обсуждаем борьбу с вредителями => https://vk.com/topic-65997559_30161945

28 авг 15, 04:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

10 растений для защиты сада от вредителей!


Растения для защиты сада от вредителей и болезней помогают не только вырастить и сохранить урожай, но и не наносят вред природе, сохраняя экологию окружающей среды.

Растительные настои и отвары необходимых концентраций изготавливают непосредственно перед применением и используют, смешивая с поверхностно активными веществами, которые должны увеличивать смачиваемость растительной поверхности.

Роль поверхностно активных веществ выполняют растительные добавки и мыло(мыльный корень, горчица).
Наиболее широко используется в качестве добавки хозяйственное или калийное (жидкое) мыло. Его размешивают в небольшом количестве воды и добавляют перед самым применением в уже готовые рабочие растворы из расчета на 1 литр 3-4 г.

1. Тысячелистник обыкновенный(Achillea millefolium) –очень важное растение для защиты сада и огорода. Очень эффективен для борьбы против сосущих насекомых – медяниц, тлей, трипсов и паутинных клещей. Всю наземную часть растений заготавливают в период цветения.

Способ приготовления.
Измельченное и высушенное сырье в количестве 800 г ошпаривают кипятком и доливают до 10 л, после чего настаивают 36-48 часов. Делают также отвары(в течении 30 минут), в тех же пропорциях собирая сырье.

2. Лук репчатый(Allium cepa) применяют в борьбе с луговыми клопами, тлей, гусеницами совок, уховертками обыкновенными, слюнявыми пенницами.

Способ приготовления.
Луковицы мелко измельчают(9-10 г на 1 л), можно также использовать поверхностные чешуи лука(6 г на 1 л), затем настаивают 5-7 часов в закрытой плотно посуде, после чего фильтруют. Настаивать сырье возможно и в меньшем объеме воды, перед употреблением концентрат разбавляется до указанной выше нормы. Применять настой лука можно только в свежем виде.

3. Ольха серая(Alnus incana) может быть также использована как инсектицид и тоже относится к растениям для защиты сада. Водная настойка из листьев ольхи серой эффективна против корневых и паутинных клещей, тли на шиповнике, розах, гвоздике, яблоне.

Способ приготовления.
Растения измельчают(1 кг сухих или 2 кг свежих листьев) и настаивают в 10 л воды в течение суток (возможно настоять 6-12 часов, а затем прокипятить примерно 30-40 минут), затем раствор процеживают.

4. Перец стручковый острый(Capsicum annum) используют в виде отваров в борьбе с медяницей, тлями, слизнями и гусеницами, используя сухие или свежие плоды.

Способ приготовления.
Один килограмм разрезанных плодов в течении одного часа кипятят в 10 л воды в закрытой стеклянной или эмалированной посуде, после чего смесь настаивают двое суток, перец растирают, отжимают. Отвар после этого процеживают и разбавляют водой(1:7). Водные настои(на 10 л воды1 кг свежих или 0,5 кг сухих плодов) применяют против трипсов, тлей, живущих открыто личинок и мелких гусениц.

5.Чистотел большой(Chelidonium majus) применяют против блошек путем опыления, с помощью порошка из сухой травы, окуривают деревья от медяницы и огороды против капустницы и других бабочек. Против медяниц, тлей, трипсов, репных белянок, щитовок и других вредителей садов используют настой.

Способ приготовления.
Настой готовят в течение 24-36 часов из 1 кг измельченных сухих растений или 3-4 кг свежих в 10 л воды. Заготовку растений проводят в период цветения.

6.Осот полевой(Sonchus arvensis) применяют против мучнистой росы на тыквенных культурах(обильное опрыскивание через каждые 4-6 часов, 3-4 раза).

Способ приготовления.
Измельченные стебли и листья осота настаивают 7-8 часов( на 1 л воды 330-350 г осота).

7.Горчицу сарептскую(Brassica juncea) применяют для борьбы с гусеницами разных совок, с тлями, луговыми клопами, табачными трипсами, слюнявыми пенницами и другими вредителями.

Способ приготовления.
Концентрат готовят, настаивая в 1 л воды 10 г порошка из семян горчицы в плотно закрытой эмалированной или стеклянной посуде в течение 2-ух суток, затем смесь фильтруют. Окончательный раствор готовят, добавляя 150-200 мл концентрата на 800-850 мл воды.

8.Полынь горькая(Artemisia absinthium) тоже относится к группе растений для защиты сада, которые применяют для уничтожения листогрызущих гусениц.

Способ приготовления.
В небольшом количестве воды кипятят примерно 10-15 минут сырье(1 кг провяленной травы), затем охлаждают, разбавляют до объем до 10 л и процеживают.

9.Чеснок посевной(Allium sativum) применяют против паутинного и лукового клещей. Препарат из этого растения наиболее распространен среди садоводов, которые обрабатывают свой участок от вредителей, защищая урожай.

Способ приготовления.
В течение 5 суток готовят водный настой, выдерживая растертый чеснок(160-170 г на 1 л) в темной закрытой стеклянной посуде. Потом добавляют к 1 л воды 6 г концентрата. Можно применить и другой вариант изготовления настоя: в 3-5 литрах воды размешивают 0,5 кг растертого чеснока, процеживают и сливают в стеклянную банку, плотно ее закрыв крышкой.
Далее выжимки на 24 часа снова помещают в небольшой объем воды. Обе выжимки затем сливают в одну емкость и добавляют воды до 10 л. Чтобы успешно бороться с паутинным клещом необходимо обрабатывать растения раствором дважды с интервалом 3-5 дней. В 1 литре рабочего раствора должно содержаться 40-50 мл концентрата.

10.Табак настоящий( Nicotiana tabacum) и махорка(Nicotiana rustica) эффектны против медяниц, тлей, трипсов, листоверток, молодых гусениц, личинок вишневого и рапсового пилильщиков, гусениц капустной моли. Порошок из этого растения, смешанный с золой или с гашеной известью, применяют для опыливания против земляных блошек

Способ приготовления.
Настой готовят(на 10 л воды 400 г высушенных растений и растительных отходов), выдерживая 2 суток, или готовят отвар, настаивая в течение суток в том же количестве воды. Затем смесь кипятят 2 часа и доводят объем до 10л, добавив воды.

Источник



24 авг 15, 00:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как защитить себя от клещей на даче?



Пик активности у клещей приходится на май-июнь и август. Причем принести их с собой можно не только из леса, но и с любимой дачи. Особенно это актуально для домашних питомцев, ведь они так любят поваляться в траве.

Что же можно предпринять, чтобы обезопасить себя, работая в саду и огороде?

1. Косить траву на участке и вокруг участка.

2. Убрать, если есть рядом, лещину - клещи ее любят.

3. Если есть деревья на участке, подстричь их на высоту человеческого роста, чтобы не задевать за ветки.

4. Носить закрытую одежду.

5. Одежду обрабатывать спреем, особенно штанины, рукава, воротник, панамку, в общем везде, где они могут добраться до тела.

20 авг 15, 07:04
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Болезни слив и методы борьбы


1. Слива достаточно хорошо переносит зиму, поэтому вымерзания случаются нечасто. Гораздо опаснее для сливы избыток влаги, в этом случае корневая система может сопреть. У дерева в дальнейшем могут даже появиться завязи, однако все равно все плоды погибнут. Сопревшее от влаги, оно открыто всем болезням и вредителям. Поэтому профилактику от них лучше начинать ранней весной, до появления завязей.

2. Ржавчина
На листьях дерева начинают появляться вздутия оранжевого цвета.

Методы борьбы
Сбор и уничтожение пораженных листьев. Обработка хлорокисью меди до образования завязей и после (50 г. порошка на 5 л. воды).

3. Коккомикоз
На листьях начинают образовываться красноватые, фиолетовые пятна, на обратной стороне пятна беловатые. Болезнь покрывает листья полностью, и они опадают.

Методы борьбы
Опрыскивание бордоской жидкостью после последнего сбора плодов осенью. Уничтожение больных листьев. Осенью рекомендуется хорошо прокопать почву у дерева.

4. Плодовая гниль
Образование бурых гнилых пятен на плодах, которые при большой влажности хорошо разрастаются. Болезнь легко переносится на соседние деревья. Некоторые плоды опадают, а некоторые остаются зимовать на деревьях, перенося споры болезни на будущий урожай.

Методы борьбы
Нельзя оставлять пораженные плоды в саду, их необходимо собирать и закапывать. Постарайтесь не соприкасаться со здоровыми плодами при сборе больных, так вы легко перенесете на них болезнь. Своевременно проводите обработку от парши бордоской жидкостью. После сбора последних плодов осенью рекомендуется обработать деревья медным купоросом (100 г. на 8-10 л. воды).

19 авг 15, 07:13
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Почему на даче вырастают уродлвые томаты? Попробуем разобраться в причинах...


Вроде все делали правильно: семена посадили по лунному календарю, за рассадой ухаживали, подкармливали, поливали... А томаты формируются некрасивыми, неравномерно окрашенными. Попробуем разобраться в причинах.

Оптимальная температура для роста и развития томатов днем — +18...+27, ночью +12...+15 град. Если температура опустится ниже +10...+12 град., рост останавливается. Вредит и жара, особенно выше +28 град. Она отрицательно влияет на жизнеспособность пыльцы. Также следует избегать резких переходов от ночной к дневной температуре. В противном случае возможно выпадение росы на плодах, образование трещин.

Пятнистые
На верхушках помидоров образуются черные или темно-коричневые пятна. Постепенно они растут, и в итоге остается очень мало здоровой, непораженной кожицы. Поверхность пятен чуть втянута, мякоть под ними не сочная, а затвердевшая. Это вершинная гниль плодов. Коричнево-черные твердые пятна, возникающие не только на верхушках помидоров, скорее всего, вызваны дефицитом бора. Подкормите томаты раствором борной кислоты -5 г/10 л.

Маленькие
Это может быть вызвано недоразвитием цветка, слабым пыльцеобразованием, стерильностью и низкой жизнеспособностью пыльцы из-за недостатка света, перегрева, избыточного азотного питания растений. Очень плохо влияет на образование плодов снижение относительной влажности воздуха ниже 50%. В таких экстремальных условиях нередко образуются мелкие пустотелые плоды (пуфики).

Уродливые
Самые хорошие и красивые, ровные плоды у малокамерных (2-4 камеры), относительно мелкоплодных сортов и гибридов. А вот у многокамерных крупноплодных томатов, особенно в условиях недостаточной освещенности, могут формироваться уродливые плоды.

15 авг 15, 18:15
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Профилактика бактериальной гнили лука


Мокрая бактериальная гниль лука

Возбудители мокрой бактериальной гнили лука поражают многие виды овощных культур, в частности чеснок, морковь, огурец, томат, капусту, фасоль, дыню и др. Поэтому важную роль играет соблюдение правильного севооборота. Высевать лук после перечисленных культур не рекомендуется, а возвращать его на предыдущее место можно через 3–4 года.


Источником инфекции мокрой гнили являются неперегнившие остатки урожая, которые следует удалять с поля или заделывать глубоко в почву.

Перед посадкой семенников проводят тщательную переборку луковиц с выбраковкой пораженного семенного материала как главного источника инфекции.

Для своевременного и полного вызревания высококачественных луковиц строго придерживаются рекомендованной агротехнологии выращивания конкретного сорта (оптимальные сроки и густота посева, сбалансированные дозы минеральных удобрений, умеренный полив растений и т. д.).

Собирать лук следует в сухую погоду, в период массового пожелтения листьев. Важно исключать механические повреждения луковиц. Подсохшие непосредственно на поле листья обрезают на высоте 3–5 см от луковицы. Преждевременное или близкое к луковице удаление листьев способствует легкому проникновению инфекции и развитию гнили в период хранения. При уборке урожая во влажную погоду луковицы подсушивают в вентилируемых помещениях с подогревом.

На хранение отбирают только здоровые, дозревшие, сухие луковицы без механических повреждений. Хранилище должно быть очищенным от прошлогодних остатков и продезинфицированным. Оптимальная температура для хранения лука – 1...3°C, а относительная влажность воздуха – 75–85%. Слой луковиц не должен превышать 0,5 м. Хранение лука при повышенных температуре и влажности воздуха усиливает развитие мокрой гнили.

Во время хранения систематически проводят анализ луковиц на пораженность болезнями. При выявлении отдельных очагов следует немедленно перебрать урожай и удалить пораженные луковицы.


15 авг 15, 09:12
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Что мешает расти картофелю?


Вырасти клубням мешают сорняки: щетинник, осота, вьюнок полевой, ромашка, амброзия, звездчатка, молочай. И самый злостный пырей ползучий. Его корни проникают в землю на глубину до 2,5 метра и, отделяясь от материнского корня, дают жизнь новым растениям. Если при перекопке его разрезать на кусочки, то из каждого кусочка вырастут новые растения.

1. Боремся с сорняками.
Самое гласное правило – соблюдать севооборот. Если же это не удалось, то хорошо помогает механическая борьба, то есть руки и тяпки. Как можно выше окучивайте картофель и рыхлите землю, заодно вырывая и убивая сорняки, старайтесь вырвать их с корнем, иначе в скором времени они опять взойдут.

2. Не используйте свежий навоз: в нём содержаться огромное количество семян сорняков. Чтобы они потеряли всхожесть, а также избавиться от вредных микроорганизмов, свежий навоз надо уложить в кучи для биометрического разложения, добавив торфа или опилок.

3. Всхожесть семян в компосте можно снизить, добавив в него мочевины (1г на 1 кг), — в этом случае уже за месяц семена сорняков теряют всхожесть.

4. Можно применить гербициды, учитывая состав почвы. Если почва тяжёлая, то надо дать максимальную дозу, а почве лёгкой и средней – минимальную дозу.

5. Если засорённость участка сильная, то гербициды советуем внести осенью, когда всё уберёте. Следует помнить, что не все подряд препараты надо применять. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Существуют гербициды контактного действия, системного действия, а также такие, которые действуют на семена сорняков или на их корневую систему.

6. Препарат Раундап – один из самых сильных, он проникает в растение через листья, не смазывается при этом дождём, распространяется до корневища растения, тем самым вызывая его гибель.
Если вы будите обрабатывать сорняки этим препаратом сейчас, то следите, чтобы он не попал на корни и листья картофеля, так как некоторые сорта чувствительны к гербицидам.

7. Чтобы не навредить растениям.
1. Наполните шприц препаратом и вводите его в точку роста сорняков (это можно делать, если засоренность маленькая).
2. Налейте разбавленный в воде препарат (1:1) в плоскую тарелочку, наденьте резиновые перчатки, сверху тряпичные, смочите их препаратом и, как бы обнимая растения снизу, смочите его до верхушки.

8. Все обработки делайте в сухую безветренную погоду.

9. Не надо обрабатывать химикатами поврежденные заморозкам, больные растения, если на картофеле много вредителей и если вы посадили клубни не глубоко. Когда ботва сомкнется, то не надо тревожить и мять картошку, она сама задушит все сорняки.

14 авг 15, 07:31
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ




Мучнистая роса образуется на поверхности листьев в виде серовато-белого налета, который впоследствии темнеет. Она преимущественно появляется на огурцах, кабачках, патиссонах, различных цветах. У пораженных овощей скручиваются листья, побеги отмирают, ягоды не растут и опадают.

Особенно сильно развивается болезнь в сухую жаркую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. А это усиливает развитие паразита, который легко внедряется в них, пробуравливая покровные клетки.

Овощные культуры семейства тыквенных, страдающие от мучнистой росы, очень часто теряют в урожае 50 %, снижается и качество плодов. Надо отметить, что огурцы, выращиваемые в тепличках, в большей степени поражаются болезнью при сквозняках, плохой освещенности, когда физиологическое состояние растений ухудшается. Вследствие этого устойчивость огурца против болезни падает. Как правило, первые очаги появляются около дверей и форточек. От болезни гибнут целые плети, и в течение короткого времени могут погибнуть все высаженные растения.

Меры борьбы важно проводить вовремя, опоздание грозит распространением инфекции на большие площади.

Поскольку гриб-злодей зимует на растительных остатках, первая и необходимая мера по борьбе с мучнистой росой — уборка и сжигание растительных остатков, либо их глубокая заделка в почву.

Для профилактики и лечения мучнистой росы в период вегетации применяют химические средства защиты. При их выборе следует обращать внимание на их универсальность. К примеру, препарат байлетон можно использовать на огурцах, томатах защищенного грунта, сахарной свекле, яблоне, черной смородине, землянике, розах; каратан ЛЦ - на огурцах, яблоне, груше, крыжовнике, смородине, землянике, розах, хризантемах; ПСК (кстати, это средство создано в РУП "Институт защиты растений НАН Беларуси") помогает от мучнистой росы на яблоне, черной смородине, горохе; скор - на яблоне; топаз - на огурцах, черной смородине, землянике; топсин М - на сахарной свекле, огурцах, яблоне, груше, черной смородине; фундазол - на сахарной свекле, огурцах, яблоне, груше, черной смородине, землянике, розе.

На декоративных культурах от мучнистой росы в период вегетации рекомендуют применять следующие фунгициды: азоцен, байлетон, тозонит, фундазол (роза закрытого грунта), каратан ФН и каратан ЛЦ (роза, хризантема), август (для цветов), сера коллоидная и другие. В старых справочниках по цветоводству рекомендуют цветы, в том числе и флоксы, обрабатывать несколько раз за сезон 1%-й бордоской смесью или 2-3%-м медным купоросом, 0,2%-й хлорокисью меди, 0,07-0,1%-м раствором серы. Кстати, они помогут и от ржавчины. Однако в перечне средств защиты растений от мучнистой росы эти препараты не числятся. Они используются от фитофтороза, парши, пероноспороза (ложной мучнистой росы), аскохитоза, бактериоза, ржавчины, пятнистости листьев и других заболеваний.

Есть еще один важный фактор, на который нужно обратить внимание, - это предельные сроки последней обработки (в днях) до уборки урожая. У всех химических средств защиты они указаны в инструкции. Обычно это 20 дней, но есть препараты, которые разрешено применять и в более поздние сроки. Так, топаз на огурцах можно использовать за 3 дня до сбора зеленцов, каратан ЛЦ за - 2, топсин М - за 7, ПСК за 4 дня до сбора плодов.

Если вы не смогли приобрести нужные вам фунгициды или не хотите их применять, рекомендуем воспользоваться давно известными народными способами:

Возьмите 1 кг перепревшего сена или навоза, залейте 3-мя литрами воды и дайте настояться 3-4 часа, процедите и опрыскайте огурцы, тыквы, кабачки, крыжовник и смородину два-три раза с интервалом 7-8 дней. Если этот же настой выдержать трое суток, то его нужно разбавить водой в два-три раза. Для лучшего прилипания в него добавляют 40 г жидкого мыла.

От мучнистой росы, а также клещей все культуры, в том числе и огурцы, опыляют в теплый солнечный день порошком серы мелкого помола. Для этого ее помещают в мешочек, сшитый из трех слоев марли. После обработки растения накрывают пленкой или спанбондом на 2 часа.

Полностью подавляет развитие мучнистой росы и 1%-й раствор (10 мл на 1 л воды) чистого рапсового масла. Число жизнеспособных конидий снижается в 200 раз. К такому выводу пришли ученые ВНИИ фитопатологии, который находится в Московской области. Они создали на основе рапсового масла абсолютно безопасное для людей, животных, растений и окружающей среды средство Рапсол. Он хорошо растворяется в воде. Как показали испытания, наибольший эффект дает обработка смесью рапсола (0,8%) и топаза (0,04-0,05%). Спустя 1,5 недели после опрыскивания огуречника на нем не было обнаружено никаких следов мучнистой росы. Это средство помогает бороться с паутинным клещом, трипсами и белокрылкой.

14 авг 15, 07:27
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Фитофтора в августе



В августе ночи становятся прохладными, а росы – опасными для теплолюбивых томатов и картофеля. Такие перепады от дневной жары к ночной прохладе способствуют заболеванию этих растений фитофторой.
Для борьбы с этим опаснейшим заболеванием можно использовать такой рецепт:

1 ч. ложка борной кислоты,
1 ч. ложка йода,
марганцовка,
10 л воды.
В ведро добавьте марганца столько, чтобы получился раствор темно-розового цвета, затем добавьте йод и предварительно растворенную в горячей воде борную кислоту. Этим раствором залейте почву под помидорами и опрыскайте стебли, листья и еще несозревшие плоды. За лето можно проводить три таких обработки.

13 авг 15, 07:50
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как вывести древесных жуков и грибок




БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ДРЕВЕСИНЫ
Древесные жуки
Существует немало видов жуков, разрушающих древесину: мебельный точильщик, домовой точильщик, черный домовой усач и др.

Мебельный точильщик поражает сухую древесину мебели, а домовой точильщик поражает влажную строительную древесину (полы, настилы, перегородки, стены и др.).
Одним из профилактических мероприятий против тех и других служит
систематическая влажная уборка с применением дезинфицирующих средств (монохлорамина и др.).
Чтобы вовремя обнаружить вредителей, надо не реже двух раз в год осматривать мебель и деревянные часта дома. Большей частью вредители заводятся в затемненных местах - на нижних сторонах балок, наката, ножках мебели. Чем раньше будет обнаружен вредитель, тем успешнее будет с ним борьба.
Чтобы предупредить появление мебельных точильщиков, надо следить за тем, чтобы в квартире не скапливались деревянный хлам и рухлядь, чаще проветривать помещение. Не следует вносить в помещение мебель, на которой имеются летные отверстия, не обработав ее предварительно химическими веществами. Малоценные предметы домашнего обихода, сильно источенные личинками точильщиков, необходимо немедленно сжечь.
Мебельный точильщик точит исключительно сухую древесину. Взрослые жуки длиной в 3 - 5 мм выводятся в начале мая и первые 2 - 3 недели живут, ничем не питаясь и не разрушая древесину. Затем самки откладывают яйца в старых ходах или на шероховатой поверхности древесины, в трещинах и срезах. Из яиц недели через две выводятся короткие белые личинки, которые вгрызаются внутрь древесины и проделывают в ней извилистые ходы, чаше всего вдоль слоев древесины. Развитие личинки длится от 6 месяцев до 2 лет. Незадолго до окукливания личинка приближается к поверхности дерева, оставляя непрогрызенной лишь тонкую стенку, не более 1 мм толщиной, и окукливается в древесине. Вышедший из куколки жук прогрызает тонкую перегородку, оставленную личинкой перед окукливанием, и вылетает наружу, проделывая так называемое летное отверстие - дырочку в 1,5 - 2 мм шириной. Из отверстий высыпается желтоватая пыль, представляющая собой измельченную древесину, прошедшую через кишечник жуков.
Если в доме завелся древесный жук, протрите отваром горькой полыни все деревянные предметы.
Полированную мебель следует регулярно обрабатывать каким-либо полирующим препаратом (тана «Полироль»), а нелакированные и неокрашенные поверхности протирать тряпкой, слегка смоченной вазе
линовым маслом или смесью из 3 частей скипидара и 1 части керосина или бензина.
На паркетные полы рекомендуется наносить содержащие скипидар мастики (типа «Скипидарная»).
Вазелиновым маслом и смесью скипидара с керосином можно обработать древесину, уже пораженную вредителями. С помощью машинной масленки, пинетки или шприца состав вводят в прогрызенные жуком отверстия, заполняя их до краев, а затем «запечатывают» замазкой, пластилином, парафином или воском. Через 2 - 3 недели то же самое повторяют. Но если замечены новые отверстия и желтоватая пыль, обработку следует продолжать.
Вазелиновое масло наиболее пригодно для обработки предметов, предназначенных для хранения пищевых продуктов, так как оно не имеет запаха.
Против любых древесноядных жуков эффективны и препараты в аэрозольной упаковке, предназначенные для борьбы с ползающими насекомыми. Эти средства наносят с расстояния 2 - 3 см на пораженный участок поверхности, после чего дырочки замазывают. Подобные операции рекомендуется проводить в теплое время года.
Можно также применять зеленое мыло или насыщенный раствор нафталина в бензине.
Если отверстий в мебели появилось очень много (более 50), то поверхность мебели необходимо смазать несколько раз подряд кистью, смоченной в жидкости. Особенно старательно следует смазывать пазы и связки деталей мебели, т. с. те места, где самки чаще всего откладывают яйца. В отверстия впускать столько жидкости, чтобы они были заполнены до краев. После этого отверстия заделать замазкой, воском или пластилином. Профилактические меры можно принимать круглый год, но лучшее время для этого - с июля по январь. Обработку зараженной мебели обычно повторяют 2 - 3 раза с промежутками в 3 недели.
При обнаружении в здании сильно пораженной, потерявшей прочность древесины нужно удалить ее из конструкции и заменить новой. Если поражение древесины только началось, се необходимо обработать антисептической пастой. Обработку лучше проводить в мае и в августе - в период наиболее энергичного лета жуков. Промазывать древесину антисептиком рекомендуется не менее 2 - 3 раз через 3 - 5 дней.
При слабом поражении древесины насекомыми она может быть обработана 4%-ным раствором фтористого натрия или 3%-ным раствором кремнефтористого натрия, или 40%-пым раствором формалина. Пропитывающие средства для древесины можно приготовить по следующим рецептам.
Рецепт 1. Для приготовления пасты возьмите 30 частей фтористого натрия, 30 частей жирной глины, 40 частей воды. В глину желательно добавить 15 - 20 г клея.
Рецепт 2. Смешайте 850 г льняного масла с 4 г креозота.
Рецепт 3. Растворите 8 г нафталина при помешивании в 92 г бензина.
Рецепт 4. Смешайте 3 части скипидара (или керосина, или смазочного масла), 1 часть нафталина и 1 часть смолы (или дегтя, или карболки).
Состав хорош тем, что при соприкосновении с ним жучок или личинки гибнут моментально. Если же древоточцы находятся далеко в своих ходах, то они гибнут от заполняющего весь ход смертельного для них газа, который образуется при испарении ядохимикатов.
Иногда, в зависимости от степени пораженности древесины, от ее толщины и других условий соотношение частей состава изменяют. Если вредители поселились в толстых бревнах, то в состав вводится больше пахучих веществ, чтобы выделение газов было более интенсивным.
Для пропитки древесины можно использовать выпускаемые промышленностью антисептические препараты (типа «Лигно», «Кофазант», «Пинотекс», «Дифант»).
Внимание! Фтористый натрий и другие антисептические вещества ядовиты для человека и домашних животных, поэтому следует соблюдать меры предосторожности при их применении и хранении.

Домовой грибок
Опасными разрушителями деревянных частей зданий являются домовые грибки (белый трутовик, слезящийся гриб). Заметить появление домового гриба нетрудно. Вначале на бревнах стен, досках пола появляется белый пушок или похожие на вату скопления нитей. Позже проступают желтые, розовые, сиреневые пятна. Они постепенно превращаются в светло-серые пленки с серебристым оттенком. Древесина, на которой поселился гриб, постепенно изменяет свой обычный цвет, темнеет, трескается, легко крошится и иногда даже превращается в порошок (за 5 - 6 месяцев грибы разрушают древесину).
Особенно быстро разрушается влажная древесина. Влага попадает в здание вместе со строительными материалами - деревом, глиной, и это уже таит в себе опасность появления гриба. Кроме того, дождь и снег могут проникать в здание через слуховые окна, щели в карнизах и кровле. Значит, для того чтобы предупредить появление домовых грибов, нужно бороться с избытками влаги в помещении.
Часто грибки поражают полы первого этажа. Чтобы уберечь пол, необходимо засыпать землю под полом сухой глиной, смешанной со щебенкой и известью, добавить немного цементного или известкового раствора и утрамбовать. Высота пола над землей должна быть не менее 30 см. Очень важно, чтобы лаги, на которых лежат доски пола, не касались земли. В полу для вентиляции необходимо сделать решетки или щелевые плинтуса. Обнаружив грибковые налеты в виде ватообразных скоплений или нитей, сейчас же их удалите. Деревянные части, полностью потерявшие прочность, замените новыми. Отдельные места,
разрушенные грибком, стесывайте или соскабливайте, а отходы обязательно сжигайте. Чтобы грибок не распространился дальше, очищенную древесину промажьте два-три раза антисептическими препаратами (типа «Лигно», «Кофазант», «Пинотекс», «Дифант»). Если не окажется готовых антисептических препаратов, можно воспользоваться рецептами приготовления пропитывающих средств для древесины на основе фтористого натрия, которые приводятся в разделе «Древесные жуки».
Можно обработать древесину перенасыщенным раствором соли в бензине. Для этого смачивайте кистью зараженные места 2 - 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчезнет. Работу следует проводить со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.
Кроме того, можно приготовить и использовать 5%-ный раствор кремнефтористого аммония, хлористого цинка.
Если не окажется указанных препаратов и химических веществ, используйте 10%-ный раствор медного купороса или 15%-иый раствор железного купороса. Правда, действуют они слабее.
Внимание! Все химические вещества, о которых говорилось, ядовиты. Обращаться с ними следует крайне осторожно, таким же образом, как и при обработке древесины, пораженной древесноядными жуками.
БОРЬБА С БОЛЕЗНЕТВОРНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ
Болезнетворные микроорганизмы - это невидимые, но очень опасные враги человека, которые могут появиться в доме.
Борьба с ними возлагается на санитарно-эпидемиологические
службы
и медицинские учреждения. Но многое тут, особенно в профилактике, зависит от нас.
Наиболее действенная мера против болезнетворных микроорганизмов - дезинфекция. В разделе «Дезинфицирующие средства» приводится ряд средств, которые широко применяются в быту и могут использоваться в качестве хороших дезинфектаитов. Выпускаются и специальные бытовые дезинфицирующие средства. Но пользоваться ими и другими веществами нужно, строго соблюдая соответствующие рекомендации. Объектами же обработки
служат поверхности помещении, дверные ручки, сатехника, посуда, белье и одежда, детские игрушки, т. е. все те вещи, через которые может передаваться инфекция. В борьбе с болезнетворными микроорганизмами можно использовать и некоторые фитонцидные растения. Фитонциды - это продукты жизнедеятельности растений.
Так, фитонциды апельсина и лимона убивают дизентирийную палочку, вызывающую тяжелое заболевание человека.
Древние лекари рекомендовали в период эпидемий для очистки воздуха в помещениях развешивать длинные связки головок лука и чеснока. Оказалось, что фитонциды этих растений убивают болезнетворные микробы, а также способствуют заживлению ран.

 Источник

9 авг 15, 07:03
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Борьба с сорняками. Газета может предотвратить любую траву и семена сорняков от прорастания...




Газета может предотвратить любую траву и семена сорняков от прорастания, но в отличие от ткани, она будет разлагаться примерно через 18 месяцев. К тому времени, любая трава и семена сорняков, которые присутствуют в почве, будут мертвы.


  • Практические способы борьбы с сорняками
 
способы борьбы с сорняками

Уничтожение сорняков в стадии "белых нитей"
Тем, кто бережет свое время и хочет сохранить здоровье, нужно научиться ловить эту стадию. Она наступает, когда ранней весной на поверхности почвы появились  редкие, единичные всходы сорняков. В почве (проверьте) они прорастают массово, дружно. Почву следует взрыхлить на 5 см, не более. Орудие при этом  существенной роли не играет. Это могут быть грабли, плоскорез Фокина, мотыжка. На поверхности почвы вы увидите сплошные белые нити - это будущие сорцяки.  Для этой работы требуется около 0,5 часа на большом участке. Повторять лучше 2 раза, каждый раз ловя стадию «белых нитей». Но предположим, вы упустили момент  «белых нитей» - объем работы увеличится, но справиться можно, используя узкую мотыжку, плоскорез Фокина. Рыхлить придется глубже, так как требуется подрезать  корни подросших сорняков.

Перекопка
Когда почва созрела и всходы сорняков уничтожены, перекапываем гряды, не трогая проходов между ними. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах перекопка  проводится лопатой весной и осенью на глубину пахотного слоя. На легких песчаных почвах копать лучше вилами, весной на треть мельче, чем осенью.
При весенней перекопке гряды боронуют и выбирают корневища лютиков, пырея, хвоща, крапивы и т. д. При холодной весне сроки этих работ переносятся на 10-15  дней. При осенней перекопке выбирают корневища многолетников без бороновдния. При сильном загрязнении сорняками лучше использовать вилы, так как при этом в  почве остается меньше обрезков корней.

 
Обработка междурядий
Расстояния между рядами культур на грядах должны быть величиной в полторы ширины вашего орудия для рыхления (плоскорез, мотыга). Это даст возможность  несколько ра? прорыхлить грядку до всходов культуры.
Ряды же нужно обозначить опилками, песком, колышками с двух f торон. Таким способом удается содержать междурядья чистыми, пока культурные растения взойдут и  окрепнут.
В литератур? при посеве медленно прорастающих овощей (например, морковь) советуют подсевать «маячные» культуры, типа салата, листовой петрушки. Эти  рекомендации лучше игнорировать по целому ряду причин: салат, безусловно, взойдет быстрее моркови, «отмаячит» ряды, но он при этом сильно ослабит всходы  моркови. Непонятен совет использования листовой петрушки. Она того же зонтичного семейства, что и морковь. Всходит медленно, но более агрессивна. Обе эти  культуры только задавят морковные всходы. Зачем самим ослаблять всходы — неясно.
При появлении всходов культур, после дождя или обильного полива, необходимо осторожно, стараясь брать растение ближе к земле, прорвать сорняки в рядках.  Удобен для этой работы малый плоскорез Фокина, а для обработки междурядий на посадках моркови лучше использовать небольшой нож. Растения при этом  тревожатся меньше.

Рыхление
Рыхление лучше проводить после дождя или полива. Вы усилите доступ кислорода к корням растений. Появились всходы культурных растений. В междурядьях  столовых корнеплодов первоначально проводится рыхление на 3-5 см, а когда растения окрепнут, глубину рыхления нужно увеличить до 10-12 см.
Капуста, томаты, огурцы первоначально требуют глубокого рыхления мотыгой — до 12-15 см, а при разрастании корневой системы глубину рыхления следует уменьшить  до 5 см, чтобы не повредить корней.
На картофеле первоначально необходимо провести 2-3 поверхностных рыхления на глубину 3-5 см, так называемые боронования легкими граблями, при высоте  растений в 10-12 см растения нужно окучить. Делается два окучивания после дождя или полива,
Прополка
Прополки зависят от погоды. Когда почва становится сухой и твердой, ручная прополка бессмысленна, так как вы только оборвете верхние части, оставив  жизнеспособными корни. Тут важно знать лишь одно правило: чтобы достать корни — это делать лучше после дождя. А в отсутствие оного — после хорошего полива.
Прополка между рядами до смыкания ботвы может проводиться при помощи мотыги.
Скашивание
Наступило лето, и сорняки начали зацветать. Можно использовать еще одно биологическое свойство малолетних сорняков. Их лучше не трогать до и во время цветения.  Странно звучит? Но большинство из них, если срезать или скосить в начале цветения, вместо одного соцветия даст 2-5 новых, и искоренение придется проводить еще  несколько раз. Правильнее дать им расти и скосить, когда только начнут образовываться семена. В это время растение теряет способность отрастать и после  скашивания отмирает, не успев осемениться.
Борьба с двулетними сорняками предусматривает скашивание растений во второй половине лета. Боронование граблями, поверхностные рыхления в сухой сезон не  окажут на них отрицательного влияния, а в период дождей любое легкое повреждение корней усиливает их рост. Под плодовыми деревьями, у заборов, в углах, где  обычно сидят двулетние сорняки, перекопка и рыхление требуют времени или нежелательны. Остается одно: скашивание серпом, косой после окончания цветения.
Истощение
Еще один простой и эффективный метод борьбы с сорняками — истощение. Суть его в том, чтобы провести не менее 4-5 поверхностных обработок, когда пырей  находится в стадии «шилец», а осот дает повторные всходы. Делается это во второй половине лета и осенью. То есть при появлении «шилец» площадь полностью  рыхлится. Как только появляются новые «шильца» — рыхление повторяют. Здесь важно не упустить появление «шилец», ибо, как только они превратятся в зеленые  узкие листочки, засорение участка увеличится не в 25, а в 250 и более раз. Растения уходят под зиму ослабленными многоразовыми рыхлениями, без нужного запаса  питательных веществ, и уже через 3-4 года ваш участок будет чистым
Удушение
Самая распространенная ошибка дачников заключается в том, что сезон работ на земле они завершают одновременно с уборкой урожая. В действительности после  уборки урожая борьба за чистоту земли, «война не на жизнь, а на смерть», только начинается.
Дело в том, что от мероприятий, проводимых в весенне-летний период, корневищные и; корнеотпрысковые сорняки пострадают незначительно.
Избавиться от пырея полностью не удастся, а осот вашего осеннего усердия 2-3 года может не заметить совсем.
Осенью рекомендуется 4-5 раз провести подрезание всходов сорняков. Затем перекопать почву на глубину пахотного слоя с оборотом пласта.
Посев подавляющих культур
Устав от рыхления и прополок пырея, я поехала к своим бывшим ученикам учиться. Они взяли за основу другой биологический признак.
Корневище у растения живет без дополнительных питательных веществ (когда листья не получают света) один период вегетации. Для полной гарантии эффективности  этого метода нужны два летних сезона.
На запыренных участка с вкраплениями осота ранней весной сеют вико-овсяную смесь, осенью ее не убирают, она полегает и не дает подняться сорнякам. Весной  участок идет под вспащку и снова засевается викой и овсом, которые уходят под снег в лежачем виде. На третий год участок пригоден под любую культуру, и 4-5, а то и  больше лет проблем нет. Это же делают и с осотом и другими корнеотпрысковыми сорняками.
Использование укрывных материалов
Иностранная литература рекомендует выкладывать дачные участки в зонах отдыха корой, камнями. Этот метод можно применять круглогодично. Мьд пробовали пленку  под ягодниками. В кустах черной смородины колосья пырея исчезли, листьев пырея стало меньше, но пленка сгнила, лохмотья от нее несколько лет собирали. Вышло  очень неаккуратно.
Химические препараты
В комплексе противосорняковых мероприятий уже более 50 лет на промышленных полях большая роль отводилась и отводится гербицидам, особенно много внимания  им уделяется за границей. Не стоит избегать этого метода.
Применение гербицидов позволяет регулировать численность сорняков в том случае, когда практически нет других методов борьбы, имеются в виду корнеотпрысковые:  осоты, сныть, мать-и-мачеха.
Как мы уже выяснили, у этих изумительных растений главный корень идет до 4 м вглубь и от 60 см дает горизонтальные параллельные почве боковые ответвления, из  которых дружно, как строй солдат, идут отпрыски к поверхности почвы. Выкопать такое чудо просто невозможно. Можно лишь немного ослабить корневую систему  частым срезанием розеток на ранней стадии. Перекопка и рыхление малополезны, так как отпрыски и корни этих растений хрупки, они отламываются без вреда для  главного или боковых корней.
Единственный выход — гербициды. Их использование позволяет полностью отказаться от изнурительного срезания появляющихся растений. Кроме того, использование  гербицидов позволяет уменьшить и вторичное засорение семенами.
Но уточняем: гербициды нужно применять не для всей территории, а в местах, засоренных корнеотпрысковыми сорняками, особенно полезно проводить осенние или  ранневе-сенние опрыскивания.
Чего делать не стоит
Не стоит использовать огрнь для уничтожения сорняков. Во-первых, это пожароопасно для построек и лесов, а во-вторых, после сжигания сорняки очень хорошо  отрастают. Образовавшаяся зола только стимулирует их рост. Огонь может нарушить органический баланс в верхнем слое прчвы, и на выжженных местах начнет  застаиваться вода и увеличится кислотность.
Нельзя оставлять сорняки в междурядьях и грядах, особенно корцевищные, корнеотпрысковые, мокрицу, — приживутся, даже если слегка подсохнут.
Не рекомендуется пожилым людям долгое стояние в позе «голова вниз — зад кверху». Это гарантированный способ увеличить артериальное давление и получить  сильную изжогу. Спина при работе должна быть прямой. Под колени подкла-дываются коврик, дощечка, шьются специальные наколенники из старых курток. Длина ручек  у мотыг и рыхлителей регулируется по росту, берегите позвоночник.
Нельзя работать в жаркие часы. Борьбой с сорняками лучше заниматься утром до 12 часов или после 6 часов вечера. Этим правилом часто пренебрегают — и напрасно.
После битвы
Многочисленно зеленое воинство: всех сорняков не пересчитать и не запомнить.
А потому я рискну отойти от желания давать конкретные советы по каждому отдельному сорняку или виду с календарными сроками, обязательными приемами, а дам  лишь стратегию и тактику, которые каждый приспособит, исходя из своих возможностей и потребностей.
Главное — понять основные составляющие, сделать свой календарь-график удобным для себя и стараться придерживаться его. А то, что это принесет облегчение  работающим, сохранит и продлит вашу жизнь без лицщих лекарств и ежедневных болей в пояснице, вы поймете достаточно быстро.
Системный подход включает в себя необходимые работы, выполненные в нужное время на разных культурах, Весной и летом «белые нити» и розетки уничтожать в  сухую, солнечную погоду, рвать отросшие сорняки только с корнем из влажной почвы. Не успели вовремя — ждите, пока сорняк зацветет и начнет закладывать семена.  После «белых нитей» — это время наибольшей уязвимости малолетних сорняков (1-2-летников). Осенью ослабленный, но выживший сорняк обработать гербицидом типа  «Торнадо».
Весноц провести повторную обработку более мягким гербицидом и на засоренном участке посадить пропашную культуру (картофель, морковь, свеклу). Рядом кабачки,  тыквы. До поздней осени после уборки картофеля с сорняком будут сражаться тыквенные, а после заморозков, когда воспрянут ослабленные, но живые пырей и осот,  обязательна сплошная обработка гербицидом. Весной снова гербицид.
Это и есть полныц цикл системы: 3 обработки гербицидами, 2 перекопки с выборкой корневищ, посадка пропашных и тыквенных на участке 2 года, И полная гарантия,  что далее будут только профилактические меры и малолетники.  Но гербицида не достать, или воспользоваться им консерватизм не позволяет. Тогда обработку  гербицидом можно заменить двухлетним загущением посевов и посадок. Уничтожить полностью сорняки не сможете, но численность их резко снизите.
Если возьметесь искоренять сорняки серьезно, не бросайте дело на полпути, слегка или сильно их ослабив. Проявите упорство и настойчивость, иначе они быстро  наверстают упущенное, и ваш труд пропадет, оставив лишь горечь от несбывшихся мечтаний. Не стоит серьезно расстраиваться от неудач. Проанализируйте причины —  и снова вперед. Успехов вам!



Источник 

8 авг 15, 07:54
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

ХВОЙНЫЙ НАСТОЙ ИЗБАВИТ ОТ ТЛИ



  Для этого 500гр.сосновой или еловой хвои залейте 2л.воды и дайте настояться в темном месте в течение недели.Перед применением разведите водой(1:7)и опрыскайте растения,которые"поела"тля"

источник

2 авг 15, 01:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Распространенные болезни огурцов и их лечение


bolezni ogurtsov
Не стоит допускать болезни огурцов, и их лечение следует проводить своевременно, т.к. именно от этого и зависит ваш будущий урожай. Огурцы являются теплолюбивыми и влаголюбивыми растениями, и при несоблюдении условий выращивания, к великому сожалению, начинают болеть и чахнуть. Скорее всего, они были поражены какой-либо болезнью или вредителями. Если вы будете соблюдать основные правила ухода и выращивания, своевременно бороться с болезнями и вредителями, то ваши огурчики будут долго плодоносить и радовать вас!

Самыми распространенными болезнями огурцов являются:

— Корневая гниль. Пожалуй, самое опасное заболевание, т.к. поражаются и корни и стебли растения, они покрываются бурыми пятнами, быстро размягчаются, нижние листья желтеют, что приводит к полному погибанию огурца. Корневой гнили подвержены как молодые, так и старые растения. Чаще всего это происходит из-за неправильного ухода: резкие смены температур, полив под корень слишком холодной водой, а также перекорм растений. Чтобы этого не происходило, обеззараживайте землю, удобряйте один раз в неделю, поливайте свои огурчики только теплой водой и не под корень, а вокруг растения. Но если огурец все-таки заболел, его можно попробовать спасти. Для этого обработайте золой поврежденные стебли и листья, сократите полив, проветривайте. Бывает такое, что болезнь уже запущена, в этом случае необходимо избавится от пораженного участка путем удаления и сжигания, а лунку обработайте раствором медного купороса.болезнь огурцов фото
— Мучнистая роса. Болезнь проявляется выступлением белых и рыжеватых пятен на листьях растений и выглядит так, словно их присыпали мукой. Заболеть могут не только огурцы, но и соседствующие рядом овощи. Споры гриба, вызывающие мучнистую росу, распространяются с ветром, во время полива, при сильном поражении могут оставаться и в почве. Удаляйте листья и стебли, дезинфицируйте почву. Само растения можно опрыскать коллоидной серой, либо раствором коровяка. Также в борьбе с грибком, помогут и фунгицидные препараты (каратан или топсин).
— Антракноз (медянка). Заболевание растений, которое вызывается грибком Gloeosporium. Поражается в первую очередь наземная часть огурца, появляются округлые темные пятна, язвы, на которых заметна пурпурная кайма. Болезнь также переходит на плоды, на которых также образуются коричневые пятна. Проводя профилактику, опрыскивайте не только больные растения, но и соседствующие рядом здоровые. Можно использовать различные серные препараты, а также бордоскую жидкость или хлорокись меди.
— Серая гниль. Появляются крупные серые пятна в пазухах стеблей и листьев, а сам плод может иметь пушистый, серого цвета налет. Цветоносы, как правило, пустые, которые затем начинают загнивать. Чтобы этого не происходило, не загущайте посадки, не переувлажняйте почву, проветривайте свои огурчики. Хорошим средством против этой болезни служит древесная зола, которой можно обработать болезненные растения. Запущенное растение лучше удалить и сжечь. Опытные огородники советуют выращивать самоопыляемые сорта огурцов.

— Обыкновенная мозаика. На листьях появляются светлые или темно-зеленые пятна, и если посмотреть на них, то расцветка чем-то будет напоминать мозаику. Это заболевание вызвано вирусом и лечению практически не поддается. Заболевшие растения надо удалять, а землю лучше обработать раствором формалина. Профилактика болезней заключается еще и в правильном севообороте, предпосевной обработке семян. А лучше всего покупать семена, уже устойчивые к болезням.
Болезни огурцов можно предотвратить еще и народными способами. Например, при мучнистой росе можно использовать сыворотку. Для этого берем 1 литр сыворотки и разводим его в 10 литрах воды, полученной смесью обрабатываем пораженные и здоровые растения по соседству.
Хорошей профилактикой от многих напастей будет следующий раствор: в 1 литр молока добавляем 30 капель йода и 2 столовые ложки хозяйственного мыла. Приготовленную смесь тщательно взбалтываем и сбрызгиваем наши растения. Интервал между такими опрыскиваниями составляет примерно 9-10 дней. Кропление этим раствором сделает растения сильными и устойчивыми ко многим болезням.
Очень эффективным средством в борьбе за хорошие и сильные растения, считается зольный раствор, который готовится из расчета на 2 литра кипятка 1 стакан золы. Раствор настаивают две недели, затем добавляют 3 ст.л. хозяйственного мыла и опрыскивают огурцы. Обработку необходимо провести как минимум 3 раза с интервалом в 10 дней.
Каждый огородник знает, что выращивая огурцы, необходимо помнить что болезни и вредители всегда рядом! Проводите своевременную профилактику растений, следите за севооборотом, удобряйте почву, своевременно подкармливайте свои огурцы и тогда большой и вкусный урожай обязательно вас порадует!

Источник

31 июл 15, 07:42
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Народные средства от колорадского жука на картошке – что может быть лучше?!


народные средства от колорадского жука
Народные средства от колорадского жука на картошке всегда интересовали огородников, так как хочется не только вырастить здоровый и красивый картофель, но еще и полезный, без ядохимикатов. Поэтому самыми лучшими методами и считаются те, которые не принесут вреда будущему урожаю…

Чем так опасен этот яркий жук?

Колорадский жук все упорно осваивает новые территории, поедая гектары посадок картофеля, и справиться с ним не так уж и легко. Каждый год дачники и огородники уничтожают огромное количество этих насекомых, но с приходом нового сезона они появляются вновь.
Дело в том, что на нашей земле у него практически нет неприятелей, которые бы помогали нам с ним бороться, поэтому он и множиться в неограниченных количествах. Эти количества действительно поражают своим масштабом, так как самка этого жука за весенне-летний период может откладывать от 400 до 1000 яиц (это просто невероятно!).
Особенностью этих вредных насекомых является то, что они могут впадать в диапаузу, которая может длиться до трех лет.
Обычно, это происходит, когда у колорадского жука случаются «голодные» года, но, тем не менее, он может приносить здоровое потомство даже после всего случившегося. А так как жук зимует глубоко в почве, это делает его уязвимым к различным химическим препаратам.
Колонии этих паразитов способны перемещаться на десятки километров, от чего становятся еще больше недосягаемыми. И, что самое интересное, невозможно одновременно уничтожить всех колорадских жуков на огромных территориях.

Как обрабатывать и чем опрыскивать картофель от колорадского жука?

Опрыскивание картофеля от колорадского жука можно конечно проводить и химическими инсектицидами, но чтобы не навредить своему урожаю, делать это лучше с помощью давно проверенных народных методов:
  • Настой из свежих листьев и молодых плодов грецкого ореха. Один килограмм листвы улить ведром кипятка и настаивать пять дней, затем процеживают и можно обрабатывать кусты с картошкой;
  • Березовый деготь хорошо справляется с жуками. 100 грамм продукта развести в 8-10 литрах воды и обрызгивать растения каждые три дня;
  • Луковую шелуху положить на дно ведра, залить теплой водой, настаивать 24 часа (100 грамм сырья на 5 литров воды);
Kartoffelkaefer Larven
  • Горькую полынь смешивают с золой, заваривают горячей водой и дают настояться примерно 6 часов (200 грамм травы, один стакан золы, 10 литров воды);
  • Берется несколько небольших стручков сухого горького перца и варится в ведре воды, когда остынет отвар готов. Для лучшего оседания на ботве можно добавить немного тертого хозяйственного мыла (жидкое мыло брать не рекомендуется);
  • Опудривание древесной золой. Желательно делать это утром, когда еще не сошла роса, так большее количество золы осядет на ботве картофеля. Как правило, через день или два, большинство личинок и взрослых насекомых погибают;
  • Подсолнечник (500 грамм цветков) кладут в ведро, заваривают, и оставляют на 48 часов;
  • Отвар из чистотела отлично борется с жуками. Ведро наполняют сухими или свежими листьями растения, заливают холодной водой и отваривают не менее 20 минут, далее полученный отвар разбавляют в соотношении 1:20;
  • Настой из белой акации (коры). Один килограмм коры настоять в одном ведре воды в течение трех дней, затем процедить и можно использовать;
  • Настои из одуванчика и хвоща также хороши в борьбе с жуками. Необходимо взять по 0,2 килограмма хвоща и травы одуванчика и кипятить в 12 литрах воды примерно десять минут, затем необходимо остудить;
post-498-1259615310
  • Настой из корней девясила в борьбе с жуком также эффективен. Для этого берем 0,5 килограмма свежих корней этого растения (можно взять и 200 грамм сушеных), добавляем воды (одно ведро) и кипятим примерно 30 минут. После чего процеживаем и опрыскиваем картошку;
  • Настой из чеснока широко применяется в борьбе с вредителями. Необходимо взять стакан измельченного чеснока (или стрелок) и залить теплой водой в объеме 8-10 литров, настаивать сутки, после чего обработать ботву картофеля;
  • Настой из ботвы помидоров готовится так: один килограмм измельченных листьев томатов заливаем ведром теплой воды и даем настояться 3-4 часа, перед тем как использовать, добавляем пару ложек хозяйственного мыла.
Обработка картофеля от колорадского жука спасет не только саму картошку, но и соседствующие посадки. А вот на соседних грядках можно поместить культуры, запах которых, отпугивает колорадского жука. Это может быть чеснок, фасоль, кориандр. Посадите по периметру вашего участка бархатцы или настурцию, жуки не любят этот запах.
Соблюдая все эти несложные рекомендации, вы заметите, как колорадский жук покинет ваш огород, поэтому, если очень захотеть, то можно избавиться от этого вредителя на своем огороде.

Источник

31 июл 15, 07:35
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Болезни и вредители клубники – главный враг хорошего урожая!

Болезни клубники
Болезни и вредители клубники, наверное, самые страшные неприятели при возделывании и выращивании этой вкусной ягоды. Если листья ваших растений скручиваются, покрываются непонятными пятнами, имеется серый налет и кривые побеги, да еще при этом вы наблюдаете каких-то непонятных насекомых, то нужно срочно с этим бороться. Здоровые ростки и листья саженцев всегда хорошего зеленого цвета, без каких-либо темных точек и отметин, и уж тем более, кроме пчел на вашей клубнике никого не должно быть.

Болезни клубники: лечение и профилактика

Если вовремя не предупредить болезнь и не бороться с паразитами, то, скорее всего, вкусных и больших ягод вы не увидите, поэтому давайте разберемся с основными недугами клубники:
Мучнистая роса передается воздушным путем, поэтому ее легко занести с зараженными усами при посадке. При таком заболевании листья у растения начинают скручиваться в лодочку, приобретая лиловый оттенок, а ягоды покрываются сероватым налетом и пахнут плесенью.
Не допустить появление болезни можно, если опрыскать кусты до цветения, а затем после уборки ягод эмульсией из медного купороса и мыла (на ведро воды берем по 20 грамм препаратов).
Также можно использовать фунгицидные препараты, такие как Фундазол, Топаз, Квадрис, Топсин.
Серая гниль. Споры такого гриба живут не только на листьях и ягодах саженцев, но и на поверхности земляного покрова. Эта болезнь проявляется серым налетом, ягоды под которым, начинают гнить. Распространяется очень быстро, особенно при холодной и дождливой погоде. Обычно это происходит входе загущения и уплотненных посадок растения, а также когда в почве избыточное содержание азота после неправильных подкормок.
Бороться с этой болячкой можно, если опрыскивать саженцы до начала цветения и после того, как урожай будет убран, настоем из сухой горчицы, один раз в неделю (на ведро воды берется 100 грамм горчицы). Также рекомендуется подстилать солому либо сено под кусты клубники, а можно использовать такие препараты как Фитоспорин и Циркон.
мучнистая роса, серая гниль, бурая пятнистость на клубнике
Бурая пятнистость – проявляется в виде пятен различной формы, цвет преимущественно красно-бурый, в основном, в июле или августе. На поверхности листьев четко видны черные подушечки, в которых спрятаны споры самого грибка, которые лопаются при выпадении осадков. При массовом поражении, эта болезнь охватывает почти 90 % листвы клубники. Болезнь негативно сказывается на закладку новых почек, что приводит к снижению плодоношения в следующем году.
Обработка клубники весной от болезней и вредителей повышает ее иммунную систему и болезнеустойчивость. Для борьбы с этой болезнью, весной необходимо удалять все старые и нехорошие листы у растений и опрыскивать гряды жидкостью бордоской (4%). Также кусты можно обработать препаратами Ридомил, Гамаир, Ордан, Хорус. Из народных методов хорошо помогают опрыскивания слабым раствором марганца (на 12 литров воды нужно брать 5 грамм).
Помогает еще и такое средство: смешать 20 грамм соды пищевой, один пузырек йода (маленький) и добавить немного хозяйственного мыла.
Фузариозное увядание. При таком заражении, листья, побеги и усы начинают постепенно изменять свой цвет, рост растения замедляется и оно гибнет. Вначале цвет синеватый, затем постепенно темнеет и приобретает бурый оттенок, при этом видно, как разваливается розетка из листьев. У пораженных растений может загнивать и корневая шейка, образуя беловатый налет, но это проявляется не всегда. От данного недуга может погибнуть до 50 % вашего урожая.
Заболевшие растения лучше удалять совсем. Следите за севооборотом и усами клубники, которые вы решили посадить. Для снижения вредоносности лучше всего гряду мульчировать черной пленкой или соломой, также можно вносить в землю известь.

Распространенные вредители и борьба с ними

Клубника – довольно капризная ягода, болезни и вредители всегда рядом и борьба с ними всегда актуальна. Какие же вредители могут осаждать эту вкусную ягоду? Давайте рассмотрим наиболее часто встречающихся паразитов:
вредители клубники
Земляничный клещ – довольно опасный вредитель. Это очень маленькие насекомые белого или желтоватого цвета. Весной на листьях они могут откладывать свои яйца, а затем питаться соком растения. Листья сначала делаются морщинистыми, желтеют, а затем отмирают. Как кусты, так и ягоды становятся мелкими.
В начале весны будет очень хорошо, если вы обработаете саженцы карбофосом либо фосфамидом. После того как вы собрали с клубники плоды, опрыскайте кусты Тиоданом. В борьбе с насекомыми поможет и настой из луковой шелухи (0,2 килограмма на 12 литров воды, настаивать 4-5 дней) или отвар чеснока.
Паутинный клещ – этот паразит желтоватого или буроватого цвета появляется на нижней части листьев, покрывая ее тончайшей паутинкой. Белые точки с внутренней стороны листа также могут свидетельствовать о присутствии этого вредителя. Если растение сильно поражено, то даже целые листья начинают белеть. Клещ может облюбовать не только обычную садовую клубнику, но и ремонтантные сорта клубники, которые также поражаются этими недругами.
Для избавления от этих паразитирующих насекомых эффективно помогают настои из табака или полыни.
Также можно воспользоваться Фитовермом (на 10 литров воды разводится 20 грамм препарата). После того как клубника отдаст последние ягоды, можно обработать карбофосом (5 столовых ложек с горкой 12 литров воды).
Слизни и мокрицы, муравьи и улитки не обходят стороной эту вкусную ягоду. Поэтому, выбирайте хорошо освещенное место, не густите с посадками, не заливайте водой, мульчируйте свои растения. Обработать кусты и почву можно раствором креолина (1%). Такие вредители очень боятся медного купороса (опылять порошком ранней весной и после плодоношения), между рядами можно рассыпать негашеную известь или суперфосфат. Подсолнечное масло и уксус избавят вас от муравьев.


Источник

29 июл 15, 10:37
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Болезни и вредители картофеля: основные причины и методы борьбы

Фузариоз картофеля
Многие овощные культуры, которые мы выращиваем, зачастую поражаются грибками и паразитами. Болезни и вредители картофеля – не исключение из правил. Если вовремя не предпринять меры, то можно лишиться своего урожая…

Основные болезни картофеля: лечение и профилактика

Чтобы вовремя спасти свой урожай и не допустить появления вирусов и вредоносных микроорганизмов на картофеле, необходимо знать какие бывают заболевания. Остановимся подробнее на тех, которые часто встречаются:
Фитофтороз является, пожалуй, самым губительным недугом картофеля. Поражаться могут не только стебли и листья, но и сами клубни. Если посмотреть на нижние листья растения, то можно увидеть пятна темного бурого цвета, которые быстро увеличиваются в своих размерах. Листья начинают чернеть и засыхать, а в дождливую погоду – загнивают. На самих клубнях характерные вдавленные темные пятна с коричневыми неровными подтеками.
Предотвратить болезни картошки можно, если сбрызгивать растения бордоской жидкостью или раствором купороса медного. Делать это необходимо до цветения картофеля. Также можно воспользоваться и народными методами, например, йод с молоком (на десять литров воды берем один литр молока и 15-20 капель йода). Как профилактические меры, можно опрыскивать ботву растений настоями из чеснока (необходимо измельчить 100 грамм зубчиков, залить стаканом воды и настоять сутки, а затем разбавить все это в ведре воды и опрыскивать). Такие опрыскивания можно проводить на протяжении всего периода роста картофеля с интервалами в 8-10 дней;
фитофтороз картофеля
на фото фитофтороз картофеля
Фузариоз (сухая гниль). Растения могут заболеть на любой стадии развития, но, как правило, признаки становятся сильно заметными в период цветения. Верхние листья начинают светлеть, стебель буреет, а при осадках начинает гнить. Заболевший картофель погибает всего за пару дней. На клубнях можно увидеть серо-бурые пятна различной формы, которые немного вдавлены. Внутри образуется пустота, в которой и находятся мицелии гриба.
Перед посадкой, клубни желательно протравить препаратом Фитоспорин-М или Бактофит, чтобы избежать заражения почвы. Этому заболеванию способствует распространение фитофтороза на ранних сроках развития, поэтому борьба с ним избавит вас от проблем с ухой гнилью;

фузариоз (сухая гниль) на картофеле
Парша обыкновенная. В большинстве случаев поражаются клубни и корни растения. На клубнях образуются сморщенные сухие язвочки, которые могут сливаться в одно большое шершавое пятно. Как правило, болезнь распространяется через пораженную землю.
В таких случаях почву необходимо обрабатывать раствором марганцовки, а сами клубни опрыскивать препаратом Максим. Делать это желательно до высадки картофеля в лунки. Рекомендуется соблюдать севооборот, так как грибные споры этой болезни могут сохраняться в почве до пяти лет. Обязательно используйте сидераты на участке с дальнейшей перекопкой.
парша картофеля
парша на картофеле

Выявляем паразитов и избавляемся от них

Медведка – этот злостный вредитель, в народе его еще называют «земляным раком», никогда не обходит стороной гряды с картошкой, поедает молодые побеги или сами клубни. Медведка предпочитает солнечные, хорошо прогретые места, где и строит свои гнезда. Находятся обычно они на глубине не более 15 сантиметров, там насекомое откладывает большое количество яиц.
Избавиться от этого паразита не так уж и легко, но можно. Осенью, опытные огородники, рекомендуют разложить небольшие кучки с навозом (лучше с конским) в тех местах, где чаще всего встречалась медведка. Паразит быстро прибежит к такой приманке, так как там ему будет тепло и комфортно, и так вы сможете его запросто удалить. Туда еще рекомендуется подсыпать ядовитые для медведки препараты. Запах мяты, чеснока и бархатцев также будет отпугивать насекомых с вашего участка.
медведка на картошке
на фото медведка ест картошку
Колорадский жук – вредоносное насекомое, которое с удовольствием атакует грядки с картофелем. Губительный паразит, который способен уничтожать гектары площадей с картофельными посадками. Всего лишь одна самка колорадского жука может откладывать до 1000 яиц за лето.
Действенным народным способом считается опудривание ботвы картофеля золой, делать это лучше утром, когда листья еще влажные от росы. Также хороши средством считается: нарезать картофель на ломтики (1 кг), залить одним стаканом мочевины и двумя литрами воды, плотно закрыть и настоять пару дней. Затем раскладываете приманку в удобную тару (например, консервные банки) и расставляете между рядами. Делать это нужно один раз в неделю.
Картофельная нематода – очень мелкий червь, который поселяется на корнях растений, поражая при этом и сами корни и клубни. Выявить этого паразита в первый год на зараженном участке довольно тяжело. Лишь отдельные кусты увядших растений могут сигналить об этом, но, как правило, такие признаки не принимаются во внимание, либо их путают с другими болезнями и вредителями. Наличие желтых верхних листьев и стеблей у растения, а также мелкие клубни и тонкие стволы говорят о том, что здесь потрудилась нематода.
Если вы заметили больное растение на своей грядке, его немедленно стоить удалить и сжечь, либо поместить в яму с хлорной известью. Лунки нужно обильно обработать мочевиной. Не допускайте истощения почвы, нематода с легкостью поселится на таких участках. Существуют такие препараты, как Немабакт и Базудин, они вам помогут, если земля уже сильно поражена.
Картофельная нематода
на фото картофельная нематода
Проволочник – небольшой червь, размером около двух сантиметров, жесткий на ощупь, как правило, желтого или коричневого окраса. Если на вашем огороде слишком сыро, много тени и растут сорняки, то тогда ждите проволочника в гости.
Чтобы избавиться от проволочника, вносите в землю мел, золу или яичную скорлупу. Тем самым снизите кислотность почвы, чего так не любит этот червяк. Высаживайте на участке горох, бобы, фасоль, нут. По периметру можно высадить бархатцы, запах которых, отпугнет не только проволочника, но и многих других насекомых и вредителей. Перекапывайте огород на зиму, тогда личинки оставшиеся в земле вымерзнут.
Вовремя проводите профилактику, следите за состоянием почвы, удаляйте сорняки с грядок. Какой же будет картофель, если болезни ботвы и клубней будут только распространяться, а мер никаких не предпринято, как говориться в пословице: «Не бросай золу на дорогу, а носи в огород понемногу»…

Источник

29 июл 15, 10:36
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Борьба с фитофторой на помидорах – самые эффективные средства

болезни помидор фитофтораБорьба с фитофторой на помидорах начинается уже на самых ранних сроках выращивания томатов. Это агрессивное грибковое заболевание может извести большую часть урожая, если не предпринимать никаких мер. Бороться необходимо сразу, при появлении малейших признаков фитофтороза, иначе может быть поздно…

Причины возникновения фитофторы на помидорах

Фитофтора – очень распространенная и пагубная грибковая болезнь, которая уничтожает не только томаты, но и другие пасленовые культуры (баклажаны, картофель). Чаще всего заболевание проявляет себя в прохладную и сырую погоду, при выпадении обильного количества осадков.
Но откуда же берется эта болячка?
Фитофтороз – это грибковое заболевание и распространяется оно спорами, поэтому конидии этого гриба способны сохранятся в почве, семенах, на стенах теплицы или парника, а также садовом инвентаре.
И как только будут благоприятные условия для его активного размножения (пониженная температура воздуха и влажность), болезнь начнет развиваться и прогрессировать.
фитофтороз на помидорах
фотофтороз на помидоре
Кроме погодных условий, могут быть и другие причины заболевания томатов:
  • Во-первых, не усердствуйте с известкованием грунта при кислых почвах. Чрезмерное использование извести может спровоцировать развитие болезни;
  • Никогда не загущайте посадки. Посадить много – еще не значит собрать большой урожай. Когда вместо грядки у вас вырастают заросли, то там с легкостью заведутся и грибки, и паразиты. Как правило, в таких условиях растения плохо проветриваются, скапливается конденсат, поступление питательных веществ происходит неравномерно, отсюда болезни и вредители;
  • Истощенные и ослабленные растения. При недостатке питательных веществ, а также когда профилактика фитофторы на помидорах не проводится, риск заболевания таких растений в разы увеличивается;
  • Если в почве содержание азота достаточно большое, то риск заболевания томатов фитофторозом увеличивается в разы, а вот превышение калия и фосфора в почве – наоборот, только укрепляет иммунитет помидоров.

Чем опрыскивать помидоры от фитофторы

Прежде, чем лечить свои томаты нужно убедиться в том, что растения действительно заболели именно фитофторозом. И, если, это действительно так, необходимо знать, чем опрыскивать помидоры от фитофторы. Существует не малое количество препаратов и народных средств в борьбе с этой болячкой, рассмотрим самые действенные и эффективные из них:

болезнь помидора — фитофтороз
  • Препараты Ридомил Голд, Браво, Дитан, Квадрис, а также бордосская жидкость и хлорокись меди очень эффективны в борьбе с фитофторой. Но не стоит ими увлекаться, лучше всего фунгициды использовать на начальных этапах развития растений (начиная с момента посадки рассады и до цветения томатов);
  • Опрыскивания настоями чеснока очень эффективны, и не опасны для будущего урожая. Такие кропления желательно делать каждые десять дней с момента завязывания плодов. Возьмите 200-300 грамм измельченного чеснока, добавьте один грамм марганца (на кончике ножа), уложите все это в ведро и доверху залейте его теплой водой. Пусть настояться сутки, а уже потом можете сбрызгивать томаты;
  • Йод и молоко очень хорошо борются с фитофторозом помидоров. В ведре воды следует развести один литр молока и добавить к нему одну чайную ложку йода. Тщательно все перемешать, и раствор готов;
  • Опрыскивания трутовичными настоями. Обычно для этих целей используют трутовик березовый или трутовик настоящий, но можно применять и другие виды трутовиков. Необходимо взять 100 граммов гриба, немного измельчить его ножом и залить литром кипятка. После того, как остынет, процедить и можно использовать;
  • Раствором золы можно также бороться с этим недугом. Ведро на одну четверть заполняем золой, и полностью заливаем теплой водой. Настаивается эта смесь трое суток, после чего к ней нужно добавить натертое хозяйственное мыло (примерно 2-3 столовые ложки).
При опрыскивании томатов необходимо помнить о том, что проводить их желательно утром, когда роса сойдет, а солнце еще не будет таким палящим и жгучим, так как существует вероятность ожога у растений.

Профилактика фитофторы на помидорах

Чтобы не допустить появления и распространения болезни на своем участке, необходима своевременная профилактика фитофторы на помидорах. Профилактические меры рекомендуется начинать проводить с момента высадки рассады в грунт:
медная проволока от фитофторы
медная проволока в борьбе с фитофторозом
  • Слишком заизвесткованную почву можно разбавить торфом, внести песок;
  • Соблюдение севооборота отлично предотвращает заболевания томатов. Посейте рожь на том месте, где росли помидоры. Не убирайте ее после всходов, когда вырастет, все перекопайте;
  • Рекомендуется соблюдение схем посадок томатов. Здесь главным моментом выступает то, что не стоит сажать растения слишком близко;
  • Полив осуществлять лучше всего по утрам, чтобы за день влага впиталась в землю;
  • Своевременно подкармливайте помидоры, так как слабые растения – приманка для болезней;
  • Рекомендуется проводить опрыскивание томатов народными средствами в качестве профилактики заболеваний каждые 10-14 дней.
  • Профилактика фитофторы на помидорах будет очень эффективной, если делать прокалывания медной проволокой. Для этого необходимо насквозь проткнуть стволы помидоров возле самой земли или просто к каждому кусту привязать кусок медной проволоки, здесь кому как больше нравится. Медь подавляет развитие грибка.
Не отчаивайтесь, если после ваших мероприятий в борьбе с фитофторой на помидорах, не все прошло гладко и есть еще пораженные растения. Избавиться от этой болячки полностью невозможно, но предотвратить ее распространение – под силу каждому. И помните самое главное – бороться с фитофторой нужно постоянно, а не один раз в году.

Источник

29 июл 15, 10:34
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как уничтожить сорняки

Как уничтожить сорняки
Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус.
Приготовьте раствор:
- 3,8 л уксуса,
- 1/2 стакана соли,
- несколько капель любого жидкого моющего средства (чтобы капли раствора прилипали к сорнякам).
Хорошо перемешайте.
( Для обработки сорняков используйте 15-20% уксус. При использовании 5% может потребоваться повторная обработка.)

Эффективнее всего смесь работает в жаркий, солнечный день, когда в ближайшие сутки не ожидается дождя.

Опрыскайте сорняки утром, вечером уже возможен отличный результат.

ВАЖНО:
1 - смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, поэтому нужно использовать с осторожностью;
2- смесь вымывает из почвы питательные вещества, поэтому её предпочтительнее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных посадок.


28 июл 15, 18:08
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Почему желтеют огурцы и как их спасти?

pochemu zhelteyut ogurtsy
Очень часто при выращивании овощей, многие дачники и огородники задаются вопросом, почему желтеют огурцы? Казалось бы, и семена правильно посеяли, и за рассадой тщательно ухаживали, и удобряли растения, следили за их ростом, а огурцы желтые. Или того еще хуже, они даже не успели вырасти.

Завязи и плоды огурцов желтеют. Почему?

Одной из возможных причин пожелтения огурцов является большое количество завязей на растении. Бывает так, что на одном растении завязывается очень много бутонов и питания на все растение не хватает, поэтому огурчики и начинают чахнуть.
Редкие и неправильные подкормки также могли привести к пожелтению растений и их плодов. Во время формирования плодов, растения необходимо подкормить как фосфорным, так и калийным удобрением. Фосфор необходим огурцу для хорошего роста, развития соцветий и жизнеспособности корневой системы, калий же доставляет все питательные вещества через корневую систему ко всему растению. Соответственно, если этот процесс нарушен или дестабилизирован, отсюда и результат – желтое растение с желтыми завязями и плодами!
Завязи и плоды огурцов желтеют
Другой, возможной причиной приобретения желтого цвета, может быть, неверный ошибочный полив растения и перепады температур. Очень часто это случается у начинающих огородников. Но если вовремя принять меры, то урожай можно спасти.
Различные паразиты и грибки также могут испортить ваш огурец. Паутинный клещ и бахчевая тля могут облюбовать ваше растение на все лето. Внимательно следите за внутренней стороной листьев, т.к. эти вредители в первую очередь появляются там, а если не принять мер, то и расползутся по всем овощам и посадкам.
Желтый огурец должен вас насторожить. На хороших и здоровых растениях не бывает плохих и больных овощей, бывают только зеленые и вкусные огурчики! Присматривайтесь к своим зеленцам, возможно, и не с первого раза, но вы заметите причины увядания, и урожай еще можно будет спасти.

Желтые листья у растения.

А почему же желтеют листья у огурцов? Причины, по которым это происходит, могут быть различными, самое главное – это вовремя заметить и распознать нездоровую окраску листьев и стеблей, а затем применять меры.
Итак, основные факторы, влияющие на пожелтение листьев:
— у вас растут не самоопыляемые сорта;
— не хватает света;
— пересыхание почвы;
— слишком много завязей;
— температура слишком высокая либо низкая;
— недостаток азота либо фосфора;
— выращиваете свои растения на одном месте пару лет подряд.
— ваше растение облюбовали паразиты или грибки
Желтеют листья огурцов
Если вовремя предупредить болезнь огурцов, скорее всего, она отступит. Поэтому, не высаживайте свою рассаду на одно и то же место, следите за севооборотом, вовремя удобряйте и подкармливайте свои растения, удаляйте пасынки и лишние завязи, проводите борьбу с вредителями.
От тли и паутинного клеща помогает настой луковой шелухи: в ведро насыпаем шелуху и заливаем кипятком (в соотношении 1:2), даем настояться 10-12 часов, затем добавляем еще полведра воды, и можно опрыскивать растения. Можно приготовить и другой раствор: берете 100 грамм золы, кипятите его в литре воды минут 10, настаиваете примерно сутки, и добавляете еще литр воды и 1 ст. ложку хозяйственного мыла.

Огурцы горчат и что с этим делать?

Все мы знаем, что огурец очень капризный овощ, любит тепло и влагу, не любит перепада температур и сухую жаркую погоду. Не соблюдая правильную агротехнологию выращивания, растение испытывает стресс и начинает вырабатывать в больших количествах такое вещество, как кукурбитацин, и как результат – мы получаем горький огурец. Так проявляется защитная реакция у наших зеленцов. В основном, большое скопление стероидного сапонина присутствует в плодоножке. Несмотря на это, такой огурец можно кушать и даже нужно! Такой огурец хорошо снимает отечность, улучшает обмен веществ, выводит лишние соли из организма.
Несмотря на всю пользу горького огурца, мы привыкли кушать вкусные и сочные огурчики без всякой горечи. Опытные «огуречники» советуют, чтобы ваши огурцы всегда были вкусными, необходимо соблюдать световые и температурные условия. Вода, которой поливаете, должна быть теплой, в жаркие дни увеличьте количество поливов (утром и вечером), притеняйте свои растения, проветривайте и, конечно же, не забывайте подкармливать.
Следуя всем этим советам по уходу, вы обязательно сможете вырастить здоровые сильные огурцы и наслаждаться их аппетитным вкусом и ароматом!


Источник

27 июл 15, 11:48
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

6 бесценных советов, чтобы листья огурцов не желтели

6 бесценных советов, чтобы листья огурцов не желтели

1. После появления всходов в фазе развития 3 – 4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
В ведро воды добавить 30 капель йода, 20г хозяйственного мыла и 1 л молока. Опрыскивание таким составом можно проводить через каждые 10 дней.
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести 1л жидкости в ведре воды и побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость можно хранить в прохладном месте. Этим раствором обрабатывать грядки каждые 2 недели, и до осени огурцы, и ботва сохранятся зелеными.
3. Развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150г сахара. Опрыскать и полить огурцы. После такой обработки на огурцах и перцах снова образуются завязи, и они дают плоды.
4. 700-граммовую банку луковой шелухи высыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12 – 14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на 1л настоя – 4л воды. Обильно опрыскать ботву огурцов и опрыскать и пролить грунт.
5. Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1л сыворотки на 5л воды.
6. Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды или вода для полива слишком холодная.

24 июл 15, 02:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК ПОБОРОТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ БЕЗ ХИМИИ

 (370x257, 69Kb)

ОТВАР ИЗ ГОРЧИЦЫ ПОМОЖЕТ ПОБОРОТЬ ТЛЮ(желто-зеленую букашку)
1/3стак.сухой горчицы залейте 1л.горячей воды.Закройте крышкой и дайте настояться 2суток.Затем разбавьте раствор 3л.воды,залейте в пульверизатор и опрыскайте растения,пораженные тлей.

ЛУКОВЫЙ РАСТВОР ОТПУГНЕТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ОТ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЦЕВ.
4ст.сухой луковой шелухи залейте 10л.теплой воды(+50гр.С)Дайте настояться 5 суток,процедите и опрыскайте деревья и кустарники.

МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР ПРОТИВ МУЧНИСТОГО ЧЕРВЯ(когда он поражает листья кустов,на них появляются ватообразные выделения)
Смешайте 1л.воды с 2ст.лож.растительного масла и опрыскайте раствором растения.


источник


19 июл 15, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как бороться с сорняками почвы на участке




Каждому дачнику приходится сталкиваться с трудностями выведения сорняков с участка. У кого-то их больше, у кого-то меньше, это зависит от типа почвы и ее плодородия. Борьба с надоедливыми растениями отнимает много сил и не всегда приносит желаемый результат. Со времен возникновения земледелия и по сегодняшний день люди стараются изобрести эффективные методы борьбы с зеленым нашествием и весьма преуспевают в этом. На сегодняшний день накоплен достаточный опыт и знания, которые могут помочь начинающий садоводам применить их на своих участках.

Основные правила выведения сорняков с участка

Перво-наперво следует запомнить, что эффективнее всего бороться с сорняками, когда они мелкие. Наиболее простое и быстродействующее средство для этого – весеннее боронование почвы.

На культурах, требующих глубокой заделки семян, бороновать можно до появления всходов. Если высеяны семена, которые долго не всходят, то ряды отмечают колышками. А если участок сильно засорен, можно начинать обрабатывать участки между рядами до появления всходов.
Заниматься срезанием сорняков нужно только в солнечную погоду, когда они сразу же подсыхают на солнце. Если же делать это в пасмурную погоду, сорняки могут укорениться вновь. Срез производят культиватором, плоскорезом или остро оточенной тяпкой.

Взрослый сорняк нужно подрубать на глубине двух сантиметров. Если в течение полутора месяцев раз в пять дней уничтожать сорняк таким образом, он погибнет от истощения, даже если в земле останутся корни, поскольку он не будет получать солнечного света.
С сорняками необходимо вести борьбу практически круглый год, оставляя для отдыха только зимний период. Оставшиеся осенью даже единичные экземпляры, могут дать множество семян и дополнительную «головную боль» весной и летом. Поэтому осенью успокаиваться не следует. Особенно бдительными следует быть в сентябре – октябре.

Наиболее удобным способом выведения с участка зеленых вредителей является мульчирование почвы, что также помогает сохранять более теплую температуру земли зимой и прохладную летом, удерживать на нужном уровне влажность почвы, предотвращать эрозию, сохранять корни растений в период оттепели.

Методы борьбы с некоторыми трудно выводимыми сорняками

Если участок одолевает пырей, нужно нарезать дернину пластами, сложить весной в виде гряд или штабелем так, чтобы верх ее оказался внутри. В первое лето на эти грядки высаживают рассаду капусты или кабачков. Поливать и подкармливать нужно как обычно, а осенью нужно пласты дерна разрыхлить и корни пырея вычесать вилами.
Чтобы справиться с мокрицей, хвощом, папоротником и мхом, нужно довести землю до состояния нейтрального pH. Поскольку эти сорняки растут на кислой почве, они исчезнут сами по себе. Известковать почву лучше осенью, а весной использовать мел или цементную пыль. Удобрения для земли в таком случае должны быть такие, которые ее не подкисляют.
Очень трудно бороться с таким сорняком как репейник, поскольку он способен восстановиться даже из маленького кусочка корня. Существует проверенный способ борьбы с этим сорняком. Нужно срезать лопух на два сантиметра глубже почвы и присыпать место среза поваренной солью. Выведение сорняков с участка в таком случае практически стопроцентное. Такой же способ работает и при борьбе с чертополохом.
Примерно так же трудно выводимы с участка и зонтичные растения. Их семена очень жизнеспособны и каждый последующий год дают весьма богатый «урожай». Даже если дудки постоянно обламывать или выдирать, они все равно способны выбрасывать зонтики, когда приходит пора обсеменяться. Чтобы избавиться от настырного сорняка, нужно обрезать бутоны или цветки, оставив «ежик».
В этом случае растение не сможет дать семена, но не поймет, что его лишили такой возможности и закончит вегетацию. А поскольку растение это однолетние, то таким образом от него можно избавиться навсегда.
Очищенные от сорняков грядки могут зарастать травой. От нее можно избавиться, засыпав междурядья десятисантиметровым слоем опилок. Поскольку свежие опилки интенсивно забирают азот из почвы, сорняки просто сгорят под ними, а к весне у садовода будет прекрасный мульчирующий материал из перепревших опилок.
Еще одним способом укрытия гряд является использование сплошного укрытия. Можно использовать рубероид или черную пленку. Перед укрытием грядку нужно основательно подготовить и внести в нее удобрения. В покрытии нужно вырезать отверстия и высадить в них земляничные усы. Полив и подкормка производятся в лунки, темный цвет покрытия дает дополнительное тепло, а сорняки не прорастают.

Применение «Раундапа» в борьбе с сорняками

Отличным средством от сорняков является «Раундап». Только, чтобы он действительно приносил ощутимую пользу, нужно повторять обработку несколько раз и раствор нужно делать в два раза крепче, чем указано в инструкции.
Чем больше листовой аппарат сорняка, тем быстрее «Раундап» на него подействует. В основе препарата лежит уникальная технология ТранСорб, которая дает возможность растворять восковой слой, покрывающий листья, благодаря чему, препарат проникает в растение через кутикулу.
Всего через две недели после обработки злостные сорняки погибают. Применять препарат можно и в рокарии, где полоть очень трудно из-за плотной посадки почвопокровных растений. Для этого нужно развести 50 мл препарата в 1 литре воды и кисточкой смазать листья сорняков. Таким образом, можно и горку сохранить, и зеленых вредителей уничтожить.


источник


17 июл 15, 03:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Избавляемся от колорадского жука без химии




1. Одну пачку сухой горчицы развожу в ведре воды, добавляю 100 мл столового 9%-ного уксуса, тщательно перемешиваю и опрыскиваю этой смесью ботву картофеля. Жуков не бывает. Источник: Иосиф ДОРОФЕЕВ.

2. От нашествия колорадского жука пасленовые грядки защитит обычная печная зола (после сжигания дров). Внесите ее во время посадки картофеля и рассады томатов по щепотке в каждую лунку и слегка опудрите поверхность почвы. Как только сформируются кусты, не дожидаясь появления личинок вредителя, проведите вторую обработку. Но на этот раз опрыскайте плантацию настоем золы (2-литровая банка золы на 10 л воды, с добавлением в смесь хозяйственного мыла, затем «концентрат» разведите в пропорции 1:10).


3. В качестве «ядохимиката» против вредителя можно использовать опавшие листья грецкого ореха. Заготовьте их осенью и храните в сухом прохладном месте с хорошей вентиляцией. А в начале нового сезона, дней за двадцать до массового появления личинок колорадского жука, замочите листья в воде из расчёта 2-3 кг на 10 л, дайте настояться 1-2 дня, процедите и обработайте огород. В результате такого опрыскивания погибает до 80 процентов насекомых!

4. Приготовьте отпугивающую смесь из этой травы: 200 г корней девясила отварите 15 минут в небольшом количестве воды, дайте настояться, процедите и разбавьте в 10 л воды. Полученным раствором обработайте всходы картофеля.

14 июл 15, 02:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Вредители и болезни смородины

 (489x367, 45Kb)


Почковый смородинный клещ
Один из наиболее опасных и вредоносных вредителей черной смородины. Самый верный признак появления почкового клеща на кустах смородины - сильно вздутые почки. Весной такие почки не распускаются, а только разрыхляются так, что внутривидны изуродованные зачатки листьев. Впоследствии поврежденные почки постепенно отмирают и засыхают, что приводит к значительным потерям урожая.

В каждой вздутой почке может находиться до несколько тысяч клещей. Другим признаком заражения кустов почковым клещом является измененная окраска и форма верхушечных листьев, которые становятся темнее нормальных, глянцевыми, кожистыми, деформированными. Повреждение заметно уже и июле - августе. Вредоносность почкового клеща усиливается способностью переносить инфекционное начало заболевания черной смородины - махровости. Каждый садовод должен знать, как бороться с почковым клещом на смородине.

Большая смородинная тля

При повреждении смородинной тлей листья на верхушке побега смородины сморщены и скручены. На нижней стороне листьев и верхушках побегов размещено большое количество светло-зеленых насекомых. Все мы знаем, что тля опасный вредитель и надо уметь избавляться от нее.

Смородинная листовая галлица

Если в середине или конце мая в верхней части побега появляются сморщенные изуродованные листья, то это характерные повреждения личинкой листовой галлицы. Личинка живет в свернутых молодых листочках, питаясь их соками и соскабливая верхнюю кожицу. При этом самые молодые листочки на верхущке побега буреют или засыхают.

Обыкновенный паутинный клещ

Этот многоядный врндитель может причинить значительный вред листьм смородины. Повреждения начинают заметно проявляться в начале - середине мая, перед цветением. Листья становятся белесыми или красновато-бурыми, на нижней стороне листовой пластинки появляется паутинный клещ. При сильном заражении листья прекращают рост, буреют и подсыхают. При сильном поражении паутинным клещом рост растения ослабляется, снижается деятельность листьев, задерживается созревание ягод.

Смородиновая стекляница

Повреждает ветки. Гусеницы минируют ветви красной и черной смородины. С середины июня и до конца июля происходит лет бабочек, которые откладывают яйца на побегах около почек, а чаще возле трещин и сучков. Отродившиеся гусеницы проникают внутрь ветвей, выедают сердцевину и заполняют ходы темно-бурыми экскрементами. С молодых ветвей гусеницы впоследствии переходят на взрослые. К осени гусеницы часто опускаются к основанию ветвей и остаются там зимовать.

Повреждения у растений обнаруживаются обычно на второй год жизни гусеницы, в конце цветения и особенно к началу созревания ягод, когда молодые побеги и кисти с завязями начинают как бы внезапно увядать. В дальнейшем поврежденные побеги отмирают и засыхают. Борьба со смородинной стеклянницей довольно трудная из-за скрытого
образа жизни гусеницы, мало заметного проявления повреждений в начале заражения и двухлетнего цикла развития вредителя.

Эффективной мерой борьбы со смородинной стеклянницей является правильная и своевременная обрезка кустов с одновременным удалением и немедленным уничтожением всех срезанных ветвей, зараженных гусеницами. Старые ветви срезают у самой земли, не оставляя пеньков. Необходимо своевременно выявлять зараженные ветви, т. е. в период цветения растений (начало мая). Увядающие зараженные ветви вырезают до здоровой части.

Побеговая смородинная галлица

Опасный вредитель, широко распространившийся в последнее время на смородине. Внешне здоровые побеги в середине лета внезапно засыхают или легко обламываются. Под корой можно обнаружить небольшие оранжево-желтые или розовые личинки стеблевой галлицы, в результате поселения которых и надламывается побег. Ниже засохшей части в месте излома образуется вмятина и происходит потемнеиие коры, а часто и древесины; на старых ветвях повреждение имеет вид раны с оплывшими краями. Стеблевая галлица дает несколько поколений. Весеннее поколение чаще всего повреждает 2-3-летние ветви и прикорневые нулевые побеги, галлицы летнего поколения заражают также и побеги текущего года.

Черносмородинный ягодный пилильщик

В начале завязывания ягод черной смородины на кустах можно обнаружить ягоды с характерной ребристой формой. Они значительно крупнее здоровых и, как правило, окрашиваются раньше, причем зараженные завязи снаружи не имеют заметных признаков повреждения. Это вредят личинки (ложногусеницы) пилильщика, которые питаются внутри завязей, уничтожая семена, мякоть ягод при этом повреждается незначительно. Наиболее сильно повреждения проявляются во второй половине июня. В первой половине июля, примерно через 25-30 дней после отрождения,
личинки покидают ягоду, прогрызая снаружи округлое отверстие, чаще всего у плодоножки, окукливаются и остаются на зимовку. После выхода ложногусениц червивые ягоды преждевременно опадают. Из-за скрытого образа жизни борьба с пилилыциком довольно затруднена. Хорошим приемом является перекопка почвы под зараженными кустами. Нужно собирать и уничтожать червивые ягоды до выхода из них личинок.

Махровость (реверсия)

Широко распространенное опасное заболевание черной смородины. Кусты, сильно пораженные этим заболеванием, совсем не плодоносят. Цветки у больных растений уродливой формы. Заболевание махровостью медленно распространяется по кусту, и поэтому на одном и том же растении одновременно могут быть и больные и здоровые цветки, цветковые кисти, побеги и даже отдельные скелетные ветви. Кроме того, на больных махровостью кустах очень часто встречаются сильно вздутые почки - это верный признак их поражения почковым смородинным клещом, который и является переносчиком махровости. Кусты, заболевшие махровостью, как правило, не выздоравливают. Заболевание с каждым годом усиливается и прогрессирует, в результате куст становится полностью больным и бесплодным. Поэтому больные кусты необходимо выкорчевывать, удалять из сада и уничтожать. Выявлять пораженные растения лучше всего весной, во время цветения. Для предупреждения распространения махровости необходимо при размножении смородины черенки заготавливать только от здоровых кустов, на которых в течение 3-4 лет не наблюдалось признаков заболевания. Поскольку основным переносчиком махровости является почковый
смородинный клещ, очень важно своевременно и тщательно проводить борьбу с этим вредителем химическими, механическими и агротехническими способами.
Рекомендации взяты из книги "Ягодные культуры" издательства "Урожай"

12 июл 15, 00:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Осыпаются яблоки - подкормите дерево.



Каждый садовод знает, что правильная и своевременная подкормка плодовых деревьев является залогом их здоровья и успешного плодоношения.

Яблони желательно подкармливать четыре раза на протяжении всего садового сезона: весной во второй половине апреля, при начале цветения яблони, в период наливания плодов, и последнюю подкормку делают после окончательной уборки урожая.

Важно правильно определить зону подкормки яблони. Она начинается на расстоянии 50-70 см от ствола дерева и распространяется по окружности до окончания его ветвей.

Для первой подкормки яблони можно использовать 4-5 ведер навозного перегноя, который рассыпают вокруг дерева. Можно применять и мочевину. Ее рассыпают из расчета 400-500 граммов на 1 дерево.

Для второй подкормки яблони нужно приготовить специальный подкормочный раствор. Норма — 50 литров раствора на 1 дерево. В подготовленную воду помещаем 250 граммов суперфосфата, 150 граммов мочевины и 200 граммов сернокислого калия. Мочевину можно заменить 1,5 литрами птичьего помета.

При таком способе подкормки, поскольку он производится в жаркое время года, дерево лучше полить как до, так и после подкормки.

В период налива плодов вносят третью подкормку. Подкормочный раствор готовят из расчета 30 л на 1 дерево. Для этого 3 г сухого гумата натрия разводят в горячей воде и выливают в подготовленную для раствора воду (сухой гумат можно заменить жидким по норме). Затем добавляют 130 г нитрофоски (сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение). Полученный раствор тщательно перемешивают и вносят в подкормочную зону.

Для четвертой подкормки яблони смешивают в 30-40 литрах воды по 300 граммов сернокислого калия и суперфосфата. Если после сбора плодов стоит дождливая погода, то допускается сухое внесение этих удобрений в подкормочную зону яблони.


5 июл 15, 13:33
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Зеленые и опасные



Это насекомое не прочь полакомится листьями и плодами томатов, баклажан, кабачков и других овощных культур. Но особенно они предпочитают капусту и морковь. За ночь, одна такая гусеница может уничтожить порядка десяти растений.

Вредители эти – гусеницы бабочки совки. Если такие гусеницы появились на растениях, бороться с ними необходимо немедленно. Делать это можно при помощи специального настоя. Рецепт приготовления следующий: 400 г измельченных одуванчиков пропустите через мясорубку. Использовать следует все растение целиком. Сюда добавьте 200 г провернутого тем же способом чеснока, по одной ложке столовой горького перца и сухой горчицы. Все ингредиенты следует тщательно перемешать и залить водой так, чтобы она полностью покрыла смесь. Настаивайте 4-5 часов, затем процедите и растворите в 10 литрах воды.

Таким настоем можно обрабатывать не только овощи, но и деревья, а также кустарники. Он помогает избавиться не только от гусениц, но и от тли, а также паутинного клеща. Обрабатывать растения настоем можно 3-4 раза за сезон, с интервалом в 10-14 дней.Источник

5 июл 15, 13:32
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Защита на даче от тли




Все знают что такое тля. Я предлагаю такую самую простое рецепт. Я беру 150-200гр острого молотый перец и 1,5-2 литровый пластиковую бутылку наполненым с водой комнотным температурой и хорошенко перемещиваю. Затем оставляю на сутки, затем можно приступать к делу. После хорошего распылении уже наследующий день можно увидеть что количество тля уменьщилось. Острый молотый перец не вредно для здоровье. Рецепт прост. Я сам лично пользуюсь этим рецептом.


Источник

5 июл 15, 00:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как уберечь еще недозревшие фрукты от падалицы



Ну вот нет ни одного сада, в котором бы не сыпались плоды. На землю валится все: яблоки, груши, сливы, алыча. При этом в отход попадает порой больше половины урожая! И что делать? Можно ли как-то уберечь еще недозревшие фрукты?
На самом деле можно. Но для начала нужно понять, почему они осыпаются.
Подлая падалица: как уберечь еще недозревшие фрукты

Причина №1. Плодожорка

Червивыми плодами не удивишь никого. А червячок, который внутри, – это личинка бабочки-плодожорки. Они бывают разных видов: яблонная, грушевая, сливовая, но вредят одинаково. И в одно и то же время – как только на фруктовых деревьях появляются завязи, бабочки тут как тут. Самки откладывают на маленькие плодики яйца, из которых через неделю-полторы появляются гусеницы.
Голодная детвора вгрызается в мякоть и начинает активно поедать ее изнутри. В свою очередь дерево пытается избавиться от прожорливого вредителя и сбрасывает пораженный плод. Но личинку плодожорки это не останавливает – она забирается на дерево и селится в новый плод. И так по два-три раза.
Затем отъевшаяся гусеница выползает наружу, забивается под отслоившуюся кору или закапывается в почву, там окукливается и зимует.
Что делать. Сейчас главное – ежедневно собирать всю падалицу, не дожидаясь, когда личинки выберутся.
Осенью надо сгрести все листья и сжечь их.
И обязательно следить за состоянием коры: как только увидели отслоение, сразу же удаляйте повисший кусок и замазывайте рану садовым варом или масляной краской.
Весной будущего года, как только наступят первые теплые денечки, на деревьях надо установить ловчие пояса – их делают из мешковины или обычной бумаги в несколько слоев и оборачивают ими стволы на высоте 40–50 см от земли. Личинки, которые перезимовали в почве, устремятся в крону и по пути непременно спрячутся под «оберткой» – останется раз в 2–3 дня снимать ловчие пояса и уничтожать вредителей.
А чуть позже для пущей надежности деревья дважды обработать фуфаноном (согласно инструкции): когда появятся бутоны и после того как опадут лепестки.

Причина №2. Жара

Если дереву не хватает влаги, оно начинает избавляться от лишнего – листьев и плодов. Опадение подрастающей завязи в этом случае благо – оставшиеся вырастут крупнее и суммарно потерь в урожае не будет. Но вот листья… Чтобы созрело, например, одно яблоко, надо 30 листьев. Если они отвалятся, плод тоже отпадет.
Что делать. Исправить ситуацию можно поливом.
Яблоням и грушам вода нужна за 15–20 дней до уборки – под каждое дерево 15 ведер. И не забывайте поливать их весной – через 15-20 дней после цветения (норма расхода воды такая же).
Сливы и алыча требуют более частых поливов – раз в месяц (8–10 ведер на дерево).
Но! Важно, чтобы поливная вода была теплой! Если использовать ледяную колодезную или артезианскую, эффект будет противоположный – плоды начнут сыпаться со страшной силой.

Причина №3. Голод

Если дереву не хватает питания, оно тоже стремится избавиться от лишних плодов – оставляет ровно столько, сколько сможет прокормить.
Что делать. Сад важно вовремя подкармливать.

Яблони и груши. Им нужно 4 подкормки за сезон.

В ближайшее время.
Когда плоды начинают созревать: 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия на 200 л воды. Все тщательно перемешать. Норма расхода – 3 ведра на дерево.
Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпать под деревом и полить.
На будущий год.
В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева.
В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).
Дополнительно: 1 раз в 3–4 года – перепревший навоз (5 ведер на дерево).

Сливы и алыча. Этим достаточно 3 подкормки.

В ближайшее время.
Во время налива плодов: 2 ст. ложки мочевины и 3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма расхода: 2 ведра на дерево.
Сразу после сбора плодов: 2 ст. ложки сульфата калия и 3 ст. ложки суперфосфата. Норма расхода: 4 ведра на дерево.
На будущий год.
Перед цветением: 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода: 3 ведра на дерево.
Дополнительно: 1 раз в 3–4 года – перепревший навоз (4 ведра на дерево).

Причина №4. Нехватка гормонов

У таких сортов, как Айдаред, Антоновка, Джонаред и некоторые другие, плоды могут осыпаться без видимых на то причин. Вроде и накормлены, и напоены, и плодожорки в них нет, а, поди ж ты, падают. Причина тут кроется в нехватке ауксинов – растительных гормонов роста, в результате чего клетки, при помощи которых черешок крепится к ветке, плохо нарастают и плоды держатся очень непрочно. Небольшой ветерок – и они отрываются.
Определить недостаток этих гормонов очень просто: плоды вырастают как бы скомканные с одного бока.
Что делать. Самым известным ауксином, который используют в садоводстве, является гетерауксин – его можно купить в любом садовом центре. И опрыснуть им деревья. После такой обработки плоды будут держаться на ветках прочно.
Алексей ВОЛОДИХИН, агроном.
Источник

3 июл 15, 00:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

ДВА В ОДНОМ - ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ



5420033__0FCBQuDc38 (604x406, 107Kb)
Моя подруга жалуется, что не успевает собирать ягоды - их так много. Утверждает, что секрет в этой подкормке. Может кого то заинтересует, попробуйте.  

Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода.Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю ,до полного смачивания листвы. Это и подкормка микро и макро элементами и борьба с вредителями.


2 июл 15, 16:53
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Борщевик (


Борщевик – многолетнее растение с мощным полым, ребристым стеблем, растущим до 150 см. Стебель покрыт жесткими волосками, ветви находятся в его верхней части. Имеет приятный, слабо улавливаемый пряный запах. Растение отличается мощной корневой системой, обладает крупными листьями, вырастающими около полуметра в длину. Черешки стеблеобъемлющие и ,также как и стебель, покрыты чешуйками. Верхняя поверхность листьев гладкая, волосистость отмечается по средней жилке.
Цветет растение в июне-июле. Белые цветы собраны в крупный зонтик. Плоды борщевика (двузерновка) появляются в августе. Борщевик растёт в средней полосе России, в Сибири, на Урале, на Кавказе, в Удмуртии, на Алтае. Существует около 70 видов борщевика. Это растение способно размножаться самосевом
Борщевик борщевик, земля, растение
Некоторые виды борщевиков относятся к ядовитым растениям, способных повредить даже органы дыхания человека. Их можно встретить на полях, на приусадебных участках, на берегах водоемов и на пустырях. Наибольшую опасность борщевик представляет в летнее время. Сильная аллергия может быть вызвана запахом, пыльцой и соком ядовитого растения, известны случаи, когда люди получали токсические отравления. Содержащиеся в растении кумарин и эфирные масла способствуют образованию ожогов при прикосновении. Впоследствии могут наблюдаться болезненные состояния, сопровождающиеся тошнотой, рвотой, головной болью, головокружением.


Во время цветения борщевик особенно опасен. Сок растения, попадая на открытые участки кожи, повышает ее восприимчивость к солнечным лучам, под их воздействием появляются ожоги, а затем и волдыри. Огромную угрозу борщевик представляет для людей, подверженных аллергическим заболеваниям, реакция может быть самой непредсказуемой. Нужно быть осмотрительнее и не прикасаться к этому невероятно красивому растению, об этом нужно предупредить и взрослых, и детей.
Борщевик борщевик, земля, растение
Род Борщевик, или Гераклиум (Heracleum), во флоре бывшего СССР насчитывает 34 вида. В мировой флоре встречается почти 70 видов борщевика. Во флоре России борщевиков около 15 видов.
Некоторые виды борщевика достигают значительных размеров – до 3-4,5 м высотой, образуя главный зонтик диаметром от 0,9 м до 1,2 (редко до 1,5) м. Цветки борщевика дают много пыльцы и нектара, являются хорошими медоносами.
Длина листьев борщевика часто достигает 2 м, и даже бывает до 3.5 м. Отсюда и возникло народное название борщевика - «Гераклова трава», образованное от латинского названия данного рода.

Русское название растения «борщевик» происходит от использования его в пищу, а конкретно – для борща. В ряде местностей России название было чуть трансформировано – «борщень». Либо борщевик называют «медвежья лапа» по форме листьев и за их большой размер.
В ряде районов нашей страны ранней весной молодые отрастающие листья борщевика использовали для добавления в овощные или мясные супы (борщи). Мариновали молодые растущие побеги борщевика, солили листья, изготовляли цукаты из стеблей. А также сушили листья борщевика, предварительно вымачивая или отваривая их для удаления эфирного масла и кумариновых соединений.
Из корней борщевика, богатых сахарами, получали сахар и гнали водку.
В некоторых регионах Кавказа борщевики являются одними из основных в пищевом рационе людей и животных.

В одном уважаемом журнале я с удивлением прочёл о борщевиках следующее: «… Эти растения к нам были завезены из Америки в качестве дешёвой кормовой культуры, но надежды на это не оправдались. Врагов в наших краях борщевик не имеет».
Тут же надо сказать, что в Америке растёт всего-то один лишь вид – борщевик шерстистый (Heracleum lanatum). Этот американский вид близок к одному из видов нашей флоры – борщевику сладкому Heracleum dulce (а также к некоторым другим, растущим на Дальнем Востоке России), который местное население потребляет весной в свежем виде в пищу.

Все проблемы, связанные с борщевиками, в основном относятся лишь к одному виду, «агрессору» дорожных обочин и запущенных полей – борщевику сосновского (Heracleum sosnowskiy).

К видам борщевиков природной флоры нашей зоны, прежде всего, относится борщевик сибирский (Heracleum sibiricum). Этот вид растёт во многих регионах страны, занимая свою нишу. Но борщевик сибирский не вызывает сильных дерматозов, не представляет для нас большой проблемы. Ибо кумаринов в нём очень мало (и в своём составе они не содержат тех кумаринов, которые в значительной степени обладают сенсибилизирующим эффектом).
Борщевик борщевик, земля, растение
В период вегетации в разных частях растения борщевика (в листьях, стеблях, плодах у многих видов) накапливаются фотодинамически активные фурокумарины. Их попадание на кожу приводит к глубоким дерматитам, проходящим по типу ожогов. Были отмечены случаи таких дерматозов - до III степени, а также даже летальные исходы у детей младшего возраста от многочисленных ожогов кожи.
Чаще всего дерматиты от попадания сока борщевика на кожу выражаются в волдырях, сменяющихся тёмными пятнами, которые сходят в течение 3–6 месяцев. При значительных поражениях кожи, через год возможны рецидивы проявления коричневых пятен на коже после ожогов при новом облучении тела солнечными лучами.
Избыточное накопление кумаринов в организме человека приводит к возникновению заболевания под названием витилиго.

Именно наличие в соке борщевика кумаринов и фурокумаринов, повышающих чувствительность организма к восприятию солнечного света, и является главным «злом» этих растений. Попавший на кожу сок под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».

Фотодинамические (фотосенсибилизирующие) свойства фурокумаринов проявляются не только при местном контакте их с кожей, но и при приёме препаратов внутрь. На этом эффекте кумаринов были созданы многие кремы и спреи для загара, а также препараты для лечения витилиго.

источник

30 июн 15, 14:46
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК ПОБОРОТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ БЕЗ ХИМИИ. (Лечим, защищаем, удобряем, спасаем урожай на даче).



Тля, 5-кратное увеличение 

ОТВАР ИЗ ГОРЧИЦЫ ПОМОЖЕТ ПОБОРОТЬ ТЛЮ(желто-зеленую букашку)

1/3стак.сухой горчицы залейте 1л.горячей воды.Закройте крышкой и дайте
настояться 2суток.Затем разбавьте раствор 3л.воды,залейте в
пульверизатор и опрыскайте растения,пораженные тлей.





ЛУКОВЫЙ РАСТВОР ОТПУГНЕТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ОТ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЦЕВ.

4ст.сухой луковой шелухи залейте 10л.теплой воды(+50гр.С)Дайте настояться 5 суток,процедите и опрыскайте деревья и кустарники.



МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР ПРОТИВ МУЧНИСТОГО ЧЕРВЯ(когда он поражает листья кустов,на них появляются ватообразные выделения)

Смешайте 1л.воды с 2ст.лож.растительного масла и опрыскайте раствором растения.









ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА ОТ МЕДВЕДОК!


 (250x257, 11Kb)

Просушите ее,ПЕРЕМЕЛИТЕ В КОФЕМОЛКЕ В ПОРОШОК И ДОБАВЬТЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ
МАСЛО(2ст.лож.на 1/2ст.порошка)При посеве семян в открытый грунт
насыпьте порошок вместе с ними в бороздки.Прожорливые
вредители-медведки-погибнут от яичного угощения.












Редис защищаем от вредителей.


Редиску любим не только мы,но и огородные паразиты!чтобы их отвадить-примите меры,и тогда получите шикарный урожай.
ТОНКОЙ *НИТОЧКОЙ*НАСЫПЬТЕ В БОРОЗДКИ СОЛЬ,а уж потом высеивайте семена редиса.Так в нем не заведутся маленькие червячки.
ЗАЩИТИТЕ ОТ КАПУСТНОЙ МУХИ(выглядит,как обычная муха)Увидели на ботве редиса белые личинки.Опыляйте ее древесной золой.Через 4 дня повторите процедуру.

 (200x200, 13Kb)
















Чеснок и перчик спасут от плодожорки...


 (300x200, 42Kb)
Заметили червивые яблочки на ветках.Это постаралась противная плодожорка.Спастись от нее помогут 2 средства.

НАСТОЙ ИЗ ЧЕСНОКА-10 зубчиков чеснока измельчите,

залейте 1л.кипятка.

Дайте настояться сутки и опрыскайте яблоню из пульверизатора.

НАСТОЙ ИЗ ОСТРОГО ПЕРЧИКА-1 перчинку мелко нарежьте,

залейте 1л.воды и кипятите час.

Дайте настояться 2 суток,добавьте 5л.воды,процедите и опрыскайте яблоню. 






Слизни как от них избавится...


 (450x190, 10Kb)
 С вечера расставьте на участке несколько блюдечек с молоком.Слизни
любят этот напиток и обязательно решат им полакомиться.Заползут в
блюдце,налопаются молочка,а выбраться не смогут.Так что наутро вы
возьмете их с поличным и сразу уничтожите.Повторите угощение еще три
раза.И можно считать,что врага вы победили! 






Хвойный настой от тли.

 (500x316, 57Kb)
 Для этого 500гр.сосновой или еловой хвои залейте 2л.воды и дайте
настояться в темном месте в течение недели.Перед применением разведите
водой(1:7)и опрыскайте растения,которые"поела"тля"







Боремся с вредителями сада.


m_6822 (250x250, 12Kb)

САЖИСТЫЙ ГРИБОК-этот паразит поселяется на листьях и побегах,они начинают чернеть и отстают в росте и развитии.




МЕРЫ БОРЬБЫ-150гр.измельченного хозяйственного мыла и 5 гр.медного
купороса смешайте в 1л.воды.Опрыскайте этим раствором пораженные места
деревьев и кустарников.




ЛИШАЙНИКИ МХИ-соскоблите их с коры и ветвей деревянными скребками.И
опрыскайте деревца раствором медного купороса(300гр.на 10 л.воды).






Ловушка для проволочника.

provolo4nik1 (300x316, 18Kb)
На клубнике обосновался проволочник-червяк коричневого цвета.Этот
паразит прогрызает корешки ягодных кустиков и может оставить вас без
урожая.Сделайте ловушку:нарежьте сырую картофелину на кружки.Наколите
их на палку.Закопайте ее в междурядьях на глубину 10см.Через 3 дня
выкопайте палку!Увидите на ней множество личинок.Сразу сожгите
ее.Делайте ловушки,пока не изведете всез личинок.












Защищаем клубнику.


1245657763-klubnika1 (346x260, 62Kb)
На клубничных листьях-паутина значит, их облюбовал
вредитель-паутинный клещ.Он высасывает соки,отчего ягод бывает
мало.Избавится от него поможет мыльный раствор:1/4хозяйственного мыла
натрите на терке и растворите в 1л.теплой воды.Опрыскайте им листики
клубники.












Картофель заболел.


3234145_kartofel_iz_rostkov (350x262, 21Kb)На листьях-бурые пятна.Это фитофтороз-грибковое заболевание,поражающее листья,стебли и клубни.


ЛЕЧЕНИЕ:5 ст.лож.медного купороса и 5 ст.лож.извести разведите в 10л.воды.Опрыскайте картофель.












Лечим лук.

3234145_luk_z (250x260, 32Kb)Кончики
перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!Ему не
хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.


Делается он так:в 10л.воды разведите 3ст.лож.нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.












Приболели огурцы.


 (280x179, 7Kb)

У огурчиков резко начали желтеть листья?Подкормите их луковым
настоем.Для этого в металлическое ведро теплой воды(30гр.)добавьте
1ст.луковой шелухи.Поставьте ведро на огонь,доведите до кипения и дайте
настояться 2 часа.Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков. 






Хлебное удобрение.

 (250x205, 17Kb)
Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно
подкармливать!Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить
ее просто!

НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА,ЗАЛЕЙТЕ
ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать,когда
хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем
разбавьте закваску 2л.воды.И полейте этим хлебным средством огурчики
под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА
ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ. 






Перцам тоже нужно внимание.

 (250x228, 15Kb)

Чтобы перцы выросли крупными и сладкими:ПОЛИВАЙТЕ их 2 раза в неделю теплой водой,иначе они не вырастут;

ПОДКАРМЛИВАЙТЕ-в бочку(100л)положите 4кг.крапивы,ведро навоза и
10ст.лож.золы.Залейте водой,дайте настояться сутки.Полейте по 1 л.под
каждое растение. 







Горох.

 (250x223, 17Kb)

Чтобы стручки горошка было как можно больше,снимайте их до того,как они
достигнут в длину 8см.Сбор небольших стручков заставит образовываться
новые.А вкус молодого горошка намного лучше,чем у старого!Да и
витаминов в молодом сохраняется больше! 






Красная смородина.

 (240x240, 27Kb)

Этот кустарник-еще тот привереда!Поэтому постарайтесь ему угодить-тогда он порадует вас шикарным урожаем!

ОБИЛЬНО ПОЛИВАЙТЕ.Особенно ему нужна влага в период формирования завязей.От ее недостатка ягоды будут мелкими.

ПОДКОРМИТЕ как только смородина зацветет.Для этого 3 спичечных коробка
мочевины(без горки)растворите в 10л.воды.И полейте-на каждый кустик
нужно по 5л раствора.





24 июн 15, 11:12
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Самые опасные насекомые и пауки средней полосы России


Насекомые и пауки обитают в России повсеместно. Мы сталкиваемся с ними в квартире, на улицах города, на природе. Встреча с некоторыми из них может закончиться плохо.
каракут
Они хотя и миниатюрные, но крайне опасные.

Клещи 

клещи





Каждый год десятки россиян умирают от клещевого энцефалита, причем география распространения этого тяжелого заболевания постоянно увеличивается. Если раньше самыми опасными регионами были Сибирский и Уральский округа, то в последние годы ареал обитания искодовых клещей, которые являются разносчиками энцефалита, расширился. Под угрозой оказались жители Приволжского округа и центральных областей России.
Клещи — самые многочисленные представители паукообразных. Их насчитывается больше  48 000 видов, но не все из них заразны и представляют угрозу. Только 10 % крупных клещей опасны для человека. Важно понимать, что не только укус клеща опасен.
Заражение энцефалитом может произойти также при раздавливании присосавшегося паразита, и даже при употреблении некипяченого коровьего или козьего молока от больного животного.

Каракурты






Хотя каракурт переводится с тюркского как «черное насекомое», это, конечно, не насекомое, а паук, один из самых опасных в мире.
Традиционным ареалом обитания каракуртов являются южные области России, но в последнее время случаи укусов каракуртов регистрировались также в Саратовской, Волгоградской областях и даже в Подмосковье. Встречается он и в более северных широтах, но только в летний период — холодные зимы эти пауки не переживают.
Каракуртов также называют «степными вдовами», поскольку угрозу для животных и человека представляют именно самки, самцы этих пауков мельче и просто не могут прокусить кожу. Самка кусает кожу своими хелицерами на глубину до 0,5 мм, поэтому одним из экстренных методов предотвращения заражения является прижигание укушенного места зажженной спичкой, но не позднее, чем через две минуты после укуса.
Главный способ лечения от яда паука — применение противокаракуртовой сыворотки и внутривенное введение новокаина, гидросульфата магния и хлорида кальция. Сами каракурты не нападают, только если почувствуют угрозу, поэтому в местах их обитания нужно соблюдать бдительность. 

Слепни 

слепень





Одними из самых досаждающих и опасных для человека насекомых являются слепни. Несмотря на название, они хорошо видят свою жертву, слепней привлекают темные цвета одежды, запах пота и движение.
Защититься от слепней не так и просто, они быстрые и маневренные, развивают скорость до 60 километров в час и обычно налетают целым скопом.
Для того, чтобы насытиться самка слепня может облететь несколько жертв. Слепни опасны тем, что могут переносить на поверхности тела возбудителей сибирской язвы, филяриозов, туляремии и других болезней. Болезненны и опасны и сами укусы этих насекомых. Самка слепня выделяет в место укуса слюну с токсинами и антикоагулянтами. Они препятствуют свёртыванию крови и вызывают длительное кровотечение из ранки, которая долго не заживает. Бонус к укусу слепня — это то, что незаживающая ранка привлекает и других кровососущих насекомых, а токсины в слюне могут привести к аллегригическим реакциям, покраснению и болезненному отёку кожи.

Шершни

шершни





Шершни считаются самыми крупными осами в Европе. Рабочая особь обыкновенного шершня достигает в длину 20-25 мм, а матка – до 35 мм.
Опасны для человека опять же только самки шершней, самцы даже не имеют жала. Яд шершня отличается сильным аллергенным действием.
В его состав входят гистамин и некоторые токсины, способствующие дополнительному выделению этого вещества из клеток пораженной ткани. Гистамин ускоряет аллергические реакции, поэтому даже для людей нечувствительных к компонентам яда укус шершня будет болезненным. 
В яде шершней содержится большое количество ацетилхолина, который вызывает сильное раздражение нервных окончаний и острую боль в месте укуса.
Реакция на атаку шершня у разных людей сильно отличается. У одних аллергия проявляется только отеком, у других может повыситься температура, заболит голова и участится сердцебиение. В редких случаях возможен анафилактический шок и даже смерть.
В отличие от пчелы, шершень может пользоваться своим жалом многократно, после одного укуса в нем сохраняется достаточное количество яда, запас которого постепенно пополняется.

Пчелы

пчела





Пчелы — настоящие супермены среди насекомых. Они снабжены уникальной навигационной системой, которая позволяет им ориентироваться в пространстве с поразительной точностью. Их зрительные способности ограничены, но для поиска нужного пути природа наделила пчел умением ориентироваться по Солнцу, чувствовать электромагнитное поле Земли и помнить визуальные объекты.
Пчелы невероятные и полезные насекомые, но они ещё и очень опасные. По статистике, в мире каждый год умирает больше людей от укусов пчел и ос, чем от укусов змей.
Опухоль от укуса пчелы появляется практически моментально. Даже у людей, не страдающих аллергией на пчелиный яд, в местах укуса образуется покраснение.
В зависисимости от чувствительнотсти организма к компонентам пчелиного яда у человека может развиться опухоль, повыситься температура, возможен озноб и судороги, головокружение и рвотные позывы.
Особенно опасны укусы пчел в кровеносные сосуды, голову или полость рта. К
райне не рекомендуется проглатывать пчел, это чревато опухолью глотки и может привести к смерти от удушья.
Важно знать, что при укусе пчелы не нужно ее сразу же убивать. Во-первых, в отличие от осы, без жала пчела сама погибнет, во-вторых, убитая пчела выделяет в воздух химическое вещество, которое будет являться сигналом тревоги для ее сородичей.
Алексей Рудевич  


   опубликовано econet.ru

22 июн 15, 07:47
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как избавиться от кротов на дачном участке




Перерытые грядки, клумбы, газон свидетельствуют лишь об одном: участок облюбовал крот. А это значит, что о хорошем урожае придется забыть. Как избавиться от этого насекомоядного?
В принципе назвать кротов вредителями сложно. В дикой природе они уничтожают насекомых и слизней, облагораживают почву. Однако когда это зверек поселяется на приусадебном участке, поводов для особой радости нет.
Прокладывая ходы в почве, кроты подрывают корни растений, от чего те вянут и засыхают. Да и всегда есть риск нечаянно ступить в кротовую нору и получить серьезную травму.
«Дамский эксперт» предлагает подборку лучших способов изгнания кротов с дачного участка.

Способ 1. Вертушки-трещотки



Вертушку можно интересно оформить
Нередко дачники и садоводы-любители устанавливают на своих участках самодельные вертушки-трещотки из пластиковых бутылок.
Стойка трещотки обычно представляет собой загнанную в землю трубу, к которой прикреплен высокий металлический штырь.
На этот штырь и крепится бутылка, бока которой прорезаны и выгнуты лопастями.
При порывах ветра вертушки издают пронзительный звук, который пугает кротов.
Однако от шума страдают не только млекопитающие.
Многим дачникам громкие звуки также не по душе, поэтому они используют иные методы борьбы с кротами.

Способ 2. «Поющие» бутылки

Выпроваживать кротов со своего участка под звуковой  аккомпанемент, можно закопав в землю определенным образом бутылки с высоким горлышком (лучше всего подходит тара из-под шампанского).
Вкапывать бутылки в почву следует горлышком вверх, наклонив немного в сторону, с которой чаще дует ветер. Видными глазу должно оставаться лишь 2/3 горлышка.
В ветреную погоду бутылки будут страшно гудеть, заставляя крота искать себе новое местожительство.

Способ 3. Растения с неприятным резким запахом

Поскольку у кротов хорошо развито обоняние, они не переносят резких запахов.
Чтобы избавить любимую клумбу от назойливого землекопа, можно высадить на ней по периметру бархатцы или рябчики императорские (цветут ранней весной).
Для больших площадей этот способ вряд ли подойдет: обсаживать этими растениями каждую грядку – не лучшая идея.


Бархатцы защитят огород от нашествия кротов
Если же на вашем участке растет дикая мята, не спешите ее истреблять. Запах этого растения также заставит кротов «податься в бега».

Способ 4. Березовый деготь

Изгнать кротов с большого участка можно с помощью березового дегтя. Его запах млекопитающим тоже неприятен.
Чтобы провести операцию под кодовым названием «Кротам тут не место», нужно подготовить деревянные колышки (толщина – 3 см, длина – 20 см), хорошенько обмазать их березовым дегтем и вбить по всей площади участка на расстоянии 3-4 метра друг от друга.
Спустя три месяца, если кротовые ямки вновь появятся на территории приусадебного участка, березовый деготь на колышках придется обновить.

Способ 5. Ультразвуковые отпугиватели

Если желания воспользоваться проверенными  народными способами нет, можно установить на участке ультразвуковые отпугиватели, которые работают от батареек или энергии солнца.


Ультразвуковой отпугиватель – надежное и эффективное средство для борьбы с кротами
Звук, который издают приборы, практически не слышен на поверхности почвы, но под землей очень хорошо распространяется и доставляет грызунам дискомфорт, вынуждая их искать себе убежище в другом месте.
А как вы боретесь с кротами?

источник

20 июн 15, 09:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Почему желтеют листья помидоров?


Если у вас есть огород и вы выращиваете там помидоры, вы могли заметить, что их листья порой желтеют. У вас мог возникнуть вопрос: «О чем говорят пожелтевшие листья помидоров?». Известно, что они желтеют по различным причинам. И это не значит, что растение пропало. Научные знания позволяют рассмотреть причины этого очень распространенного явления и понять, что с этим следует делать и следует ли вообще как-то этому препятствовать. Современная наука уже позволяет собирать урожай помидоров и картофеля с одного куста.



Причины пожелтения листьев помидоров были рассмотрены Кэтлин Миржевски (Kathleen Mierzejewski) в опубликованной ресурсом Gardening Know How заметке «Learn More About What Causes Yellow Tomato Leaves».
Если пожелтели лишь несколько листьев в нижней части растения, то причин для переживаний нет. Нижние листья помидоров желтеют, поскольку они, вероятно, не получают питательных веществ из почвы и их не достигает солнечный свет. Чаще всего это происходит уже тогда, когда растение созрело и начало плодоносить.
У этого явления существуют другие причины, которые не объясняются только лишь созреванием. Одной из причин может стать нехватка азота в почве вашего огорода. В этом случае вам необходимо провести анализ почвы на содержание азота или просто добавить удобрений и посмотреть, не прекратилось ли пожелтение.
Кроме того, причиной пожелтения листьев помидоров может стать поражение растений грибком или бактериями. Одним из наиболее распространенных, хотя и не единственным, заболеванием помидоров является Alternaria alternata. В этом случае необходимо провести соответствующее лечение растений.
Временами желтые листья на помидорах означают поражение растений гусеницами и червями. В этом случае предпочтительно обработать растения органическими пестицидами.
Но прежде чем рассматривать другие причины пожелтения листьев, следует убедиться в том, что почва вокруг растений достаточно увлажнена. Причиной может быть и недостаточный полив помидоров. Желтые листья растений могут означать лишь то, что помидорам попросту не хватает воды. Капельный полив является отличным подходом, позволяющим регулярно увлажнять почву и тем самым предотвратить пожелтение листьев на кустах помидора.
Наряду с огурцами, помидоры являются одним из самых распространенных летних овощей. В сельском хозяйстве культивируются сотни сортов различных форм и размеров, в том числе органические, гибридные и генетически модифицированные. Большинство помидоров при созревании становятся красными, но встречаются также сорта с желтым, оранжевым, розовым, фиолетовым и белым цветом плодов. Ресурсом Nutrition And You были рассмотрены полезные качества помидоров.
Польза помидоров для здоровья
Помидоры низкокалорийны — они содержат всего 18 килокалорий на 100 грамм. Они характеризуются низким содержанием жиров. Кроме того, помидоры являются отличным источником антиоксидантов, пищевой клетчатки, витаминов и минералов. Диетологи часто рекомендуют их в рамках программ контроля уровня холестерина и снижения веса.
Присутствующие в помидорах антиоксиданты считаются учеными средством профилактики раковых заболеваний, в том числе раковых заболеваний ободочной кишки, предстательной железы (простаты), груди, матки, легких и панкреатических опухолей. Общий антиоксидантный показатель ORAC помидоров, отражающий способность поглощения радикалов кислорода, составляет 367 µmol TE на 100 грамм.
Флавоноидный антиоксидант ликопин является уникальным для помидоров фитохимическим соединением. Сорта помидоров с красными плодами обычно характеризуются более высоким уровнем содержания этого антиоксиданта. Наряду с каротиноидами, ликопин может способствовать защите клеток и других структур в организме человека от вредоносных свободных радикалов кислорода. Исследования показывают, что ликопин защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучшей и таким образом в определенной степени обеспечивает профилактику рака кожи.
Зеаксантин — еще одно флавоноидное соединение, которым богаты рассматриваемые овощи. Зеаксантин, фильтруя вредоносные ультрафиолетовые лучи, способствует профилактике возрастной макулодистрофии у людей старшего возраста.
В заметных количествах помидоры также содержат витамин A и такие флавоноидные антиоксиданты, как бета-каротин, ксантины и лютеин. Было обнаружено, что эти пигментирующие соединения обладают антиоксидантными свойствами и играют роль в обеспечении возможности ночного зрения, сохраняют здоровье кожи, слизистых оболочек и костей. Употребление в пищу богатых флавоноидами натуральных овощей и фруктов является профилактикой раковых заболеваний легких и полости рта.
Кроме того, помидоры также являются хорошим источником антиоксидантного витамина C. В 100 граммах помидоров содержится 21% от дневной нормы потребления этого витамина. Употребление богатой витамином C пищи способствует вырабатыванию в организме сопротивляемости возбудителям инфекции и очищению его от вредоносных свободных радикалов.
Свежие помидоры очень богаты калием. В 100 граммах помидоров содержится 237 миллиграмм калия и всего 5 миллиграмм натрия. Калий является важным компонентом жидкостей клеток и организма, помогающим контролировать сердечный пульс и кровяное давление, повышаемого натрием.
Помидоры характеризуются средним уровнем содержания витаминов комплекса B, в число которых входят фолиевая кислота, тиамин, никотиновая кислота, рибофлавин. Рассматриваемые овощи содержат также ряд необходимых человеческому организму минералов — железо, кальций, марганец. В незначительных количествах в помидорах присутствуют и другие элементы.
Предостережение
Аллергические реакции на помидоры возникают редко. При этом у некоторых чувствительных людей могут возникать такие симптомы, как зуд кожи и глаз, сопливый нос и желудочно-кишечные расстройства, проявляющиеся болями в животе, рвотой и диареей.
Питательная ценность помидоров
В скобках приведен процент от дневной нормы потребления. Питательная ценность приведена из расчета на 100 грамм помидоров по информации от Министерства сельского хозяйства США, приведенной на страницах ресурса Nutrition And You.
Общие сведения:
энергетическая ценность — 18 килокалорий (1%);
углеводы — 3,9 грамма (3%);
белок — 0,9 грамма (1,6%);
жиры — 0,2 грамма (0,7%);
клетчатка, входящая в состав пищи — 1,2 грамма (3%).
Витамины:
фолиевая кислота (витамин B9) — 15 микрограмм (4%);
никотиновая кислота (витамин B3) — 0,594 миллиграмма (4%);
пиридоксин (витамин B6) — 0,080 миллиграмма (6%);
тиамин (витамин B1) — 0,037 миллиграмма (3%);
витамин A, которого очень много содержится в одуванчике — 833 международных единицы (МЕ, IU) — 28%;
витамин C — 13 миллиграмм (21,5%);
витамин E — 0,54 миллиграмма (4%);
витамин K, невероятно богатым источником которого является шалфей — 7,9 микрограмма (6,5%);
Электролиты:
натрий — 5 миллиграмм (>1%);
калий — 237 миллиграмм (5%).
Минералы:
кальций — 10 миллиграмм (1%);
железо — 0,3 миллиграмма (4%);
магний — 11 миллиграмм (3%);
марганец — 0,15 миллиграмма (6,5%);
фосфор — 24 миллиграмма (3%);
цинк — 0,17 миллиграмма (1,5%).
Фитонутриенты:
альфа-каротин (α-каротин) — 101 микрограмм;
бета-каротин (ß-каротин), которым богата морковь — 449 микрограмм;
лютеин-зеаксантин — 123 микрограмма;
ликопин — 2573 микрограмма.

опубликовано econet.ru

16 июн 15, 15:19
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Советы огородников! Если чеснок желтеет...




Огородники по весне достаточно часто сталкиваются с таким неприятным явлением, как пожелтение листьев чеснока. Это не только неприятный внешний эффект, но и признак того, что выращивание озимого чеснока ведется с нарушением агротехники. Если по весне листья становятся желтыми, то вскоре после этого чеснок прекращает свой рост, а посаженные зубки сгнивают. От чего все это происходит?
почему желтеет чеснок

Причин пожелтения чеснока может быть несколько, основные из которых – это:

  • нехватка питательных веществ;
  • излишняя влажность или недостаток влаги;
  • подмерзание растений зимой;
  • неподходящая почва;
  • вредители и болезни.
Как видите, все причины, вызывающие появление желтых листьев чеснока, кроются в неправильной агротехнике. Для того, чтобы избежать такого неприятного явления, очень важно правильно и своевременно проводить все агротехнические мероприятия.

Мероприятия исключающие пожелтение листвы чеснока

Во-первых, соблюдать воздушно-газовый режим. Это достигается рыхлением почвы. Важно не допускать, чтобы на поверхности грядки с чесноком образовывалась плотная корка, не позволяющая растению дышать.
Во-вторых, не рекомендуется поливать озимый чеснок весной – слишком влажную почву он не любит, а весной ему вполне достаточно влаги от сошедшего снега. Однако допускать пересыхания почвы нельзя тоже.
ВАЖНО: Полив имеет смысл начинать не раньше июня. При выборе режима полива нужно ориентироваться на конкретные условия, а не на общие рекомендации.
В-третьих, чеснок довольно чувствителен к почве. Она должна быть нейтральной. Пожелтевшие листья говорят о том, что почва кислая или в ней не хватает азота. Чтобы снизить кислотность, почву нужно известковать перед посадкой или вносить золу из расчета стакан на 10 литров воды. Чтобы чесноку хватало азота, мочевину или прочие азотистые удобрения нужно вносить весной.
ВНИМАНИЕ: Противопоказан озимому чесноку свежий навоз, так как он может вызывать болезни.
В-четвертых, не самые благоприятные условия  так же могут стать причиной пожелтения чесночных листьев. Озимые культуры могут повымерзать. Чтобы этого избежать, сажать культуру нужно так, чтобы зубки смогли укорениться, но при этом не тронулись под зиму в рост. При этом имеет значение и глубина посадки, оптимальная – от 4 до 6 см. Лучше посаженные зубки замульчировать. Холодная весна тоже неблагоприятно сказывается на посадках. Растения не могут получать из ещё не оттаявшей почвы питательные растения и из-за этого также могут желтеть. Спасением может стать подкормка аммиачной селитрой.

Вредители и болезни чеснока – еще одна причина его пожелтения

Говоря о вредителях и болезнях, вызывающих появление желтых листьев на многих сортах чеснока нельзя не упомянуть о следующих:
  • фузариоз – грибковое заболевание, развивающееся из-за избытка влаги при довольно высокой температуре воздуха, плотной почве и недостатке питания растений;
  • ложная мучнистая роса – заболевание, поражающее растения, выращиваемые в условиях повышенной влажности и сравнительно высокой температуры воздуха;
  • луковая муха – вредитель, поражающий листья чеснока;
  • стеблевая нематода – червь-вредитель, способный долгое время жить в почве и откладывающий яйца внутри растения.

Что делать, если листья чеснока пожелтели?

Чтобы спасти урожай чеснока при пожелтении листьев, можно сделать следующее:
  1. удобрить комплексным удобрением либо мочевиной. Также чесноку может не хватать калия – в этом случае можно использовать сернокислый калий;
  2. если почва влажная и плотная – хорошо порыхлить междурядья;
  3. полить грядку раствором поваренной соли, слабым раствором марганцовки или специальным средством от вредителей.
Если чеснок желтеет, необходимо проанализировать, что стало причиной этого. А чтобы на следующий год избежать такой проблемы, необходимо хорошо подготовить посадочный материал, почву и соблюдать севооборот и агротехнику.

Источник

14 июн 15, 15:55
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Болезни лука и чеснока


Ложная мучнистая роса, или, пероноспороз лука
Лук и чеснок могут поражаться болезнями, некоторые из которых проявляются во время хранения, а другие — во время выращивания на грядке. Болезни лука и чеснока подразделяются на грибные и бактериальные.

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз, вызываемая грибом (Peronospora destructor Fr.), — одна из опаснейших болезней, поражающих лук первого, второго и третьего годов жизни во время выращивания. Особенно опасна ложная мучнистая роса при выращивании лука на семена. Ложной мучнистой росой поражается, главным образом, надземная часть растений. Перо у больных растений развивается хуже, желтеет без видимой причины, а затем подвядает и засыхает совсем.
У пораженных ложной мучнистой росой семенных растений стрелки желтеют и надламываются. Семена на таких растениях развиваются плохо, остаются щуплыми, часто имеют низкую всхожесть или совсем не всходят. Во влажную погоду листья и стрелки у пораженного лука покрываются серовато-фиолетовым налетом, напоминающим загрязнение пылью. Это — конидиальное спороношение, которое вызывает повторное заражение растений.
Возбудитель ложной мучнистой росы может сохраняться в растительных остатках, в почве, в посадочных луковицах. Однако чаще всего ложная мучнистая роса распространяется с посадочными луковицами — севком и луковицами, высаживаемыми на семена, поэтому болезнь чаще поражает лук второго и третьего годов жизни.
Поражение лука ложной мучнистой росой чаще наблюдается в дождливый период в первой половине вегетации.
Ложная мучнистая роса, или, пероноспороз лука

Меры борьбы с ложной мучнистой росой

Для посадки лука используйте по возможности только здоровый материал. Перед посадкой луковицы можно обработать в растворе фундазола, фитоспорина или другого фунгицида.
Не вносите много азотных удобрений. Они также способствуют развитию гнилей.
Соблюдать севооборот. Не сажать два года подряд лук на одном и том же месте, а также не сажать лук после свеклы, огурцов, редьки, дайкона, которые тоже поражаются ложной мучнистой росой.
Пока лучок еще маленький можно в качестве профилактики провести обработку посадок лука раствором медного купороса, Ридомил Голд, Хомом или другими аналогичными препаратами.
После уборки урожая собирать с грядки все растительные остатки, а почву обработать 1%-ным раствором бордосской жидкости.
Также в борьбе с ложной мучнистой росой поможет ослабление неблагоприятного действия дождей и прохладной погоды. Если надолго установилась прохладная дождливая погода, можно поставить дуги и накрыть грядку с луком п/э пленкой.
Больные растения нужно удалять с грядки, чтобы предотвратить заражение других растений. После этого все растения на грядке обработайте 1%-ным раствором бордосской жидкости.

Головня лука

Большую опасность при посеве чернушки на севок представляет головня лука, вызываемая базидиальным грибом (Urocystis cepulae Frost.). Головня чаще всего встречается на частных огородах, где лук высевают много лет подряд на одних и тех же площадях.
Головня лука проявляется вскоре после формирования первых листьев. На них появляются вытянутые вздутия с сероватыми или чёрными полосами. Позднее такие же симптомы проявляются и на формирующихся луковицах севка. Если луковичку разрезать, то под покровными тканями вздутий можно увидеть формирования головневых спор почти черного цвета. При разрыве вздутий споровая масса выходит наружу и попадает на почву. В таком состоянии возбудители головни сохраняются в почве более пяти лет. Как только чернушка начинает прорастать, происходит заражение лука от покоящихся в почве спор головни. Наиболее восприимчивы к головне всходы 3–16-дневного возраста (от прорастания до образования первого листа). Вторичного заражения головней не бывает. Головня опасна тем, что снижается сбор лука-севка.

Меры борьбы с головней лука

Главная мера борьбы с головней состоит в том, чтобы соблюдать севооборот. Перед посевом чернушки обрабатывайте почву 1%-ным раствором бордосской жидкости. Также нужно обработать семена лука перед посевом в растворе фунгицида. Действие фунгицида длится около двух недель, и это поможет сохранить основную часть посевов лука.
Головня лука

Ржавчина лука и чеснока

Ржавчина на луке и чесноке встречается повсеместно. Её можно распознать по желтым, слегка выпуклым подушечкам. Позднее эти подушечки становятся почти черными.
При раннем и сильном поражении лука и чеснока ржавчиной снижается урожайность луковиц. При более позднем заражении ухудшаются товарные качества зеленого лука.
Меры борьбы с ржавчиной
Ржавчина листьев чеснока

Бактериоз лука и чеснока

Бактериоз лука и чеснока вызывают несколько видов бактерий, среди которых наиболее часто встречаются Pectobacterium carotovorum и Burkholderia cepacia. На луке бактериоз может проявиться как в период вегетации, так и при хранении.
На луковицах в конце вегетации можно заметить резко отграниченные от здоровой ткани участки слегка вдавленной мякоти сочных чешуи. Больные чешуи серовато-коричневого цвета, размягченные, ослизнившиеся, с неприятным запахом. Характерная особенность больных бактериозом луковиц — чередование здоровых и больных сочных чешуй в начальном периоде болезни. Позднее вся луковица охватывается гнилью.
На чесноке поражение бактериозом в период хранения проявляется в виде углубленных язвочек или полосок на зубках. Ткань пораженных зубков приобретает перламутрово-желтую окраску, выглядит как бы подмороженной, имеет характерный запах гниющего чеснока.
Бактериоз на луке и чесноке проявляется чаще на ослабленных растениях, а также на рано убранных, непросушенных луковицах.
Бактериоз лука

Меры борьбы с бактериозом лука и чеснока

В период вегетации внимательно осматривайте посадки лука и чеснока. За 20 дней до уборки проведите последнее опрыскивание 1%-ным раствором бордосской жидкости. Во время уборки удаляйте все больные, поврежденные луковицы, так как они могут служить источником не только болезней, но и вредителей.
После уборки хорошенько просушите лук и чеснок. Храните урожай лука и чеснока в хорошо специальных проветриваемых помещениях. Если вы храните лук и чеснок в домашних условиях, то чаще перебирайте луковицы. Эта несложная процедура поможет предотвратить распространение бактериоза на остальные луковицы.
Бактериоз лука

Серая шейковая гниль лука

Серая шейковая гниль лука, возбудителем которой являются грибы Botrytis, может проявиться в конце вегетации, перед уборкой лука, но чаще всего мы её наблюдаем спустя 1,5–2 месяца после уборки. Болезнь продолжается в процессе всего периода хранения лука. Из всех болезней лука в период хранения серая шейковая гниль — самая распространенная и вредоносная.
Следует знать, что возбудитель серой шейковой гнили заражает только ослабленные ткани. Поселяясь в конце вегетации на отмирающих листьях, гриб диффузно распространяется в шейку луковицы, которая загнивает уже в процессе хранения. Заражение серой шейковой гнилью может происходить при обрезке пера при незатянувшейся и еще мясистой шейке луковицы.
Симптомы серой шейковой гнили лука: вначале у больной луковицы размягчается шейка, появляется характерный запах гниющего лука. Постепенно болезнь распространяется и на луковицу. При снятии сухих покровных чешуек лука сочные чешуи в зоне размягчения выглядят как бы запаренными, имеют сероватый цвет.
На пораженных луковицах сначала под кроющими чешуями, а затем и на них образуется серый налет конидиального спороношения гриба. Затем среди налета формируются мелкие черные склероции.
Быстрому и сильному развитию болезни способствует ранняя уборка лука, низкий срез листьев после уборки, закладка на хранение непросушенных луковиц и луковиц с неподсохшей шейкой, повышенная влажность и температура в период хранения. Оптимальная температура для развития болезни составляет около +20 °С, но она может развиваться и при +3 +4 °С, прекращая развитие лишь при 0 °С.
Так как заражение серой шейковой гнилью происходит преимущественно перед уборкой через шейку луковицы, то состояние шейки, степень зрелости лука к периоду уборки имеют основное значение в устойчивости лука к болезни.
Слабее всего серой шейковой гнилью поражаются сорта лука с коротким вегетационным периодом и быстрым вызреванием. Замечено также, что сорта с поверхностными темноокрашенными чешуями поражаются меньше.
Серая шейковая гниль лука

Меры борьбы с серой шейковой гнилью лука

Борьбу с серой шейковой гнилью лука надо начинать еще до посадки: с отбора здорового семенного или посадочного материала. В дождливые годы посадки лука нужно опрыскивать 1%-ным раствором медного купороса или бордосской (бургундской) жидкости.
Листья у лука обрезают только после того, как шейка слегка подсохнет. Во время сушки ворошите луковицы, чтобы они сохли равномерно. Если во время хранения обнаружили больные луковицы, не поленитесь, переберите весь лук.

Гниль донца лука и чеснока

Гниль донца — болезнь, одинаково поражающая и лук, и чеснок. Развивается она в основном во время хранения, но начинается еще в период вегетации. Заболевание вызывают два возбудителя: гриб Sclerotium cepivorum Berk, и грибы рода Fusarium.
При заражение склероциальной гнильюна донце луковиц образуется плотный белый мицелий. Затем на мицелии появляются мелкие черные склероции. Пораженная луковица становится мягкой, водянистой, полностью сгнивает. Заражение луковиц склероциальной гнилью происходит еще в период вегетации от инфекции, сохранившейся в почве. У больных растений желтеют и отмирают листья, начиная с верхушки.
При фузариозной гнили на донце луковиц появляется более пышный налет белого или розоватого цвета. Пораженная луковица также полностью сгнивает. Источники фузариозной гнили — почва и неубранные больные растительные остатки.
Гниль донца особенно сильно развивается во время хранения лука и чеснока при повышенной температуре. Фузариозная гниль лука и чеснока чаще наблюдается в условиях засушливого жаркого лета.
Гниль донца лука

Меры борьбы с гнилью донца

Соблюдайте севооборот. Удаляйте больные растения с грядки. При обнаружении склероциальной или фузариозной гнили обработайте посадки лука и чеснока 1%-ным раствором бордосской жидкости.
Соблюдайте условия хранения лука и чеснока. Если во время хранения обнаружите больные луковицы, удалите их и переберите лук и чеснок.

Черная плесневидная гниль лука и чеснока

Возбудитель черной плесневидной гнили лука и чеснока — гриб Aspergillus niger v. Tiegh. — поражает чеснок и лук при хранении в условиях высоких температур и плохой вентиляции. Больные луковицы размягчаются, а между чешуями образуется черная пылящая масса спор гриба.
Обычно черной плесевидной гнилью сильнее поражаются невызревшие, плохо просушенные луковицы. В период хранения заболевание проявляется и передается при отсыревании луковиц.

Меры борьбы с черной плесневидной гнилью лука и чеснока

За 20 дней до уборки урожая обработайте лук 1%-ным раствором бордосской жидкости.
Соблюдайте условия хранения лука и чеснока. Если во время хранения обнаружите больные луковицы, удалите их и переберите лук и чеснок.
Черная плесень лука

Зеленая плесневидная гниль, или пенициллез чеснока

Зеленая плесневидная гниль, или пенициллез, — это одна из самых распространенных болезней чеснока в период хранения после серой шейковой гнили. Эту болезнь вызывают грибы рода Penicillium.
Зеленая плесневидная гниль на чесноке начинается с подвяливания отдельных зубков, на которых чуть позже появляются мелкие вдавленные светло-желтые пятна. Эти пятна покрываются сначала беловатым, а затем зеленоватым плесневидным налетом. Пораженные зубки чеснока сморщиваются, темнеют и начинают крошиться. Сухие покрывающие чешуи неплотно прилегают к зубкам, и при дальнейшем развитии болезни зубки превращаются в трухлявую массу, а луковицы на ощупь кажутся пустыми. При разрыве покрывающих чешуй таких луковиц видно скопление зеленой или зеленовато-голубой порошащей массы спор гриба.
Лук этой болезнью поражается реже чеснока, но симптомы схожи. Зеленая плесневидная гниль обычно начинает сильно развиваться через 2–3 месяца после закладки чеснока на хранение. Сильнее болезнь развивается при высокой влажности воздуха при хранении и на механически поврежденных или подмороженных луковицах или головках чеснока.

Меры борьбы с зеленой плесневидной гнилью чеснока

После уборки урожая чеснок и лук нужно хорошо просушить. Соблюдать условия хранения лука и чеснока.
Зеленая плесневидная гниль чеснока

11 июн 15, 19:16
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 50 | всего: 77
Читать

Поиск по блогу